叮當樂兒！
世上的事兒，敘不完。世上的友兒，結不盡。世上的情兒，理不清。今朝有樂共分享，他日紅塵誰識君？四腳並用打哈哈，呼呼大睡到天明。
經過一番查找，定了Gap Adventures 的行程，主要是它包括了馬丘，亞馬遜河，從利馬入境，很多自由時間，是半自助遊的行程，再有價錢好更是硬道理。這是一家加拿大的旅行社，主打半背包客的玩法，都是很小的團（不超過15人），很多行程都非常給力，能讓你玩瘋了，當然也麵對普通遊客，比如我們這樣的憨鳥。跟它的團，最好整個大背包，也好裝裝門麵，不然真能羞死人。我們其實已經是很輕裝了，一人一個可以不Check in的小軲轆箱子。本來還挺美，覺得我們肯定是行動利索的楷模。可等見到團友們就傻眼了，人人都是很專業的大背包，有的美眉瘦的跟個杆兒似的，那大背包沉的站起來時都得有人幫著托一把，不然真能把那美眉撅個後滾翻，可人家走起路來跟練過輕功似的，我們拖著箱子磕磕絆絆的，隻有當跟屁蟲的份兒。到利馬的傍晚全團在利馬旅館裏開說明會，隻有我們兩個是做火車上馬丘的，人家都是要曠野跋涉數日走印加古道（Inca Trail）上馬丘。真叫人汗顏，尤其是我其實是他們老姐／小姨，但生的麵少，（回大唐玩，被人叫姑娘，紮了辮子，還被人叫過小姑娘，這人也真是的，好歹我也得是個太太啊。）叫人家看著好象小青年還走不動路，很遜的樣子，太冤枉啦。
Lima(利馬)雖然就在太平洋邊上，但是沙漠性氣候，並不給人以海濱城市的感覺，手上幹燥的好象起了毛兒。從機場一路行來，滿眼盡是黃黃的，城郊的海灘上很多人玩衝浪，這才有點臨海而居的意思。利馬城裏到也栽花種樹，弄得綠綠的，畢竟是國都嗎。
說起利馬，不能不提到秘魯的締造者——法蘭西司.皮薩羅（Francisco Pizarro）。他其實是個目不識丁的西班牙探險家，但卻踏平了印加王國，興建了秘魯，並定都利馬。年青時的法蘭西司被Hernando Cortes征服墨西哥的黃金夢所鼓舞，曾兩次和平探險秘魯，但都潦倒窘迫，大多船員棄他而去，最後隻有13個人忠實的留下與他共患難。這13個人最後都發了大財，就好象現在做Startup的人熬到了IPO，人類夢想發財的意願是從古不變的。第二次探險後，終於抱得金銀歸的法蘭西司贏得了西班牙國王查理5世的支持，於1531年率軍征服秘魯。法蘭西司是個雙手沾滿了血腥的惡棍，但卻不能抹殺他所創造的軍事奇跡，以少於200人的軍隊征服了600萬之眾的印加帝國。而當時西班牙軍的火器並不占決勝優勢，隻有三隻火槍（射程短，裝藥費時），20枝十字孥，65匹馬，完全不能在窄小的山地間施展，大多數士兵的的武器隻是長矛，佩劍而已。淳樸天真的印加人占盡了天時地利，但是輸在了策略上。當印加人第一次看到西班牙人時還尊他們為“太陽之子”（Children of the Sun），全是為的那身閃閃發光的盔甲。在法蘭西司的軍隊穿越人生地疏的安第斯山脈時，印加人開玩笑似的放了他們一馬，沒有給以任何阻擊。然而羊和狼是注定無法共處的，法蘭西司擺了個鴻門宴，先擒住了印加王，以此勒索了滿屋的金銀，得財後卻食言撕了票。一盤散沙的印加人，沒了首腦，亂成一團，印加人的命運就這樣輕而易舉的被撤頭換麵了。而法蘭西司卻成為改變了人類曆史的傳奇人物。不過惡人也惡報，因分贓不均，引起內訌，最終被刺殺。
