十日西遊 (6) ：巴塞羅那，威哇！

6月27日 晴

 

女兒一直對我在巴塞羅那的安排頗有微詞。一個半天實在太少了！如果依著她，起碼在巴塞羅那住上一個星期，每天找個博物館看看，品嚐最好的餐館，豈不快哉！也許是年齡的原因，我就不同了。現在每次出遠門，最多兩個星期，時間長了，就覺得精疲力盡。每個人有每個人的巴塞羅那，這次暫且浮光掠影一番，來日方長！

還沒出發的時候，有時跟同事聊天，提起要帶孩子去西班牙，他們的建議都是去巴塞羅那好好玩玩。網上對這座城市的讚美也是鋪天蓋地。巴塞羅那是美國《國家地理》雜誌評為人生必去的50個地方之一，本來的確應該多呆幾天。可是西班牙的旅遊資源實在過於豐富，想要去的地方太多太多，這裏該去，那裏也好，選來選去，時間都花在了路上。

我問女兒，"就一天，你想去哪？"

她盤算了好一會兒，米羅、畢加索本來是想去的，但他們的原作在紐約也能看得到。好鋼花在刀刃上，高迪的建築搬不走，這一天就給高迪了！

安東尼高迪是建築史上的奇才，是加泰羅尼亞現代主義建築家，新藝術運動之翹楚。自幼出生在鐵匠世家，家學淵源，天生的空間想象力。他小時侯患有風濕，行動不便。不過，壞事也可以是好事。他沉浸於觀察自然，領悟到，"直線屬於人類，曲線屬於上帝。"而他，就是要從上帝那裏討回曲線，盡善盡美地表現自然。從此他的設計充滿了奇幻色彩。他的神來之筆，啟迪了人們想象的翅膀。在我看來，後來開山立萬的大師畢加索和米羅，或多或少都受到他的影響。

我們前一天在聖家堂附近的遊客中心購買了聖家堂、米拉之家和巴特尤之家的門票。桂爾公園得在網上買，女兒回到旅館一查，隻有第二天早上8點的，太早起不來，就放棄了。我在旁邊想，其實看看兩個代表性的，聖家堂和米蘭之家足矣！

一早起來把房間退了，跟萬怡(Marriot)前台說車子得停到晚上，她說沒關係，回來的時候開走便是，不必多交錢。這姑娘二十多歲，有著很好看的職業性的微笑，臉上有點淺淺的雀斑。萬怡畢竟是國際聯鎖店，善解人意。旅館門東邊有一家小賣部，裏麵賣些西式早點，許多當地人進進出出。坐在長椅上吃新鮮的牛角麵包，我乘機研究了一下前台給的地圖。沒想到這裏離1992年巴塞羅那奧運村不遠，貌似走上兩站路就可以到達。

我提議散步，好體會一下當地人的生活。女兒欣然答應。許多早餐店、咖啡館都開門了。許多老頭，或白發、或光頭，一杯咖啡，一盤早點，坐著看報紙。女兒說他們看的並非西班牙文，而是加泰羅尼亞文。混了許多法語詞，拚法跟西語不太一樣，不是西班牙的一個方言。天很熱，家家都開著空調，嗡嗡空調聲、公交車的喧囂、加上林間的鳥鳴，奏起巴塞羅那獨特的晨曲。

走了約半小時，終於看到了去奧林匹克公園的指示牌。1992年的奧運會我沒怎麽看。當年，在比賽如火如荼之際，我正在大西北旅行，為青藏高原的景色所陶醉。每天與外部信息基本隔絕，未能加入扳著指頭數金牌的全民狂熱中。不過，對奧運會的主題曲至今仍還有印象，"巴塞羅那,巴塞羅那，威哇（萬歲）！"

 

奧體中心在蒙錐克（Montjuïc）山上，一路台階，處處點綴著鮮花。伊比利亞半島盛產柑橘，果實累累。地上隨處可見熟透了的果子，居然沒有人撿。街道杳無人跡，四下裏就知了在叫。

爬上山坡，居然有個西班牙建築博物館。進去看看吧！也許時間還早，院子裏人不多。西班牙各地的建築濃縮於此，走馬觀花，看了個總綱。

一隊小學生在參觀博物館。他們等待的當間唱著兒歌，各國的都有，比如日本的《幸福拍手歌》、比如《芝麻街》的《海底的洞》。想想女兒十年前也愛唱這些歌，這一晃就高中了，不禁感慨萬千。

建築博物館不僅有各處代表性的建築，也有一些小手工作坊。我們在一個作坊看人吹製玻璃器皿。有人說，近代中國科技的落後，是因為未能掌握玻璃製造的工藝，無法進行化學實驗。我覺得沒有抓住問題的關鍵，近代科學的落後是因為沒有一個正確的思想體係吧！

有一條道上，立著許多銅柱，上麵有各式雕塑，生動活潑，不知是何功用。

在山頂極目遠望，整個巴塞羅那盡收眼底。到處都是教堂。加泰羅尼亞曾是摩爾人和基督教法蘭克人拉鋸的地方。不像南方的安達盧西亞，受伊斯蘭文化的影響較小，看不到什麽摩爾人的建築。高迪的聖家堂離得雖遠，但在長焦鏡頭裏很清晰。一座教堂蓋了一百年尚未完工，還要接著蓋下去。難道這所教堂之所以不朽，是因為永不完工嗎？如果終有一日，大吊車移走了，當地人會不會覺得少了點什麽？

