2011快樂的巧克力－－狂歡墨西哥城（下）

12月27日，早起先就近看了憲法廣場（Zócalo)周圍的大教堂和國家宮。墨西哥的聖誕，真是豔陽高照，一大早起來， 憲法廣場就這麽精神抖擻的立在藍天裏。這個氣派的廣場從阿茲特克時期到如今，一直都是墨西哥城的文化，政治中心有如俺們的天安門廣場。據說廣場上那麵巨大的國旗是世界之最，但和眼前這棵聖誕樹比起來，真是小的可憐了。墨國素有立聖誕巨樹的嗜好，在2009年聖誕時，曾創下了世界最高聖誕樹的吉尼斯記錄。廣場上更是搭滿了聖誕集市的攤棚，完全看不出它的廣闊和氣勢：

那棵巨大的聖誕樹對麵就是墨西哥城大教堂。它是美洲最大，最古老的教堂。建立在阿茲特克人的廟宇遺址上，經曆了200年才完工。

教堂本身，自是夠輝煌，但一出來，圍欄邊就有這麽鮮活的一幕，或坐或站立一排Day Labor，好像米國HomeDepot的停車場喲。看看還挺全，修什麽的都有，好像修煤氣／天然氣的挺多。

廣場上，商家慢慢開始鋪攤子，各種形形色色的警察也手持鋼槍，看誰還敢說墨西哥城治安不好，就給他點Color。右上圖的這個，把臉捂的這麽嚴實，這麽更象搶銀行的呢。

還有這種看上去象求神問卜，跳大繩的。而且仙家還抓緊時間，趁閑暇看報，了解當下時局，好活學活用神的指示（右圖）。

國家宮位於憲法廣場東側，它從阿茲特克時期起就一直就是酋長，總督，總統起居辦公之所。墨西哥總統就是站在這裏的涼台上向憲法廣場上的千萬民眾宣布獨立的。現在的宮殿是埃爾南·科爾特斯(Hernán Cortés)在征服墨西哥後，下令重建的。可以參觀裏麵議會廳，總統起居，書房。。。還有個珍寶館，珍寶館裏的寶貝到沒給俺留下什麽太驚豔的印象，但有趣的是，時時把國家宮和馬德裏的皇宮作比較，還有很詳細的馬德裏皇宮介紹，叫人不知是不是走錯了地方。國家宮裏還有墨西哥著名壁畫家裏維拉的多幅壁畫。

這幅裏維拉（Diego Rivera)的巨幅壁畫要算是到國家宮必看的經典了，它在上二樓的三麵環牆上，由右中左三幅畫描繪了墨西哥400年曆史，從西班牙人征服到1930年以及未來。

這裏展示的是左牆上，裏維拉眼中的墨西哥未來，很典型的共產主義夢想，工人兄弟們新高采烈，滿懷希望，腋下夾著革命的聖經－－資本論（放大的右上圖）。左圖頂上方，那個白胡子老頭可不是聖誕老人是馬克思，就聽老爺在耳邊；“以前學生下鄉，分不清稗子和麥子，被老農譏笑，學生一著急，指著牆上的馬恩像，問老農，你可分的出哪個是馬克思，哪個是恩克斯，老農無語，急的直撓頭。”說罷老爺也直撓頭。。。

二樓的廊子上還有很多裏維拉的壁畫：

在國家宮一個不起眼的側庭院裏，還有個貝尼托·華雷斯（Benito Juárez)的紀念館（左圖），裏麵再現了他在國家宮的起居。他是墨西哥民族英雄，曾5次當選總統，同時也是有記載的最矮總統（1.35米）。他領導墨西哥人民擊敗了法國拿破侖三世的侵略，推翻了墨西哥第二帝國的複辟，也是他下令槍決了那個奧地利進口來的皇帝馬西米連諾一世，重新建立了共和製使墨西哥走向現代。是深受民眾愛戴的領袖，享有美譽：“墨西哥的林肯“。左麵的畫裏貝尼托駕著駿馬帶領墨西哥衝出紛亂黑暗的蝗蟲風暴。 忽然覺的這人很眼熟，叫老爺把身上的鈔票都掏出來，果然他的頭像被印在20比索的票子上，讓世人天天敬仰。

