穆勒小屋

１月３日 晴 庫克山莊

遠在萬裏，我惦記著穆勒(Mueller Hut Track)小道。

對於業餘山友來說，穆勒小道在新西蘭步道中算是較難的了。絕對爬高1公裏，單程5.2公裏。基本上沿著山壁來回走之字。正常人7到8小時可完成，體力充沛的6小時也應該搞定了，但真正走完全程的並不多。我跟女兒約好，到了庫克山（Mt Cook)，咱一起爬。

我們在庫克山西部的時候，天一直在下雨。風雨中開車，一路上雲氣縱橫，宛若仙境。轉到山的東側，天晴了。從旅館（Aoraki Mt Cook Alpine Lodge）房間的窗外望去，綿延不絕的雪山一覽無餘。熄燈前問女兒，能否明日一起去穆勒小屋。她說，“晚上你若不打呼嚕，睡得好我就去”。一句話讓我輾轉反側。迷迷糊糊過了一夜，早上拉開窗簾，滿眼的日照金山。一筆濃雲籠罩在史普騰（Septon)的山尖，仿佛扯出一麵金黃的大旗，頗有王者氣象。趕上了好天氣！

我輕輕問女兒要不要走。她抱怨，“你昨晚又打呼嚕了！”翻身再睡。她不走，領導隻好在山下麵陪著。旅館的公共廚房可以做飯。我煮了兩袋康師傅方便麵，順便跟一對來自日本的年輕夫婦聊了聊。他們一大早就坐在廚房陽台上看山景，昨晚也在那裏看落日。人家今天走胡克河穀，不爬山。我估計他們沒學過王安石的《遊褒禪山記》，“世之奇偉、瑰怪、非常之觀，常在險遠”。都到了山腳下了，不去穆勒小屋，白來了吧？

7點，領導開車載我到位於白馬露營地（White horse camping ground）的路口。曲徑通幽，一路上盡是低矮的樹林，典型的新西蘭樹種，主要是蕨類植物。我卻叫不出名字來。山溪草甸多生魯冰花，紫色的居多，也有些黃色紅色的。耳邊有溪流潺潺，也時常聽到有如高速公路上卡車駛過的隆隆聲響，那是雪崩。一些漂亮的小鳥在枝頭跳來跳去，鳴聲啾啾，多是本地的特有品種。跟澳洲一樣，新西蘭與盤古大陸(Pangaea)分離之後，演化了一批特有物種，看著有趣卻又令人迷惑，因為跟北半球的相似卻又不相同。

穆勒小屋是登山客過夜的地方，一般人會早早預定，背上鍋碗瓢盆，行李幹糧在小屋住上一天（Mueller Hut (1780 m)，NZD $45／人，夏季必須預定）。夏日天黑得晚，與同屋的談天說地聚餐開晚會，再出門仰望星空，應該特別浪漫。可惜年輕的時候沒錢。現在經濟狀況允許，卻又沒了當年的情懷。全家旅行，我不能自己一人找浪漫。今天爬山必須當天去當天回，另是一番挑戰。

穆勒小道開始是斯麗潭（Sealy Tarns）小道。潭（Tarns）指的是冰川融雪積水的小池塘。開頭10分鍾多緩坡，木梯裏填滿碎石，倒不難走。但升高之快令人咂舌，也就走了半小時我就覺得氣喘籲籲，趕緊走走歇歇。看來兩袋方便麵不抵用，再開兩袋牛肉幹。看著許多人從身旁超過，我期望體力臨界點的早點到來，否則恐怕連斯麗潭都上不去。不禁慶幸全家沒一起來，否則光三個人的水就夠我背的！

