叮當樂兒！
世上的事兒，敘不完。世上的友兒，結不盡。世上的情兒，理不清。今朝有樂共分享，他日紅塵誰識君？四腳並用打哈哈，呼呼大睡到天明。
12/24/2013 下午3點到了德裏機場。導遊已在大廳舉牌接機了，是個長的很精神敦實的錫克漢子，名字不太好發音有點像“達文得”，叫我們呼他D就行了。D本人可謂是印度宗教融合的樣板，和李安電影的幼年派有一拚哈，小時候上的是天主教私校（所以英文非常清楚，沒那嘰裏咕嚕的印度腔），大學則進的是穆斯林大學，自己的信仰卻是錫克。不過D是個有些反骨的錫克小夥兒，他包頭但卻不留須（真正的信徒都是終生不剃發和須的），自稱是心中所信不拘於形。他的嶽母對此狡辯非常不感冒，對他的妻子說“你要叫D把胡子留起來，象個真正的錫克人那樣！”結果D的胡子沒留起來，倒是他太太把蓄了一生長及膝頭的秀發剪成披肩發了，當然每次回娘家，他太太都把頭發盤起來蒙混過關。不安份的D大學畢業後進了政府部門，這可是肥差，和俺們大唐一樣是灰色收入豐厚的金飯碗，他們印度行話把公務員叫政府的金龜婿。血氣方剛的D 極其厭惡這種無聊的公務員生計，非常熱愛旅行，一有時間就和朋友背了包包四處遊走，最後當他決定辭職做導遊時，他的父母覺得他簡直是瘋了，會丟了金飯碗去做這種朝夕不飽的跑腿營生，還為此差點要和他斷絕關係。而我們的印度行則真是要謝謝D這樣敬業而熱衷旅行的老江湖把關帶路。
空中的德裏，民居錯落有致：
全團20幾個，大多是米國去的，有愛搗蛋常給D唱反調的猶太大媽C，其實C年紀算不上大媽，隻是長的極為高大壯闊，再加上天不怕，地不怕愛管閑事愛說話的勁兒，很有點象俺們大唐的街道居委會大媽。有妙語連珠的T夫婦，照相時各種怪招齊招呼跟演電影似的，看的笑霎人。有優雅飄逸的時尚設計師，有溫柔美麗的音樂家。。。旅行不僅是看景知物也會人，形形色色的團友也為我們的印度行增色不少。等會齊眾人，車出機場已經是4點多了。一個小時後車抵德裏南城的Eros Hotel，時至聖誕，大廳裝潢很美豔：
還有載歌載舞的聖誕爬梯，非常有氣氛：
聖誕老爺爺真貼心哈，禮物都上床啦：
旅館的服務是沒的說，但俺們顧不上享受，趕著要去城裏看夜景吃飯，已經5點半了，正是交通高峰，為了避免堵車之苦，於是選擇了地鐵。旅館邊上就是紫線的Nehru Place站，先坐7站到Central Secretariat下看印度門，總統府。印度地鐵居然還要安檢，俺跟了大夥排隊，到了跟前人家用手邊上一指都懶搭理俺，原來是要搜身的，人家男女分隊的。還好女生隊就幾乎沒人排。剛過安檢車就來了，一步跨上去，正暗自慶幸雖沒座兒，但也還不象傳說中的上海地鐵那樣能擠懷了孕。鬆了口氣，環顧四周覺得有點怪，咋沒女生涅？整個一個偌大的車廂放眼四顧，隻有俺和一個上了年紀頭發花白的胖大媽，想想剛才安檢，可見地鐵不是印度女人的首選，尤其是年輕妹妹，大概怕是給人吃豆腐。又過了幾站，人開始多起來了，老爺是漢子自然是被象沙丁魚罐頭似的擠著沒商量。雖然車廂越來越擠，可以很明顯的感覺得到，周圍的男士們很有意的避免擠到俺身上，滿君子的說。不過被這樣一群漢子緊緊圍著，再混著他們身上特有的國粹味，也是件讓人很尷尬頭痛的事。還好是地鐵，準時準點，到站是指時可待的事。事後問及D，“女人都不坐地鐵嗎？”答案是“非也，女人坐地鐵有包廂，都去第一節車廂的。即使夫妻同行的，都要暫時小別一下。男人要是上那車廂，會被眾美眉好生修理，後果很嚴重的。“