看罷國家宮出來，要去藝術宮乘地鐵去狼村（Coyoacán). 取道憲法廣場西麵的一個室內長廊，蔭涼的大理石，美麗的花玻璃天頂：

出了長廊又見這麽個宮殿似的去出，原來是郵局，墨城也是處處有驚喜喲：

狼村是墨西哥城的16個行政區之一，屬於郊區了。它得名於印第安時期這裏隨處可見的野狗。該區最早的原住民為Tepanec人，因一直不甘心臣服於阿滋特克人，曾是西班牙殖民軍的忠實盟友，當年埃爾南·科爾特斯(Hernán Cortés)的司令部就駐紮於此，征服了阿滋特克人後，這裏曾是墨西哥新大陸的第一個首都。現在雖不再是行政中心，但仍以其波希米亞風情的石板街，優雅別致的街頭小店，品位獨特的餐廳，而成為墨西人哥周末休閑的好去出。女畫家Frida Kahlo的家也在這一區。坐綠色的地鐵三號線，從藝術宮邊上的Juarez站上，10站 到Cayoacan站下，非常的快捷方便。俺們參照了National Geographic的這個walking tour （http://travel.nationalgeographic.com/travel/city-guides/mexico-city-walking-tour-1/ ）從Frida博物館開始。

Frida是墨西哥著名的女畫家，象大多藝術家一樣，有著非常戲劇而桀驁不訓的一生。Frida18歲時因車禍而終生行動不變，一生經曆了大小35次手術，所以她的畫，大多體現了她與病魔糾纏中的幻覺，用超現實的手法突出個人的情感和傷痛，可以說完全是為自己而畫的女權主義畫家。生前她的畫並不出名，反倒是作為著名壁畫大師裏維拉（Diego Rivera)的妻子，更出名些。但她絕對不是家裏養的花瓶，是位非常有個性和魅力的藝人，她與裏維拉的愛情之路走的也是分分和和的很有些故事。米國拍過一部非常精彩的好戲：Frida Kahlo, 相信每一個看過的人都會深深的被她吸引，愛上她。作為墨西哥共產主義的支持者，流亡的蘇聯革命領袖裏昂·托洛斯基來到墨西哥後曾應裏維拉的邀請而住她家，據說也與她有情，而托的太太大吃酸葡萄，最後隻好移居它處，最終被刺殺。Frida死後四年她的住所被改造成了如今的博物館。這座蘭房子伴她走了一生，她出生於此，同裏維拉結婚於此，最後也是在這裏步入天堂的。從90年代起，由於新墨西哥文化運動的興起，Frida才成為家喻戶曉的代表人物。這個博物館也一躍成為熱門景點，看看這對排的很火爆吧：

藍色的庭院很據藝術效果，右下圖房簷下的雨漏是用墨西哥土窯壇子做的：

采光明媚的Frida畫室（右圖）。左圖的畫叫馬克思主義是良藥（Marxism Will Heal the Sick).

這是Frida午休的床，床頭掛了她最敬仰的共產主義先鋒們（右圖），毛大爺也榮登床頭，她大概不知毛爺最愛坐女人床頭了。藝術家的做派就是不一樣，她的睡床上方居然有麵鏡子（左圖，人多照的不是很清楚），睜眼就照，據說好時刻觀察自畫像。這在俺們老祖宗的風水裏，怕是犯大忌的，老這麽照，人的魂就不全了。

這是廚房，真夠大的。其實Frida成年後家裏沒多少人，這麽大的灶台，房舍，生活很不錯的說。比那些窮困潦倒的藝術家強多了。

出了Frida家已是午後了，找了這家久負盛名的街邊咖啡廳，它貌不驚人地莫莫站在這個街角已半個世紀了。

現烤的咖啡豆香醇的很，都不貴喲，2美刀就拿上一杯，坐在臨街的廊下慢慢的小口呾著，看看行人，和老爺打打趣。。。

對麵的林蔭下，一流清爽的街頭快餐，狼村的氛圍十分歐化且休閑，很有小資情懷，比了煩躁紛亂的墨西哥城大為不同。整潔的街道，情調風雅的小店，款款相依的情侶，是個浪漫而溫情的地方。 且路上的普通商家大多可以講很不錯的英文，而墨西哥城裏很多很好的博物館，餐廳服務生都做不到。：