我們下午四點多到利馬的新城區Miraflores ，旅館是個坐落在富人住宅區裏的小旅社，離新城中心步行可達，沒敢往太遠跑，因為傍晚7：30要開全團的說明會，新城街上時尚悅目，還有很多擦皮鞋的，好象一道隨處可見的雅趣。看那擦鞋攤上：看報紙的，多專心啊，天下事在這一擦之間就都了然於胸了，還有那情侶的微笑也在這一擦之下鋥光瓦亮了。。。我們鞋不湊巧，沒福細品擦鞋的樂兒，街上買個現炸的麵包圈，解解讒：
沒逛太久，就開始找晚飯了，滿街的餐館讓人眼花繚亂，大都明碼標價，而且巨便宜，因趕時間，挑了個人少的。小小的店堂，暗暗的橘燈裏，傳統的豔色裝潢，親密中透著厚重，隻有一個老爺爺樣的服務生，滿頭花白，敦實的個子，背挺的板兒直，一幅精神利索的樣子，白衫子外套了黑馬甲，還打了領結。 有著拉丁裔一貫的熱情好客，看我們給菜照相，主動上來當攝影師，比比劃劃的還要我們擺姿勢（老爺爺不會將英文）。看我要自己從桌上的大水瓶裏添水，立刻走上來對我搖手，示意要不得，正錯愕間，老爺爺側站在一邊，一手背抵了後腰，一手很優雅的拿起水瓶為我添水，完畢還打手勢告訴我，這是他的工作，他很樂行此道的，客人要坐著享受，亂可愛的。
我的這份吞那魚，火腿三明治，看著花俏，烤的香脆，但沒什麽特色：
老爺要的海鮮飯，可是好吃啦：
第二天，一大早飛去了海拔3300多的Cuzco/庫斯克（庫城），它是去馬丘的必經門戶，海拔和拉薩差不多，所以高反厲害的也要小心啦。 走印加古道的勇士們在此就與我們分道揚鑣了，隻有一對華府來的律師夫婦與我們同行，他們昨天到的很晚沒趕上說明會，真是謝天謝地，我們不是唯一的逃兵。律師娘子剛剛考過了Bar Exam，出來散心的，別看兩人都是律師，辦起事來丟三落四的，一會取錢把卡忘櫃台上了，一會兒外衣拿著拿著不見了，到了景點相機又忘旅館了。。。沒少出小插曲，一路都不寂寞，以後打官司可是不敢找這倆。
庫城曾是古印加王國的都城，現今的世界遺產，保存完好，好像麗江古城。留到今日的格局大多是西班牙殖民的傑作，全城一色的紅頂石頭房子，處處新綠，親切可人，傳統的西班牙小鎮風光。我們早上9點就到了，旅館還不能check in，先招待我們當地特產Coca tea，據說有環節高山反映的作用。旅館是小巧的傳統西班牙民居，幹淨舒適並不奢華，離庫城中心廣場很近，徒步可達。一直很喜歡西班牙式的民居，外關樸質木呐，裏麵庭院花草，別有洞天。旅館外麵有賣仙人掌果的，以前光看電影裏，沙漠中幹渴的旅人貪婪的允食那紅紅的果子，很好吃的樣子，饞的我向往已久。立刻買了幾個嚐嚐，子真是多而硬，還很難吐出來，吃著費大勁了，電影很有誤導的嫌疑。老爺有高招，幹脆連子兒一起吞吃了，還說味道不錯，吃了一又一個，真是太野蠻了。
寄放了行李，現定了個本地的半日遊，主要是圖省心，它有車帶我們出城看外圍的幾個景點。先看了Qorikancha與教堂Iglesia de Santo Domingo. Qorikancha是印加時期非常輝煌的神殿，供奉太陽神，據傳滿牆都是金裝修，還有真人大小的金塑，西班牙人殖民後搜刮了黃金，在原址上建了Iglesia de Santo Domingo. 教堂在1953地震後的複建中，意外的發現了一些保留完好的神殿遺址。於是這座貌似巴洛克式的教堂就此淪落成了印加遺跡的防雨棚。
教堂的外觀可謂是很簡樸低調了，好像華美巴洛克風格的窮親戚。