出得站來，才發現天已全黑了。印度門和總統府分別在大道的兩頭，冷風裏走去走回還挺遠的，再說咱家還惦記著去舊城的館子米西那。搭了輛可坐4人的小突突，那車上已經有個本地大學生了，俺們沾了他的光，跟他一起付了本地價。不過說實在的印度的東東真是有夠便宜，即使那所謂的外國人價，經常幾毛美分就能從A坐到B了。印度門外觀很象凱旋門，也是有條“香舍麗”大道穿它而過，最初是為了紀念第一次世界大戰死亡的9萬名軍人所建的，牆壁上刻著印度和英國官兵的名字，後成為廣義的無名戰士紀念碑。它也是新城老城的分割線，大門以南為新城，以北為舊城，入夜的印度門隻可遠觀，不可進入，寧靜莊嚴的散發著華光：
從總統府順了“香舍麗”大道遙看對麵的印度門：
總統宅邸燈火幽暗，照不太出來，不過邊上的中央政府辦公樓倒是燈火輝煌，氣派的很：
五彩的噴泉是不很有大都市的調調：
印度門前的大道兩邊都是綠地，白天是民眾休閑的大公園。
白天的印度門，遊人如織：
香舍麗大道上的政府大樓：
中央辦公樓前的小突突，這玩意是印度的主要代步工具，大街上出租很少見的（可以說俺好像就沒見過）。這東東在印度出事率極高，薄鐵皮殼子加印度司機的橫衝直闖，當地行話叫它“會飛的棺材”（flying coffin）。俺出來乍到時，吃過飯很老土的跟店家說請幫叫個出租（還是家有檔次的館子，不是小攤販），店家有點錯愕加欲言又止的看看俺，出去轉了一圈回來說“出租的沒有。”俺們從那以後就再不費心招啥出租了，做了這飛棺滿世界飛就是了。
看過德裏門夜景，叫突突車載俺們去事先查好的飯店（Chor Bizaare）。司機目不識丁，拿了地址邊上拉上個大學生念給他。這飯店很有點講頭，坐落在舊德裏的盜賊市場（thieves market），誰家的車要是被偷了，三天以後上這來，車引擎，座椅，殼子，方向盤。。。一準都能在這兒找到。而這家講究的飯店就埋藏在破舊的好似貧民窟似的盜賊市場裏。放心，很安全的，賊也要做生意嗎，而且兔子還不吃窩邊草那。裏麵的懷舊裝潢很小資，它是家連鎖店，各大城市包括倫敦都有分店的。
幽暗的複古情懷和外麵的雜亂無章宛若隔世：
中間還有一輛老爺車，車上美食如雲（是吃buffet的）
俺們特特的跑來當然不是為buffet的，點菜才是正道。連點酒水的單子都這麽有新穎而有情調：
酒水來啦：
俺們要點它的喀什米爾（Kashmir)大餐Wazwan，正經的Wazwan有36道菜，這個傳統源於中亞，波斯，阿富汗，主人要傾全家美食招待客人，並不是印度的習俗，所以菜肴多肉很解饞的。這裏上的是前菜（AALOO TIKKI CHAAT), 其實俺們很喜歡吃印度飯的，這東西在米國的印度館子也吃過類似的，但真是從沒覺得這樣好吃過，主要是人家這香料用的妙極了。其實米國的印度館子都做了入鄉隨俗的改革， 叫人一想起印度飯就是咖喱，辣和油膩。這次印度行真是要給它平反了，吃了很多不辣不油也不用咖喱，但各種香料運用的恰到好處的美味。難怪來之前，俺的印度朋友都跟俺說印度的飯和這裏的截然不同。
這是俺非常鍾愛的Kulcha 餡餅：
這個酸奶燉羊肉，好吃的沒法說，沒有那些個孜然，辣椒粉等重口味，但真是香料用的絕啦，肉也燉的恰到好處，不愧是中亞馬背民族的傳統，非常會做大肉肉嗬：
主菜來了，還要由抱鍋蓋半掩麵：
揭秘，雞，羊，牛加一簇素菜，喀什米爾風格的素菜和俺們挺像吧，不是印度蔬菜那漿糊做法：
看個桌景：
還有甜點，也不是米國印度甜點的死甜法：
還有杏仁茶，真是碗底的杏仁泡的：