走得艱難，但一步一景，越往高處氣勢越是恢弘。氣溫上升，庫克山拉起旗雲，呼啦啦遮住了一小條天空，奔騰豪放。漸漸地可以看到穆勒冰川湖。冰川融成冰湖，渾濁如泥漿，後麵是冰川漂礫堵塞成的大壩。胡克河(Hooker River)由冰湖瀉出，一路向南。胡克山穀(Hooker Valley)甚是平整，大概是冰河多年衝刷的結果。再往上，很快就看到了昨夜入住的庫克山莊(Mt Cook Village)，遠方的史普騰山也越來越近，而山底的白馬露營區越來越小。這一段路，有人戲稱為天堂之路（Stairway to heaven），也有叫做罵娘之路的。不錯，眼睛是上了天堂，身體卻是下了地獄。每每精疲力盡、氣喘籲籲之餘，靠在山壁俯瞰整個山穀，身心皆是愉悅。

我一個半小時登上斯麗潭，正常速度。上得高處，精神為之一振，頓無起初的萎靡。這裏有兩個冰川小湖，或稱池塘更為準確。水邊芳草萋萋，庫克山百合在陽光下輕輕搖曳。風乍起，輕卷一片漣漪，淩亂了雪峰的倒影。如在舊大陸，定然有人在此結庵清修。不過新西蘭有風靡一時的《魔戒the Lord of Rings》、《霍比特人 Hobbit》，六部曲電影的那些取景地在此隨處可見。

再上就沒了路。行者順著路標，看著別人留下的足跡往上爬。路標就是個紅黑相間的鐵棍，嵌在亂石當中。站在一處路標，得極力搜索下一個。如果憑感覺亂撞，很有可能鑽到死胡同。滿山的亂石頭，進退都難。雨雪天不應爬山。雨則路滑，路標難認。一失足絕非千古恨，沒了你，這世界也就沒了。雪天呢，嘿嘿，穆勒小道正位於斯麗山脈(Sealy Range)，等著雪崩吧！

登山不看景，看景不登山。一路爬行，甚為枯燥。間或遇到幾位下山的，多半在小屋裏開過了聯歡晚會。有人說，“不遠了。但前麵有幾片冰原，你得踩著別人的足跡前行。轉過山口，你會遇到每小時60公裏的狂風。小心點哦”。

快到了，那我先喝點水。行前特意查了資料，說是帶兩瓶水就行了。小屋裏可以再灌。我換上防風防水的衝鋒衣，心想穆勒小屋，衝刺的時候到了。此刻能聽到周邊山上的雪崩，沉悶如大貨車卸貨。極目眺望卻不見蹤影，應在山的另一邊。衝刺的瞬間，其實並無人喝彩。

誠如所言，我遇到了不止一處雪場。盡管是盛夏，尚可感到太陽的熱力。積雪卻足有一尺，得找著前人足跡，以免踩到亂石崴到腳。雪地裏我踏著碎瓊亂玉，沿著路標迤邐而行。有的地方看到有人滑下的痕跡，多半是下行想省力，沒了滑雪板，就一屁股滑下去。人啊，越是艱苦，越要找樂子。

不經意間就到了山口，沒了斯麗山脈的阻擋，後山周邊的雪峰盡收眼底。山口風勁，每一步都得走踏實。否則風會把你朝後推，身體纖細的，吹下懸崖也可能。這裏能看到成片的冰川，有的地方相當平整。完全可以讓直升機降落，坐直升機看冰川，不過如此吧！

仔細看那些冰川，並非白色或藍色，而是混雜著灰白甚至黑褐。這大概可以解釋為何穆勒湖湖水那麽渾濁吧！疾風中偶有兩隻山鷹呼嘯而過，不知看到了什麽獵物。一路上兔子我倒是遇到不少。這些外來物種威脅到本土生物，令當地人刻骨憤恨。這幾日在新西蘭旅行，一路上聽當地人打趣說，應該多鼓勵中國人移民，因為咱吃兔子。但他們不知道，咱也會養哦……

