叮當樂兒！
世上的事兒，敘不完。世上的友兒，結不盡。世上的情兒，理不清。今朝有樂共分享，他日紅塵誰識君？四腳並用打哈哈，呼呼大睡到天明。
菲斯（Fez）是四大皇城中最古老的，可以說與摩洛哥同齡，它的曆史幾乎就是摩洛哥的曆史。城市得名於當地一個名為Fazaz的柏柏爾部落，也源於穿城而過的Fez河。由Idris I (Idris ibn Abdullah) 於公元789年定為都城。Idris I身世顯赫，他的曾祖父是伊斯蘭教先知穆罕穆德的孫子，身為什葉派的傳人本該在麥加風光， 但在和遜尼派哈裏發的爭鬥中失敗［1注］，一路亡命到摩洛哥。在菲斯附近的山區傳教，其穆罕默德7世孫的光環在當地人中很有號召力，許多柏柏爾部落相繼皈依伊斯蘭教。他也入鄉隨俗給柏柏爾大王當了入贅女婿，借著能征善戰的柏柏爾人建立了摩洛哥的第一個阿拉伯王國，並建都於菲斯河右岸。 但剛建都兩年，王位還沒坐熱的Idris I因占了阿爾及利亞而激怒了遠在巴格達的哈裏發，派人暗殺了他。
在Idris I遇害後兩個月，他的遺腹子Idris II誕生了。這個新生兒不僅被史家視為Idris王朝和摩洛哥的誕生，他本人也是摩洛哥曆史上最具神話色彩的人物。從小在有蠻人之稱的柏柏爾人中長大卻聰明絕頂，4歲能讀，5歲能寫，8歲就把古蘭經倒背如流且博學多智。13歲繼位，Idris II在位期間大力推行強化了伊斯蘭教，使其成為摩洛哥國教，並在菲斯河左岸從新打造擴建了菲斯城。可惜天才早逝，壽年隻有35歲。
在其後的幾百年間，菲斯城頭的大王旗在安達魯西亞（現西班牙）的哈裏發（Caliphate）和突尼斯的法蒂瑪（Fatimid）的宗教爭鬥中走馬燈似的換，當然也不時的冒出來個柏柏爾大王攪攪局。從11世紀開始菲斯在柏柏爾大王的統治下進入了黃金時期，城市迅速擴張，經濟繁榮，大興宗教學院使之成為伊斯蘭世界的孔子學院。在12世紀時達到人口20萬，一度成為世界第一大城，有‘非洲的雅典’的美譽。走過繁華的菲斯從16世紀開始由於奧斯曼帝國的擴張和隨後歐洲列強的入侵，從新進入了風雨飄搖的動蕩時期直到1956年摩洛哥獨立。
今天的菲斯已不再是首都，但依然是榮耀的。千年的沉澱造就了它旅遊王子的貴冠。我們在此隻有一整天的時間，行程滿滿，早上先看王宮，猶太區，城外俯瞰全城，逛老城，夜宿新城。雖然走馬觀花但有導遊不會走彎路，一天也盡夠了，隻是沒機會迷路了：）
一早就淅淅瀝瀝的下著雨，完全打破了三毛撒哈拉沙漠裏“天氣好的叫人絕望”的名言，而且這雨水一直害的俺們和各種神話失之交臂。皇宮大門外冒雨觀賞的人依然是絡繹不絕，因為這是國王還在使用的宮殿，不對外開放。隻能吃更金燦燦的閉門羹：
沿著皇宮城牆溜達，就是猶太社區（mellah)，這是猶太人一向的自保策略。猶太人善於理財，走到哪兒都常招人嫉妒打劫，於是猶太社區一貫都建在皇宮或政府機關邊上，拿它們當護身符。其實這個猶太社區已經是個空殼子了，在1948年後摩洛哥大部分猶太人都遷去了新建國的以色列，剩的少數也搬去了新城，而今這裏的居民其實都是穆斯林。街景確實比後麵去的老城寬亮富裕許多。