口香糖樹上粘，你我樹下粘，哪兒粘不都是粘啊：

與狼共吻：

西班牙愛情故事：

深街窄巷：

午後的太陽從綠蔭裏懶散的透出來，寂靜空曠的Santa Catarina廣場上，一個小夥子吹著悠揚而略帶幾分傷感的蘇格蘭風笛，風輕輕地撩動著婆娑的樹影。。。

抬腳上了廣場邊上這個色彩斑斕的小餐廳：

二樓的天台上來了個sundaes ice cream：

在伴上杯咖啡。。。好不愜意的午後，願時光停在這一刻：

阿爾瓦羅·奧布雷貢（Alvaro Obregon）將軍紀念碑，他是20年代墨西哥總統，領導墨西哥擺脫了1910年代的內戰，後在連任時被暗殺。

街邊的時尚餐廳：

掩在花園裏的Templo de San Jacinto教堂。

花園一角：

這條幽靜小路的盡頭就是教堂的入口：

教堂有著傳統的西班牙式回廊和中庭：

這家教堂邊上親切可愛的小店：

從院落到每一個屋角，都透著不經意的細膩和驚喜。

這家小店的主人是電影明星，店裏還掛了很多他的親朋貴友照（右圖）。

裏麵別有洞天，都是精巧可愛的小寶貝們，價錢也還都公道：

彩繪的小妹妹，啃了一半的大蘋果，上樓的小樂隊。。。

逛夠了小店，問了店家方向去San Angel Inn吃晚飯。店家還熱情地為我們撥打電話確定地址和營業時間，送俺們出門指點方向。其實離的並不遠，隻是此處都是波希米亞風情的碎石路，道路都不是直的，要拐拐的才到，而且路標不明示。大概也因於此National Geographic的tour上是建議打車前往。俺們選擇了迂回其中，別有一番風味：

大名鼎鼎的San Angel Inn到了，很激動也很躊躇。看過好幾個介紹墨西哥城的網站，都力頂這家幽雅的餐廳。躊躇的是俺們走了一天，一頭灰頭鼠臉的樣子，尤其俺還穿了便於跋涉的尼采褲，不知可會吃欄門酒。還好，真是好運氣，門童笑臉相迎，今天是俺長尾巴尖的日子喲，特意選了這個有故事的地方吃生日餐。。。以前做夢也不會想到俺那個孔夫子說非常重大的生日，居然是在墨西哥城過的。這個乍一聽上去，和時尚，浪漫，幽雅都不沾邊，常和汙染，毒品，火拚同台上新聞的大都市。 隻有當身臨其境，感受它的熱烈與寬容，快樂的魅力讓人無法抗拒的愛上了它——墨西哥城不相信眼淚。 ：

裏麵確實賞心悅目，它的前身實際是修道院，修女的家，這麽美，還好吃好住的，當主的仆人就是妙啊！前麵提到的墨西哥第二帝國時期的大皇帝，馬西米連諾一世（Maximiliano I)夫婦也曾居住於此，西班牙統治時期的幾任總督也是以此為宅邸。

俺們選擇做在外麵的廊子下：

伴著悠揚的琴聲，俺的tequila 來啦，這可是玩真的，不是摻了果汁的雞尾酒：

俺的前菜，crepas de huitlacoche。 這小餅餅裏卷的是一種墨西哥特產的蘑菇類似鬆茸，躺在輕薄的蕃茄澆頭裏，身上蓋了融化的奶酪，真是美味。

老爺的前菜，墨式涼拌海鮮配香脆的小餅幹：

屆時，剛出爐的溫熱小麵包，新鮮蔬菜條，加前菜，飲料，已是滿滿地擺了一桌子：

俺的主菜來啦，pollo en mole poblano，這是一道非常經典的墨西哥菜，雞胸脯加巧克力澆頭。對了看官您沒聽錯喲，是巧克力澆頭。巧克力早在阿茲特克人的飲食習俗裏就是加苦澀香料的。當然也可以加鹽和各種烹飪香料啦。雞肉非常嫩滑，火候恰到好處，巧克力澆頭真是絕配，地道的墨西哥美味。