終於看到了穆勒小屋。紅色的鐵皮房子在雪地裏格外醒目。因為雪崩，這個小屋已經多次重建了。據說首登珠穆朗瑪峰的埃德蒙·希拉裏爵士當年就在這裏訓練，先攀的庫克山才有的登頂世界第三極。不過，庫克山並不比珠穆朗瑪溫柔，變化莫測的天氣、雪崩等等，隨時可能奪走登山者的生命。據說死於庫克山山難的有百人之多。好在我隻是看風景，在穆勒小道上淺嚐輒止，無意做個職業登山家到對麵征服庫克山。

走在莽莽雪原中，我意識到忘帶了護目鏡。雪盲的風險不小。我盡可能地眯著眼睛，用眼角餘光搜尋著道路。等上到小屋的台階，發覺眼睛越來越疼，小腿肌肉發僵。好了，終於到了。

撥門扣而入，裏麵還有二道門。門口擺放數雙登山鞋和登山杖，散發著各種氣味。解放一下，我也輕裝進屋。有七八個人在休息。有些一路上見過，彼此致意。我坐在陽光下，甚感溫暖。看看時間，離出發不到三個半小時，快十點半了，女兒該起床了吧！

不知什麽原因，小屋裏人多來自歐洲。前一天重裝留宿的都下山了。我問有無水源，因為網站上說這裏有水，卻無人知曉。這些都像我一樣，當天上當天下。有兩位山友熱情地把自己的水袋給我，說他們的水帶的足夠，隨便喝吧！想想人家背上來也不易，我也不好意思喝。其實應該到屋外取冰雪，這裏的冰雪應該是純淨水。想想自己瓶子裏還有半瓶水，下山足夠了。猶猶豫豫間不小心誤了事。

我在小屋裏休息了足足有半個小時。臨走看了看小屋，有幾處雙人床。有個小屋裏住著一位管理員，她說一晚上可以住三十六人呢！也不知她一次帶上來多少食物，更忘了問她如何取水。這一輩子都過得匆匆忙忙，該問的卻忘了問。

穆勒小屋裏溫暖如春，可出來又是刺骨的寒冷，立刻回到了北半球的冰天雪地裏。太陽下麵都這麽冷，晚上豈不更糟？看來即便是夏夜，在小屋外仰望星空也不太現實。瑟瑟發抖中誰會與你同數星星？浪漫通常隻存在於想象之中，生活裏多是一地雞毛。有趣的是小屋向陽處有一小片草地無雪。天寒地凍之際，幾棵庫克山百合花向陽怒開，令人感喟生命的頑強。

穆勒小屋上方是奧勒佛（Oliver)峰。在那裏可以看到庫克山口的普卡基湖（Pukaki）。我在小屋四周轉了轉，發現許多用於觀測的儀器，這裏似乎遠不止是登山者的休息所，也許有更重要的功用。盡管是夏天，山上畢竟在零下，狂風呼嘯，難以流連。我想起跟孩子的約定，該下山了。

夏季的庫克山莊非常不容易訂到房間，通常得早早下單。由於動手有點晚，我們未能在庫克山莊租到今晚的房子，隻好到山外的Twizel 住下。山上信號不好，約好了在白馬露營地的廚房見麵，不見不散。她們應該去了胡克山穀小道，快的話也該走完了。站在高處可以看到來時公路已排滿兩溜車隊，綿綿延延快到了庫克山莊。今天來爬山的人不少啊！

從穆勒小道下來，比上山輕快很多，隻要注意多用登山杖著力，保護好膝蓋就行。遇到平緩的雪坡，我也學前人一屁股坐下滑下去。我穿的牛仔褲上山，沒人這麽爬山，可牛仔褲耐磨，終於派上了大用。

很快來到了亂石堆。這裏亂石嶙峋，不可大意。自己踢下的石頭搞不好會傷及他人。前方有個德國小老太不慎傷了小腿肚，鮮血淋漓。好在隻是擦傷，並不嚴重。我走時匆忙，忘記把急救包塞到背包裏，否則可以幫她一下，現在隻有建議她簡單包紮，下山再消毒處理。她先生和兒子都說問題不大，那我就繼續上路。