中間的天井還是很美的，邊上的回廊裏，都是新發現的印加神殿遺跡，也是如今吸引遊客的賣點。
出了教堂走幾步就是鬥士廣場了（Plaza de Armas ）。庫城象大多歐洲小鎮一樣圍著中心廣場慢慢展開，廣場上聚集了鎮上最宏偉的教堂，五花八門的商家。我們隻是匆匆路過而已，一略概貌：
下麵出城看了薩克塞華曼（Sacsayhuamán)，它曾是印加王國的軍事要塞，西班牙殖民軍曾在這裏和印加人有過一場決定性的生死大戰，雙方都損失慘重，法蘭西斯的兄弟也在此役中喪命，印加人也從此丟棄了皇城庫斯科，最終敗逃入原始叢林結束了雄霸一時的印加王國。這裏可以看到那傳說中由巨石完美壘湊的石牆。很多巨石重達50噸，最重的有200噸。讓人費解的是，隻有土石刀木的印加人何以完成這樣的壯舉，於是外星智慧之說頗為盛行。雖然聽上去荒謬，但當我真正站在巨石腳下時，不由得寧可信其有。
一下車就看到這麽養眼的一幕田園牧歌，庫城雖地處高原，但到處都溫潤舒適，滿眼的綠野仙蹤和幹燥的利馬截然不同：
古要塞，相當的有規模，這還是嚴重縮水後的遺址。很多石頭已在西班牙殖民時期被搬到庫城蓋教堂了，就是近代也時常被挪用充當建材：
滿坡的野花，孤立的門楣：
遠處可見山坳裏的庫城，馱了彩色大包裹的婦人，淳樸憨厚：
爬上對麵的巨石牆，可以清楚地看見庫城的中心廣場：
又順路看了兩個衝數用的小遺址：先看了Q’enqo,象大多數印加遺址一樣，現代人並不清楚它到底是幹什麽用的，權當是祭祀用的。反正古人迷信，說是敬神的，準沾邊兒。岩洞裏麵有塊帶動物刻圖的巨石。外麵站了個穿著酋長裝扮的當地人，手裏還拿個權杖，給此地平添些顏色，老爺跟酋長合了個影，以示到此一遊。
Tambomachay 是印加人受洗或敬水的地方。主要的看點是水池的建造體現了印加人高超的壘石技術。但我倒是更欣賞一路走去的景色。上的片片也就喧賓奪主啦：
路邊席地而賣的彩毯。
對不住啦，主角縮在右下角兒：
晚上在庫城中心廣場找了家館子，專門吃天竺鼠（guinea pig），這東東在米國是人類臂彎裏的寵兒，在秘魯就淪為盤中餐啦。我家鄰居的女兒就養著一隻，寶貝的出門散步都還挎個小籃子帶著，裏麵還要墊上鬆鬆軟軟的新毛巾，怕硌著那鼠寶寶。全家出遠門時，我還代為照料小家夥，跟它稱兄道弟的。它那知我們兩個虛偽到家的壞蛋，居然坐了大鐵鳥跑到秘魯吃了它的遠房大表哥。老爺盤中的天竺鼠，肉本身並不覺得有什麽特別的味道，香料用的洽到好處，就是肉太少盡是骨頭，和吃鵪鶉似的，剛嚼兩下，沒了，屬於砸吧味兒的吃法。
我點的當地河魚，很美味：
次日一大早，天還沒亮透，就坐了觀光列車去阿咖斯.克利安提斯（Aguas Calientes／阿鎮).它是馬丘腳下的小鎮，因馬丘而繁榮，做的都是遊民的生計。路上有一段陡坡，火車走的是詹天佑式的之字路線，好像北京的八達嶺段，很好玩，眼看著四周景物忽兒進，忽兒退，上上下下的就爬到頂兒了。
沿線處處可見的印加遺址：
順著Urubamba河走，火車漸進阿鎮了。這裏在2010年一月發大水，曾在新聞裏看見個鏡頭，人在這座橋上跑，洪水翻滾追浪其後。摸摸腦袋，咱家真是萬幸啊。。。
阿鎮依山而建，主街是一條穿山而過的石街，山腳下有個大賣場，裏麵七七八八，眼花繚亂的，都是旅遊色彩濃重的小商品，是逛街砍價，消磨時光的好去處（右下圖是集市入口）。車站邊厚厚的茅草房頂，生了斑駁的青苔，鄉野中透出古趣。不暇細賞，我們先到旅館，放下行李，直奔大賣場掃街。