最後連牙簽和爽口糖都上的這麽有創意。印度的消費是真便宜，這樣得環境和服務，一餐共計才40美刀。吃飽了出來叫個突突，照例司機不識字要問路人，但這不算啥，司機還不認路，隻知個大方向就拉了俺們上路了。這飯店回去不近，地鐵要9站了，司機要300盧比（大概62比一美刀，也就是5美刀還不到），估計這還是司機給老外開的天價，他一報價，就先自心虛，自己一個勁的解釋，什麽周五啊，又是這麽遭的高峰堵車期。。。。實在是太便宜了，俺們都懶得跟他砍了，早點回去是正經，一口截斷他就答應了，看的出他都一愣，表情瞬間僵在半空裏，他大概真是沒想到這兩個冤大頭這麽爽快，他肚子裏準備的一大堆理由等我們過招居然都沒用上，那表情滑稽的很。最牛的是，估摸不遠了，司機就等紅綠燈時和邊上的司機打聽，人家就給他連說帶比劃，最後是連車都不用下就把路問明白，人送到了。其實這是印度特色，路上常見的，俺們的大巴司機也給別人指過路，不論是開突突的，還是開正經大巴／轎車的司機兄弟門都很互相幫忙的，真是出門靠朋友的最佳釋義：
第二天12/25，要在聖誕節正經逛皇城了。德裏作為北方重鎮，最早的居民可以追溯史前文明，可謂是全球最古老的城市之一，屢次毀於戰火，經曆了7次重建。您現在看到的德裏是它的第8次輪回了。但首次正式晉升為史可查的皇城卻是在1206年阿拉伯人入侵後的蘇丹王國。其後的莫臥兒王朝則隻對阿格拉情有獨鍾，德裏的皇城地位一直是名不副實的雖然莫臥兒王朝晚期也曾在此大興土木，直到1911英國殖民時期才真正把德裏推向了政治中心，成為了真正的首都。因此德裏的古跡並不甚多，而且相較於印度其他地區多如牛毛的宮殿廟宇，亦算不得經典。俺們遊覽的有賈瑪清真寺（Jama Masjid），胡馬雍陵，甘地陵(Raj Ghat)，貝拉廟（Birla Mandir Temple)，顧特卜塔（Qutub Minar），逛老城集市（Chawri Bazar）。其中很多是莫臥兒王朝的遺跡。在北印行走，到處都會看到莫臥兒王朝的影子，很多輝煌的古跡都是拜它所賜，它是印度曆史上三大王朝中（孔雀王朝，笈多王朝和莫臥爾王朝）距今最近的，好像俺們的大清朝。下麵一起介紹介幾個常在旅遊景點提到的莫臥兒王朝的弄潮兒，這樣比較有個整體概念。
王朝由巴布爾大帝在16世紀初頁建立，最後一位傀儡皇帝於1857被英國殖民政府廢棄。巴布爾大帝生於中亞烏茲別克斯坦，是成吉思汗的後代，聽上去很牛哈，其實那會子中亞遍布成吉思汗後代所統領的小王國，各個驍勇善戰，生存競爭很激烈的說。年幼喪父的巴布爾，12歲就擔起了國王重任，雖然勇武無奈年幼被惡鄰搶了地盤，在中亞遊蕩了一陣子，最後南下印度打跑了德裏的蘇丹，建立了莫臥兒王朝。巴布爾大帝不僅勇武睿智是一個王朝的奠基者，更為其子孫後代的文藝範兒做了好榜樣。他精通波斯文，曉音律，填詞作賦，玩花草，寫自轉。他的很多詩詞，至今仍在烏茲別克斯坦被當做民歌傳唱，他的自轉文筆優美。而莫臥兒王朝的曆代君王都貫穿了這種浪漫的文藝氣息。
這樣勇武儒雅的傳奇大帝生出的兒子卻完全看不出有“爹地英雄兒好漢”這回事。他的兒子胡馬雍是個懦弱的老好人（屢次寬容背叛他的兄弟），雖然他名字意為”幸運“，但卻很諷刺的一生坎坷。繼位才3年就丟了印度德裏的王朝，流浪到波斯，客居10年，這當中還不忘他的文青範兒－研究波斯密畫。最後好不容易熬到德裏的鐵對頭都死了，才趁群龍無首之時借了波斯兵力殺回德裏，複位才幾個月，就很不“幸運”的一交摔死在圖書館裏，不過這個殉職地點對文青來說恐怕是最浪漫和幸運的結局了。
這個“幸運”兒的兒子，阿克巴大帝繼承其祖父（巴布爾）的英明勇武，非常睿智的選擇了容納團結其他宗教的政策，並近水樓台先得月的娶了各個宗教信仰的老婆。寬容輕鬆的宗教氛圍帶來了國泰民安，經濟空前繁榮，疆土開闊，可以和印度曆史上的阿育王盛世相媲美。他對建築的熱愛造就了阿格拉堡。巴布爾意為“最偉大的”,是印度對他的尊稱，他的本名是很傳統的穆罕默德。這麽偉大的帝王，居然是目不識丁的文盲。但這並不妨礙他在宮裏興建圖書館，請各種學者來給他講古說今。在他的治下，帝國的音樂，繪畫，建築，科學都空前繁榮。好像俺們的康熙大帝哈。