在博物館的紀念品商店，有個小雕塑很有趣。塑的是一個大辮子清朝人正在出恭，他歪答答地戴一頂紅色的加泰羅尼亞帽子。開始我以為是歧視華人。經解釋才了解這是加泰羅尼亞的風俗。"大便"玩偶是加泰羅尼亞典型的聖誕節裝飾，給大地施肥意味著五穀豐登。仔細一看，當今世界的名人，英國女王、奧巴馬、默克爾都在木架子上蹲著呢！

離開1929年世博會的建築博物館，順坡就到了加泰羅尼亞國家藝術博物館（MNAC）。它原是世博會的西班牙館，就像上海世博會的中國樽。這個館建得大氣！巍巍如華盛頓的國會山。藏品約25萬件，全方位地展示了加泰羅尼亞的藝術史。往藝術博物館一路有許多台階，也有許多賣藝人。居然還有人馴鳥來賺錢。看這兩隼鴿子色彩豔麗，主人讓它們乖乖呆在客人的身上，它們真的聽話照辦。

可惜時間不等人，下午一點得去參觀米拉之家，奧體中心、蒙錐克山城堡、甚至國家藝術館隻好忍痛割愛了。

回到哥特區，趕緊去解決中餐。這裏是巴塞羅那的老城區，建築古舊，大街小巷裏塞滿了人。

我們找了家看得見風景的餐館，正好在巴塞羅那大教堂對麵，這是巴塞羅那主教座堂。周邊十分熱鬧，許多人坐在教堂前的台階上曬太陽。閑逛的、乞討的、打把式賣藝的、吃飯的，比比皆是。飯店的客人，要不來自國內的同胞，要不俄羅斯人，跑堂的忙得不亦樂乎。啤酒一紮一紮地端，塔帕斯一碟一碟地送。生意好都靠新興市場。

下午一點開始了重頭戲，米拉之家。這是高迪建的最後一個私人住宅，建築外表有如波浪，樓頂仿佛古代的騎士的戰場，其實這些都是煙囪、水塔。高迪巧妙地把實際功能藏在傳說之中，把樓頂變成一個童話世界。估計當年轟動西班牙。即使近百年後的今天來看，一樣的前衛。浪漫、狂野，大膽、又不失細膩，米拉之家不愧是高迪的代表作之一。

巴特尤之家，是經高迪改造過的一座建築，離米拉之家不遠。建築的主題是英雄聖喬治為了拯救公主而屠龍的故事。海是龍故鄉，無論是漩渦似的天頂，水波似的陽台， 船艙似的房間，高迪營造了夢幻般的海洋世界。前一陣子看電影《神奇動物在哪裏？》（Fantastic Beasts and Where to Find Them），覺得場景設在紐約有些奇怪。是啊，巴塞羅那才是那部電影該發生的地方。那些龍脊，那些魚體，各式各樣奇幻動物，呼之欲出。隻待魔法師的金手杖了！

巴特尤之家同時也是一處新興資本家的住所。作為藝術家的高迪，想象力超凡入聖；作為建築師的高迪，又充分考慮建築的功用，水房、廚房應有盡有，臥室會客室采光充分。舞廳寬敞明亮，正對主街，正好顯擺主人的虛榮。

聖家堂於1882年開工，但到今天隻蓋了一半。這是哥特式大教堂，幾個尖頂直插雲天。高迪師法大自然。完全沒有直線和平麵，而是以圓錐曲線（比如螺旋線、錐形、橢圓、雙曲線、拋物線等）組合成充滿韻律感的建築。有的地方寫實，有的地方寫意。就像一幅書法作品，真草隸篆，應有盡有。但又渾然一體，毫不違和。在百年前沒有計算機做輔助設計的時候，能設計如此浩大繁複的建築，令人歎為觀止！聖家堂是唯一一個尚未完工就被聯合國教科文組織列入世界文化遺產的建築。它是高迪的作品的巔峰，也是巴塞羅那的地標，沒有之一。

高迪們固然令人驚歎，其實巴塞羅那真正打動我的是街頭的一個小書攤。在一些時尚休閑雜誌之上，居然介紹馬克思、康德、斯賓羅莎、笛卡爾、黎曼和薩特的小冊子也赫然在列。這讓我感喟良久。試問神州大地，如今會有類似的書攤，類似的讀者嗎？為什麽西班牙可以有而我們沒有？改革開放40年，哪裏搞錯了？我在前一篇裏曾說起，巴塞羅那讓我想起了上海，上海真得可以比得上巴塞羅那嗎？

離開巴塞羅那的時候，我跟女兒道歉，我時間安排得太緊張了。安達露西亞當然是要去的，但不該擠占巴塞羅那的時間。這座城市可能真是需要住一段時間才算來過。今天這麽浮光掠影，跟看個電影也差不多，好孩子，以後努力自己來，慢慢品味吧！

[白雪紅塵]

高迪設計的這3個建築，近看確實曲線玲瓏，遠看總覺得像魔窟。

[Pillar]

No Camp Nou tour?

[xioduo]

一個半天玩這些地方真是安排的挺好的。閨女說的對,Barcelona確實要花很長時間才能看個完整。
Poble Espanyol以前也去過,本來以為就像迪斯尼是布景式的主題公園,沒想到規劃建造都很好,很真實,印象很好。