逛夠了，才想起肚子餓了，山城主街上餐館林立，都是很有情趣的小店，我們選了這家吃明爐現烤的Pizza，這個小師傅看我照他，還特特的鏟了Pizza笑臉相迎。因為不是飯點兒，空蕩蕩的店堂裏除了我們，隻有個日本妹妹，一麵很秀氣的吃著Pizza，一麵抱了本日文的旅遊冊子，猛補課。秘魯的日本遊客，僑民都很多，很有些勢力，日裔的藤森還曾官拜秘魯總統，但因拿了灰色收入而受到通緝，跑回祖產日本避難5年，日本政府還真講意氣不僅收留了他還拒絕秘魯政府的引渡要求。
下午4點和律師夫婦約了一起去小鎮盡頭洗溫泉。阿鎮的天然地熱溫泉很豐富，也是當地的旅遊一景。一路行去，青山澗水，木橋林徑，一派仙境似的美景。
溫湯香浴，好不舒適：
晚膳，選了這家氣氛很不錯的館子，吃本地名菜，羊駝（Alpaca)，俗稱草泥馬，網上這麽翻的，可不是我罵街啊！那個生著柴火的大鐵球，暖融融的很驅寒。
上菜啦，每人都是大肉排，還有印加長老率兔爺，象爺加盟，真給力：
第二天是個大日子，一大早，坐大巴，走8公裏的環山道，直奔馬丘。老爺不知是昨天溫泉泡的還是晚飯羊駝肉吃的，拉了肚子，臉色煞白，還直惡心頭暈的，但主角就要登場了，退卻實在可惜，仍然堅持與我們同行。一路上雲霧繚繞，已是無限風光在眼前啦：
棄了大巴，順著這條小徑前行，馬丘的神秘麵紗慢慢退去：
馬丘全貌，一覽無餘，各位看官，您可看出些端倪？這神山象。。。把畫片樹起來看看。。。是個人的側臉呀！看那大鼻子，還得是個洋哥哥。那大鼻子有個名兒，叫Wayna Picchu（外丘），也可繳費攀爬，但山路險陡，每日隻限 400 人次。
什麽人這麽大膽，把神山當道具，練上了。邊上的阿察立刻出示黃牌警告。
馬丘，在印加語裏是“古老的山”，被稱為空中城市，此話一點不錯，馬丘四麵都是高山深澗，山勢壯闊挺拔。馬丘依了山的雄色，渾然天成，更兼山間雲騰霧繞，平添了無限英颯。
其實沒有人知道馬丘的確切用途，有說是貴族的度假村，有說是祭祀的道場，總之不是平頭百姓的居所，因地處深山，躲過了西班牙人的入侵，世外桃源般的自生自滅了（有說居民死於疫病）。也由此使得整個遺址保存完好，直到20世紀初才由美國曆史學家在當地兩個農民的幫助下，重新發現了它，使之重現於世。印加人除了高超的壘石技術，對天文知識的應用也隨處可見。遺址上的三窗廟，有三個巨石壘成的窗子，在夏至、春/秋分、冬至時，太陽會分別從這三個窗子直射進來。這樣神奇的傳說，吸引了很多遊人與之合影。特別是很多日本遊客，還非常認真地擺各種很有創意的搞笑姿勢，一次不行，兩次。。。常引得其他遊民駐足笑觀。一反大和人民一貫的含蓄刻板。看來神山的氣場就是不一樣喲！
咱家找了個普通窗子來了張平民版的窗景：
很喜歡這些千姿百態的雲妹妹，平添了些許仙氣。
因為不是旅遊旺季，攀爬外丘（Wayna Picchu）的人不是很多，還有票。想到老爺身子不適，本不想爬了。老爺知道我想去，大老遠來了，難得啊，就趕在前頭買了票子，堅持同攀大鼻子。這外丘可是陡的厲害，可謂有華山之險，有的道隻可過一人，而且越到後麵才越知道它的厲害。我一趟爬下來，Nike的旅遊鞋都張了口了（右上圖）。更絕的是這個壯爸爸，居然還背了小寶寶上下，真是服了。
這是好走的一段，還有膽照相：