很快下到斯麗潭。算算時間還早，不如在潭邊的草叢裏躺一會兒。雖然午後的陽光暖洋洋照在身上，眼前卻是無敵美景，哪裏睡得著？想想還是先下山，也許可以在胡克山穀遇到她們呢？

又踏上了斯麗潭小道，現在既不看景又不做功，有登山杖相助，速度很快。走了將近一個小時，又回到了低矮的小樹林。突然聽到熟悉的交談聲，我不禁驚訝，“哎呀，你們怎麽上來啦？”

正是領導和女兒，她們沒去胡克山穀，卻來到這裏與我會合。反正自古華山一條路，必然會遇到。女兒一見就要水，我也隻剩半瓶了。還是從穆勒小屋帶下來的呢！

我仰望著高高在上的斯麗潭，建議她們爬到那裏就好。穆勒小屋，哎，免了吧，缺水會很危險。再者，我恐怕沒體力一天走兩個穆勒小道。有水，我會再考慮考慮的。

把所有的水都給了孩子。我又陪她們折返。女兒大概覺補得不錯，精神十足。她說，“老爸你是不是吃了一驚？” 的確，我想過幾種可能，但沒想到她們也能來。她們在山莊裏美美地吃了一頓早餐，飽賞了山景才決定過來。女兒跟媽媽說，咱不去胡克河穀，上山給老爸一個驚喜。我的確大喜過望，真沒想到。早知她有如此的打算，晚一點出發大家一起爬不是更好？領導倒是勸我，爬不動了就在山下等著，到露營地弄點水喝。“別小看人，老夫尚有餘勇可賈，你們先走，我隨後就到！”我放了豪言壯語。

再向虎山行，其實不容易，關鍵是沒水。此刻已是下午兩點多，驕陽似火，比清晨更加不同。我感覺體力上毫無問題，可嗓子在冒煙。爬山沒水可不行。這兩位不帶水就來爬山，還是沒經驗啊！

正好有些內急，突然想起古方裏的回龍湯。幹渴的時候自己的尿其實也是可以喝的。窮途末路之際什麽招都想得到。不過滿山暴露全無遮擋，這個念頭隻能想不能做。女兒知道了還不知怎麽生氣呢！

正好經過一塊大青石，頭頂的石頭間隙向下滴水。有戲！我攀上青石，大石正中積著有幾升水的樣子。看起來是雨水，肉眼看不到任何漂浮物，似乎很清澈。先不管它，喝了再說！我用空水瓶舀來一口嚐嚐，跟家裏喝的礦泉水味道差不多。後悔沒帶淨化水的裝置，否則也不必忐忑不安了。

大青石就在道邊。有個小夥路過看我取水，馬上說自己有多餘的。反正要下山了也用不著。太好了！他帶的水畢竟安全點。野水有無微生物，誰知道呢？

補充了水，也就來了精神。以前全家也爬山，通常我走在前麵。可這次輪到我殿後。看著女兒的身影在叢林中像小鹿一般出沒，心中充滿了欣喜。

比起上午的兩次來，下午的斯麗潭頗有人氣。有兩隻新西蘭啄羊鸚鵡（kea)， 威武地在懸崖邊上踱著步，似乎在乞食，但更多的是不屑，你愛給不給。早上我在廚房裏遇到的那對日本小夫妻也上來了，見到我微微頜首。許多人相互致意，似乎在共同慶祝著什麽。

女兒坐在野餐桌前，眺望遠山，沉默不語。她大概還記得“欲窮千裏目，更上一層樓”，但還知道“山隨平野盡，江入大荒流”，“明月出天山，蒼茫雲海間”嗎？

沒想到她一扭頭說，“可惜沒能登上穆勒小屋”。我微微一笑，是啊！會當淩絕頂，一覽眾山小。你還年輕，以後還有機會的！