在這樣的盛世之下，他的情種兒子賈汗吉爾登場了。據傳他為了娶父王阿克巴的舞女（Anarkali)不惜和老爹刀兵相見 ，後被鎮壓並得到老爹的寬恕依然傳位於他。他的經典愛情故事還包括千辛萬苦娶別人的寡婦當王後，並三千寵愛於一身，以至於王後的父兄獨攬朝政，所幸的是那王後雖無啥建樹也沒象慈禧那樣禍國殃民。還在阿格拉為她自己的父母修建了精美的陵墓——被稱為小泰姬陵的Itimad-ud-daulah。賈汗吉爾雖然好女色，酗酒，吸鴉片，但這一點不影響他的豐功帝業，他是個機敏的談判家，非常有效的團結拉攏了印度教頭人，進一步鞏固了帝國的基業。作為文青他對人物肖像畫情有獨鍾，這可是犯了穆斯林不許偶像崇拜的大忌。大英博物館收藏了他治下的74幅人物肖像畫，還包括他自己的畫像。他還是個自然科學家，擁有規模非凡的動物園，詳細描繪記錄各種動物的習性。
有其父必有其子，賈汗吉爾的兒子沙賈漢可謂是天下第一情種，不僅愛的轟轟烈烈，還為亡妻建了個泰姬陵把自己的真愛昭告天下。沙賈漢把帝國的疆土無限擴充，藝術和建築也都登峰造極，興建了紅堡，泰姬陵，賈瑪清真寺。但也由此吸幹了帝國的財力，埋下了其走向衰敗的隱患。 好像俺們的乾隆爺。不過他的晚年遠不如乾隆爺風光，痛失愛妻，兒子背叛奪權，落得禁足於阿格拉堡，隻能遙看他心愛的泰姬陵。
盛極必衰，沙賈漢的兒子奧朗則布奪權後，一反先皇們的開明宗教政策，大肆毀壞異教神廟，導致宗教矛盾激化，帝國從此走向衰敗。到此帝國已經是第6代了。和俺們大清朝一樣，後麵的皇帝都是平庸無能之輩，從此這個多情而浪漫的帝國跌跌闖闖的走向了它的滅亡。
好下麵就去看看這些文青大帝的盛世傑作：賈瑪清真寺，是印度最大的清真寺，沙賈漢時代的傑出建築作品之一，建於1656年。你沒聽說過他不打緊，你一定聽過他為第二任妻子建的泰姬陵。
拾級而上：
邊陲：
肅穆：（難得拍到這樣清淨的清真寺，團友的大炮傑作，就是不一樣哈）
祥鴿：
無言：
窺望：
遙望紅堡（也是由沙賈漢建造）：
女生入門要罩個袍子，照相要令收費。這袍子裝嫩很給力，把俺們弄得都象幼兒園大班的小妹妹哈：
朝陽：
詠唱：（祈禱的人席地而坐，唱經的男低音非常磁性優美）
一層層拱門望過去，真主在召喚：
賈瑪清真寺就在老城中心（Chawri Bazar）邊上了，出來就上三輪車，來個胡同遊。
德裏的老城集市，擁擠，雜亂的讓人難以想像這是皇城，空中駕著蜘蛛網，四處是斑駁的危樓：
看看這螺絲殼裏做道場的功夫：
小小的店堂，賣啥的都有，因為時至聖誕，很多店鋪都打烊，很可惜，不然更會讓你大吃一斤：
誰說俺們都是吃素的，給你點color瞧瞧，活雞活鴨咱一樣招呼：
魚市
下午第一站是甘地陵。其實甘地並不葬在這裏，這隻是火化的地方。甘地是印度的民族英雄，國大黨領袖，他帶領印度邁向獨立，脫離英國的殖民統治。他的“非暴力”的哲學思想，“satyagraha”，影響了全世界那些爭取和平變革的國際運動。門口這大象不知是什麽工種，嘴很饞，一個勁的吃，大家紛紛上去哢嚓，非常喧賓奪主的說：
排隊的小學生一如既往的熱情，個個都要和你握手：
國父陵園很氣派的說，綠化非常好，入門要脫鞋：
這裏是焚化甘地的地方，非常樸實，中間點著長明燈：