快到山巔的觀望台，大夥都輪流站在台邊留影，好不英雄，我也想啊，可走的還差一大步就嚇的不敢站了，蹲著匍伏前蹭，就差沒趴地上了，老爺笑我如此鼠輩把相機托給了驢友，上來拉了我走，最後還是老爺站台邊，我蹲裏麵來了一張偽英雄相：
之字型的蹣跚道，慢慢伸向馬丘：
拉近了，馬丘清晰悅目，觸手可及：
再往上還有約60/70 階非常陡而窄的路，且沒有任何扶手護欄。老爺到這兒已是渾身汗透的，衫子可以當毛巾擰出水了，無意再上，表示原地等我。眼看就到了，當然想一睹真相了。於是我獨自上了山巔，上去時，還好，四腳並用，不敢下視。頂上隻有一些淩亂的巨石，連落腳的平地都沒有，而印加人崇尚石頭，所以這巨石與他們是敬神膜拜的聖地。與我可謂是一場噩夢，嚇的腿直抖，老是幻想要是咕嚕下去，摔到哪兒會翹，摔到哪兒也許不會翹。。。我這人真不是當英雄的料，就義前還想這麽思前想後的。下山時就更是嚇破了膽了，那陡直的懸崖，想不看都不行，隻敢趴在邊上。真是越老越沒用了，以前去巴西時還特特地找個懸崖往下蹦玩Hang Gliding，這才幾年就熊成這樣了。幸好路遇一個好心的當地導遊尋山，一手輕輕的拎著我的後衣襟，說“沒事，你看我在後麵拉著你呢，掉不下去的。”其實那個拎法跟捏個根雞毛似的，真要是出事，掉下去一萬次都不嫌多，不過這招心理作用還真靈，立刻就敢邁步了。下到觀望台，會齊了老爺，那份大難不死的激動啊。問老爺拿了些銀兩要答謝恩公，他早已下去好遠了，回頭向我們揮手而笑。秘魯人都很淳樸，山裏的小孩子不會追討遊人，我們遇到的幾個導遊都很敬業，話語間充滿對美麗的家園的熱愛，並為此而自豪。
一路下得山來，老爺這通大汗出的，居然身體不適都給治好了，可見生命在於運動。與這 駱馬 (Llama)一道回首再望最後一眼，這駱馬也和導遊一樣熱情“是問我嗎？出口在這邊。”
回到阿鎮，可得好好補補，被這隻靈巧的鸚鵡引進了這間小店，它可是個口若懸河的八哥兒，還會雙語（英文和西語），講話時還會歪了頭兒看你，可好玩了。我要一大盤炸魚：
老爺先來一碗清淡的蔬菜湯：
再來了塊烤魚：
下午四點的火車回庫城。車上的印加民俗表演：
當晚夜宿離庫城不遠的聖穀 (Sacred Valley)，其中的小村莊Ollantaytambo也有著一個規模不凡的印加遺址。整個村落也是直接建在舊址上的，商業氣息淡泊，比較原生。堡壘依山建在懸崖上，有重要戰略意義，當年印加皇帝失了皇城庫斯克後，退守於此，憑借天險血戰數月，並曾重挫西班牙人。最終當西班牙人再次糾結了兵力卷土重來時，Ollantaytambo的險崖峭壁也沒能挽回印加王國的噩運。印加皇帝在叢林中逃亡數月後，終還是被抓獲。
次日早一上車，就看見路邊持槍核彈的阿兵哥，不知出了什麽大事，是又要抓印加皇帝嗎？：
沿途處處是風景，這個小弟弟很有些戲的：
秘魯人都很淳樸，旅遊車過的地方常有身披傳統豔色織布的當地人，提供照相的機會，以圖幾個小錢。但叢不會搶入鏡頭勒索遊人，更不會尾隨追討。這三個娃兒，很討喜，沒能免俗的給了幾個子兒，跟他們合了一張。小弟弟很開心，小心翼翼的把銅板放口袋裏（右上那張）。好寶氣的樣子，那份小小的快樂是這樣的簡而純。
山穀裏的集市，賣的都是旅遊商品，彩織的披風，毯子，各種小手工，老媽媽們現搓著麻繩，挎著小羊的孩童，四處砍價的遊民。。。：