老爺的主菜，墨西哥大青椒裏填牛肉餡子，亦是經典製作：

吃畢，跑去裏麵的餐廳，照了一張：

上燈了：

正玩著，侍者就推來了甜點車子：

俺們要了這個經典的crema Bavaria con frambuesas，果真好味道，香濃而又清爽：

飯畢，侍者替俺們叫了車，去地鐵站回墨西哥城，墨西哥城的地鐵真是很幹淨便捷，比紐約的強多了：

入夜的憲法廣場還是這麽熱鬧：

更叫人驚歎的是，夜裏10點多了，居然這麽多人在憲法廣場排隊坐遊覽觀光車：

次日清晨（12月28日），旅館裏的早餐，每天都差不多，很不錯的，吃飽了出去耍，中午就不用急著找飯啦。

先看了離旅館沒幾步的大廟遺址，它是一座金字塔式的廟宇，每一代阿茲特克酋長都要以大廟包小廟的方式擴建它。它最輝煌的時候要比邊上的大教堂還高，西班牙殖民後，就近取材拆除了廟宇，蓋了邊上的大教堂和皇宮。掩埋了遺址，直到1978年才由於施工的巧合，而重見天日：

還有人現場修複：

裏麵還有一個阿茲特克博物館，大廟的寶貝都在這裏了。典型的Open heart“墨西哥城擁抱你”。

看罷大廟，去趕集，順路彎了一下中央公園邊上的壁畫博物館，看裏麵的鎮館之寶——Diego Rivera 的Dream of a Sunday Afternoon。整整占了最中央的一個大廳，很壯觀，夢了一部墨西哥曆史，他太太Frida以骷髏現身，手裏還拿了中國的陰陽球。。。

墨西哥城裏有個很給力的室內集市，裏麵好像俺們大唐的菜市場。很震撼，墨西哥人居然也賣整隻全豬，絕好的烤乳豬喲，還白嫩嫩：

赫然看見個帶馬蹄的腿子，正思量是什麽東東的腿，邊上買貨的興高采烈的直往牆上指，乖乖，原來是把給聖誕老人拉雪橇的魯道夫給哢嚓了，看來老墨不光吃玉米餅子，也什麽都敢吃啊：

整隻的小肥羊：

帥哥，見我照他，好開心：

火雞，大夥都不陌生，但這樣赤裸裸的倒掛金鍾，很觸目驚心的說。

巨無霸龍蝦尾，和大蝦王。這蝦子，真是長的賊大，米國店裏賣的頂級大蝦，比了這，隻能算是小妹妹：

看看幹蝦，都這門大：

走到天涯海角，都有華人的攤子：

還有大紅燈籠高高掛的唐人街：

近中午了，回旅館的路上，心血來潮一腳踏進了這個古色古香的蘭瓷磚房，裏麵別有洞天，天天從它身邊路過都沒進來看看，差點就擦身而過了。這房子很有點子講究。是個18世紀的伯爵私人行宮，後因子孫沒落，19世紀末才轉手易姓。20世紀初又被Sanborns公司收買，重新維修一新，成為Sanborns的旗艦店，這恐怕是世界上最漂亮的藥店了。Sanborns公司以藥店生意起家，現在發展到拉丁美世界最大的連鎖企業，擁有書店，餐廳，百貨公司。

現在裏麵是Sanborns的小禮品店和餐廳。終於在巧克力的故鄉看見本土巧克力啦。激動啊。。。趕快來上些，嚐嚐。可惜如今在巧克力的故鄉墨西哥，眾多巧克力企業正麵臨著生死考驗。巧克力的幾種主要生產原料：可可、奶粉、糖等在墨西哥均無法實現自給，並要徵收高額關稅，而對成品巧克力卻實行免稅。從而導致墨西哥本國巧克力企業生產成本過高，失去了競爭力和盈利空間。

裏麵的中庭是個非常典雅的餐廳，可惜要排隊等座，俺們還要趕下午的飛機，無法久等，這有探頭看看的份兒，這兩張是網上拿的，俺們因為沒有等到座進去，沒法照這樣的全景：

還好裏麵還有個咖啡廳，很有氛圍的樣子，還有座兒，就這吃午飯啦：

這些悠閑的老者，穿戴的整整齊齊的，約了三兩個好友，花上幾個小錢，坐了吃吃小點，聊聊天，如此的美妙。。。等俺們老了，也要這樣。

俺來上一杯鮮榨的瓜果汁。

老爺要的三明治，清爽，可口又貼心：

俺要的小肉肉：

飯後的甜點（左上）美味而不膩甜。俺拿出剛剛賣的巧克力（右下圖），說實話，很失望，確實和瑞士巧克力沒的比。沒落的巧克力王國，逝去的阿茲特克輝煌，但卻孕育了快樂的墨西哥：

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