摩洛哥人很愛吃蝸牛，整車的鮮活蝸牛，街邊一停就賣上了。看你哪裏跑，店家一瓢子把逃犯扒拉回來：
後來在逛老城時看到這樣炒好的蝸牛，一大網兜一大麻袋的賣呢。導遊講，這是他們的小零嘴，跟俺們看電視閑聊嗑瓜子似的。可惜俺照這個時手不小心碰了iPhone的一個特殊設置，給照殘了，但真的很好玩，沒舍得扔了片子，大家湊合看吧：
邊上好乖的一個大狗狗：
有些老宅頗有法殖民時期的味道 ：
這個城門穿過去就是菲斯出名的老城了，但導遊說等下要帶俺們從布日盧藍門（Bab Bou Jeloud）進才是經典：
城外南坡上的堡壘(Borj Sud)看菲斯全景，看看天陰的，雷公很生氣啊，一會兒就知道後果多嚴重了：
拉近看，中間那個綠頂的建築就是全世界最古老的大學，al-Qarawiyyin 伊斯蘭學院。俺的iPhone隻能照到這程度了：
下山是順路停了個陶瓷廠，象所有伊斯蘭國家一樣摩洛哥的陶瓷拚花很出名。左邊阿凡提大叔展示陶藝生胚製作，右邊馬大嬸（Fatima）在陶瓶上細心描畫：
生胚仍然以這樣傳統的方式燒製（左邊），彩色的瓷磚被手工切成各種幾何圖形（右邊）
瓷磚片被放在這樣的模子裏用膩子定形而成，而且拚的時候要反著放入左邊的模子裏，這樣扣出來時花紋圖案才是對的。
諸多精美的成品：
陶瓷廠出來，下一站就是主角菲斯老城了，屆時天公下起了大雨，不便徒步冒雨走那大名鼎鼎的蘭門，於是導遊帶俺們從邊上鑽進了個一路有頂棚的小街，
那片其實是老城菜市場，看這色彩斑斕的醃橄欖：
哇，這誰的頭啊？！可憐的駱駝做了刀下鬼，還是這樣慈眉善目的。
這肯定不是豬蹄子！
走進老城，千年的氣宇是那樣不經意的彌漫著每一個角落，不需要去尋覓，不需要去暢想，那些幽暗窄小的巷子，乖順的驢子，丁丁冬冬宛若風鈴似的銅匠作坊，好像從來就沒挪過窩兒。 這就是老城，那個傳說中有著6千條巷子的迷宮，世界上最大的無車城區，保存最完好的中世紀阿拉伯古城，夢想中的一千零一夜。。。太多廣告噱頭了，而菲斯就是菲斯，它就是那麽自說自話慢悠悠地溜達了上千年，什麽皇城不皇城的，不管誰來當家坐江山，他都得吃飯，睡覺，念經，做大餅不是。那份踏實就這麽明明白白的寫在菲斯人的臉上：
染衣作坊，這可不是染皮子的那個，沒有異味的，染的布料大多隻是黑色。
再往裏有銅鐵匠，裁縫，婚慶用品等，大多不能照人物特寫，不然激情民怒導遊也救不了你，這種沒人巷子當然是隨便照。：
一般的街景也隨便拍：
門口就聚了這多遊人，一看就有講頭：
這就是傳說中那個世界上最古老的大學, al-Qarawiyyin 伊斯蘭學院，建於859年,一直延用至今。裏麵正在維修，一般遊人不得入內：
它也包含一個清真寺，在舊城算是很占些麵積的，導遊帶俺們繞到另個門，一窺清真寺內觀，
跟著導遊亂鑽一氣，鑽到這裏，一反前麵低矮破舊之相，眼前一亮，街道整齊不說
還有這樣精美的門窗：
果然大有講頭是菲斯締造者，天才蘇丹Idriss II 的 陵寢。
非穆斯林不能進入，隻能窺視。在穆斯林國家行走，很多地方非信徒都不能入內，這偷窺的本領是越練越高了：
這地方看這挺氣派，感情也是個宮殿吧，不然，其實是個古驛站,現在改為木雕博物館了：
邊上的噴泉很奪目，是伊斯蘭馬薩克噴泉的精品：