秘魯到處都是賣小羊駝（alpaca）毛衣的。算是當地名產，真的會手感非常細膩柔順，此物價錢不菲。在米國也是很貴的，至少好幾百。但攤子上的大都是混紡的，不純，價錢也都是可砍的。看著好玩兒，我也湊熱鬧，來了一件純白的，砍了一半，20美刀拿下。樣子倒是滿好看的，老爺說我穿上象個小Alpaca，還毛絨絨的，老是跑來鹹豬手，毛都摸髒了。
中午打尖兒，吃的是個很不錯的自助餐，還有人吹這麽老大的竹琴，非常悠揚悅耳，這藝人還現賣自己的CD，很有兩下子的。
飯後走過小村的石街，細雨濛濛中，唯有梁上的牛牛看著豐收，看著遊人：
從Ollantaytambo 堡壘上俯瞰眾生：
沿邊上的懸崖棧道走了一圈，有了昨天爬外丘的驚嚇，我一路都使勁貼著懸崖裏麵走盡管棧道並不很窄，被老爺笑話了一路。
雨中的小路，細細碎碎。。。
西班牙人走到那裏都要建個到此一遊的教堂，這裏也不列外。
傍晚車回庫城已是華燈初上了。在中心廣場周邊的商賈裏閑走亂逛，鞋店裏正打折，試了雙合腳的新旅遊鞋，也不用包了，穿了就走，我那張了口的Nike往鞋盒裏一丟，原盒還給小姐說“就它了”。邊上居然有個中餐館，味道真是不敢恭維，哄老外的那種，不過填飽肚子沒問題。一路跺回旅館，街上熱鬧非凡，各種小吃小販，各色人流穿梭往返，好象那徹夜笙歌的大唐國。
次日一整天在庫城閑逛。看了看天主教堂，一如既往的華麗。今天是學校開學的日子， 小學生穿了製服款款而行，真是有點說不出的幸災樂禍，“哈哈，我們今天不用上學／班。。。”。
轉了個博物館（Regional Museum），裏麵是印加文物，還有個納斯卡地區的幹屍，但個人覺得房子比展品好看。宅子雖然建於殖民時期，但借鑒了印加風格。它以前是曆史學家 GarcilasoDeLaVega的宅邸，Garcilaso的父親是西班牙貴族，母親是個印加公主，幼年時與母親一起居住，會講印加語（Quechua）和西語，因同情母親的族人，也算的上是那時的維權人士，寫過一些為印加人謀取權力的異議言論：
下麵，可就好玩了，跑去了火車站附近的大菜市場，裏麵隻要和吃的沾邊兒的，都買，有整個豬頭，其實世界上有好多地方都整頭出售，連我們後來去的維也納也有，看來全世界人民都愛豬頭，這並不是我們唐人的特好。各種穀物，最搶眼的是那粒大如彈球的玉米。連國名都是因它而起的，秘魯在古印加語裏是“玉米之倉”。而秘魯不僅是玉米的故鄉，也是世界上玉米種類最多，最好的。 街上常見到買煮玉米的，又香又糯好象大唐的糯玉米，我可是沒少飽口福：
各種泡菜（左上），買奶酪的老媽媽不急不徐的守著攤子，看看那麵包大的敢上車輪了（右下）。
買鮮果的，榨果汁的，好不鮮美。右下圖那個有紫道道的黃果子好吃極了，是種安第斯山的甜瓜叫Pepino。
還有熱氣騰騰的大排檔， 大鍋湯麵，整隻肥雞，肉嘟嘟的大肘膀：
最後獻上鮮花一大把：
下午又逛了個專做遊民生計的小商品市場。中心廣場吃了晚飯，已上燈了。意遊未盡，和老爺還想去吃昨晚看的幾個小糕點鋪子，一路逛過去，人毛都沒一個，昨晚還熙熙攘攘的小城，一下子空的象個鬼城，隻有拖的老長的影子忠實的伴著我們慢慢前行。咦，人都哪兒去了，別出什麽事了，是外星人來了嗎。。。路過個宏偉的天主教堂，半開著的門裏透出華光和聖樂，抻頭一看，裏麵滿滿的，乖乖原來人都在這兒侍奉主那。