今日最後一站胡馬雍陵。胡馬雍是莫臥兒王朝的第二代皇帝，此墓最牛的傳說是，名滿天下的泰姬陵是以它為藍本所建的。奧巴馬訪印時，無暇造訪泰姬陵，都是來這裏看胡馬雍陵過癮的，有點望梅止渴的味道哈。其實這裏除了胡馬雍，還葬了其他皇親貴族。這個配角也很清幽的說：
印度花園式陵墓，滿安逸的，是個談情說愛的好地方。雖然印度婚嫁還延承著父母之命媒妁之言的習俗，但誰沒年輕過誰沒叛逆過啊。很多大學生曠課跑到這裏來幽會。第一層的那些小墓室以前都是不上鎖的。年輕仔們就鑽進去，摟摟抱抱。印度青年很膽大的說，在古墓裏激情蕩漾夠刺激哈，非得把死人饞活了不可，快活完了還要在牆上高調塗鴉發誓生死相許。為了保護古跡，現下都上鎖不讓進了。俺們的導遊D現下是人到中年一臉正經，想當年也是深悉此中樂的。
很象泰姬陵吧，它完美結合了印度和波斯的建築特色：
來路：
斜陽：
貝拉廟（Birla Mandir Temple)色彩斑斕，是個新古跡，1939由印度的土豪Shiv Narain Birla所建。貝拉家族是印度的大實業家，祖上從做棉花生意發家，子孫遍布各個領域，號稱印度第二富豪。整個家族在全國各地興建貝拉廟，裏麵全部為白色大理石。做生意的人財字當頭，一律供奉的都是印度教的主神毗濕奴（保護神）和他的妻子拉克什米（財神）。就好像俺們做生意的人講究拜關公爺和戴貔貅。而且貝拉家族相信，廟要不停的建才會招來福氣，所以很多貝拉廟都一直留個小尾巴，不停的慢慢修。俺們農場要是也能這樣磨洋功就好了。德裏的貝拉廟因為曾由聖雄甘地剪彩開光，比別個自然是更神氣些。在當時等級製度嚴明的印度，不是所有人都可以進廟祈福的，甘地大力提倡拋棄種性論廟堂之上人人平等，很具時代意義。
這廟裏麵不能照相，鞋子和包包都不能入內。D帶了俺們進去把諸神和廟中奇妙一一演說一番，印度神太多，俺上了年紀，事隔一年寫遊記，D講了啥都不記得了。隻記得團裏的猶太大媽C還沒進廟就在後麵咕嘟這是她第9次來印度了，這廟看了無窮回了，要求脫隊，自己叫突突車去逛街。D直勸她今非昔比，時下性騷擾橫行，莫要耍單。C嘮嘮叨叨的，D上麵講，她下麵開小差，跟俺們亂侃。C是個小學教師，她爹媽去天國時給留了一大筆錢，C閑來無事就滿世界溜達，哪裏有便宜的deal就上哪，去過再去也無妨，俗話說物是人非嗎！連南極那麽燒銀子的地方，她都去了5次了。不過叫人跌破眼鏡的是，來了9次印度，居然第一聽說Linga（印度教裏的男性生殖器崇拜），可見就從沒好好聽過一次講解，真慶幸俺沒有娃娃給她教。最終D大概是覺的帶著她攪亂也鬧人，再說猶太大媽人高馬大，就她那四圍要拿下她非幾個男人不可，而且她那個大鬧天空的性子，是個什麽都不懍的主兒。一次她給俺傳授她的砍價秘籍：聽過天價，先是一陣神經質大笑，把小販笑毛，然後開砍，再不滿意就捉了小販的手，象媽媽打小娃那樣，啪啪啪。。。輕輕的打他手（小販是男生，不知那小販是否後悔沒多生出10雙手給她這樣愛撫）。看看誰敢吃她豆腐，她不非禮別人就不錯了，於是D給她放了行，再三叮嚀她天黑前一定要回旅館。
玩了一天，總算可以賞心悅目的坐下來和團友吹牛吃飯啦：
飯菜很給力哈，俺照的之是冰山一角：
各種有香料的印度脆餅都超好吃：
甜點也很驚豔哈：
早上路過顧特卜塔（Qutub Minar），它是德裏最古老的古建築，印度第二高的宣禮塔，塔身象傳統印度廟宇那樣有著精美的雕刻。由德裏開國蘇丹王於13世紀初建造，四周還包括眾多寺廟。如今除了高高聳立的宣禮塔，所剩的隻有殘垣斷壁和幾個壯觀的寺廟大門，好似俺們的圓明園。早年可以登塔眺望，因為曾出過踩踏死傷事件，現早已經不對外開放了。這個俺們隻略停一下，算是到此一遊，便匆匆上路趕去齋浦爾（Jaipur）。
謝謝喜歡，正努力下集：）