看到裏麵左右對稱牆上掛的大稱了嗎？既然曾是驛站，那過往的商賈就要公平過稱，童叟無欺啊：
下麵去看Medersa Bou Inania,這是在菲斯城中唯一有宣禮塔的神學院，建於14世紀。在歪七扭八的街巷裏走著走著突然跳出這麽個驚豔的門洞，就知道主角要來了。
居然放晴了天：
裏麵一如既往的精雕細琢，看的人頭暈眼花：
在中庭照了張環繞，但這東東太大了，環繞景掐頭掐尾的隻有中間一段，看著好別扭，沒得毀了人家的光輝形象，就上個凝重的吊燈以示不朽吧：
屆時早已過了飯點了，眾人跟了導遊去找飯，路遇紡織作坊居然都是男人紡布哈：
去老城這家據傳有百年曆史得宅子吃飯：
但飯菜真是很一般，全靠百年招牌唬人了，倒是離下個景點皮革染坊不遠。右下角得那個石榴非常好吃，石榴子是軟的，可以嚼了同吃，不用吐子省了不少力氣哈。：
吃的飽飽的一出來，就一撥一撥的人／驢馱著臭哄哄的皮子從俺們邊上瓢過。跟著導遊，漸進漸臭的到了皮革染坊，店家給每人發了薄荷葉子，上得頂層，菲斯的招牌照盡在眼底：
所有的染料都是天然的，傳統的手工作坊從中世紀流傳至今。店家說這臭味不是皮子發出的，是鴿子糞發酵的結果。鴿子糞是最好的天然鞣製劑，作坊專門每天去收購鴿子糞呢。難以想像這種在惡臭的染缸之間駝行作業的鞣染方式還能在現今這樣工業化的社會得以生存，特別是菲斯，它並不是一個閉塞的天涯小偶，不知是該為他們的堅持而感動呢，還是為該為他們的固執而悲哀。作為遊者，我是前者，作為一個朝九晚五的上班族，我是後者。
豔陽天下的菲斯：
走上天台，菲斯全景：
拉近鏡頭，那房頂上的點點白帆全是衛星電視接受盤，那是古老菲斯年輕的心跳啊：
剩下的就是俺們在城裏血拚，小姑娘們早就按耐不住了，一路城裏走看到店子就鑽進去，七七八八大多買些頭巾，民族服裝之類，咱家和好友太太也好這口，當然也是興趣高揚，兩眼放光。離開老城已是下午五點了，導遊順路停個大超市，放俺們下去買明天進沙漠的吃食，其實沙漠裏吃的人家都備好了，俺們隻是買酒買些零嘴和明天路上的午飯。回到旅館問前台周圍那家餐館好，前台熱心的派門童引路一直把俺們帶到餐館，裏麵裝潢很歐洲，俺們是第一撥食客，廚子跑堂的都還沒來，隻有一個看門的，俺們先坐了吹牛：
直嘀咕這店是不是要倒閉了。人來齊全了，開始點菜，最想點的個烤羊肉大餐居然沒有。很失望，更堅定了這店快倒閉的信心。直到菜來了，其實每樣都很不錯的說，不僅擺盤漂亮，味道也讚：
主菜：
最後上的摩洛哥甜點都非常恰到好處，斟茶的侍者看我照她，特意笑顏如花，擺姿勢給我拍，完了還湊過來看照得美不美，連真主說不準照相這事都忘了。等俺們吃完要走時，這家店可謂是高朋滿座了，原來不是人家要倒閉了，是我等吃飯太積極。
［1注］在這裏交代一下伊斯蘭教的兩大教派的恩怨，遜尼和什葉，因為摩洛哥曆史上的很多打打殺殺全是繞著這兩個轉。簡單說就是先知默罕默德死後，他的老丈人（遜尼派）和女婿（什葉派）各自認為是最正宗的嫡傳，互相不服從古打到今，一直是老丈人（遜尼派）這派站上風，現在隻有伊朗和也門是女婿（什葉派）主導的。老丈人這派的頭叫哈裏發，女婿這派的頭則叫法蒂瑪。他們宗教上的分歧和其他就不在這裏嘮叨了。