第二天一大早，趕往機場，飛普托.馬多那多（Puerto Maldonado／馬多）。它是從秘魯這邊進亞馬遜的門戶。亞馬遜是何物相信大家早都是如雷貫耳了，不用我再絮叨了。但亞馬遜毒蟲病疫的厲害也是和它本身一樣的出名。去前要打一堆預防針，主要的有黃熱病，瘧疾。反正到醫院，隻要說是去亞馬遜，醫生自會給你打一長隊的針，零零總總的一共有6／7樣，好在有的是幾個疫苗和打一針，不然胳膊都得紮花了。瘧疾是提前幾天開始口服藥片。而且防蚊液要含Deet才管用，至少要20％，我在醫院買的含Deet成分很高，有40％，而且是擦手油似的膏膏，抹手臉很合用。我還網上買了套臉上的防蚊網，因為行程裏還有夜入叢林探險的節目，聽說晚上蚊子更瘋狂。看我如此備戰，可謂是處心積慮。
大鐵鳥開始上跑道，加速了。眼看這四周景物急退，就要騰空而起了，”磅”的一聲巨響，大鐵鳥慢了下來，開了一圈兒，又回到了登機門。說是飛機壞了，要檢修，請大家稍寬勿躁，侯機室等待。航空公司也沒有任何人員出來說明解釋，登機口上連個服務生都沒有，想打聽情況都沒人問。派老爺出候機室，去檢票大廳打探一番，說是下午2點有戲。等啊等，眼看著牆上的時針一格，一格的慢慢爬行。兩點了，登機口仍然是無情的關著，真泄氣，直到4點機場要關門了，庫城地處高原，下午因風向關係，機場一律關門。旅行社派車把我們有拉回了城郊。
次日一大早又是帶著同樣的期盼奔向機場，等了一整天，下午4點帶著同樣的失望返回旅館。律師夫婦調侃的引用他嶽母的名言“Embrace the chaos”,他嶽母年輕時做過兩年的背包客，遊曆了千山萬水，總結的老生常談，每次他們出遊前，必會搬出來教導一番。不過還是很佩服同機的驢子們，沒有一個唉聲歎氣，罵街叫娘的，都是心平氣和，井然有序的坦然處之，這份豁達淡定的應變之道很是了得。大景點沒看到也不必痛心疾首，寶貴的人生經曆，不論是順是逆，才是旅行中最大的財富——” Embrace the chaos “。大家聊將起來，好幾位驢子都是幾入亞馬遜而不得，看來還真得心誠才至。有個威斯康星州的妹子，曾在利馬做了一年義工，臨了想去亞馬遜看看，正好趕上罷工，沒成行，第二次和友人特特的前來，但因友人在利馬犯急病，當地無法醫治，隻好陪友人飛回米國，這是第三次了，又碰上這事，希望。。。我們以前去巴西時，想去亞馬遜，但因當地機票太貴，一摳門就沒舍得。這次機票倒是便宜了。。。
又是一個讓人索然無味的長夜。第二天，旅行社讓我們在旅館等候，以免又撲空。下午兩時許，說是修好了，大家都興奮的躍躍欲試。10分鍾就到了機場，蹬機口仍象英雄江姐似的緊閉著口，不發一言，要麽張口就是“不知道”。又是等待，再等待。。。終於三點多時蹬了機，至少又在飛機上坐了30分鍾。廣播說是風太大，不好起飛，但見窗外草木靜處，別家飛機起起降降。正納悶，飛機門開了，上來幾個穿桔紅馬甲的機場後勤，直奔駕駛室，出出進進，一番商議，又關門下去了。謝天謝地，沒叫我們下飛機。從窗戶裏看到後勤車把我們的大鐵鳥，推到了跑到上，還是沒動靜。稍後，又來一輛補給車，接著就嗡嗡大響起來，覺的腳下的地板都顫的麻麻的，但大鐵鳥卻紋絲不動。原來是打不著火了，要“jumpstart“，直打了快有一分鍾，大鐵鳥才豁然明白今天不幹活是不行啦，得來真的，這才震耳欲聾的哄哄相應起來。補給車撤下，我們的大鳥才趕著4點機場關門前，在全體旅客的熱烈掌聲中騰空而起，飛向那神秘的亞馬遜。
飛機到了馬多已是5點多的光景了，還要沿亞馬遜流域的Tambopata 河坐3小時船，才到營地。我們和香蕉坐的船差不多，都是這種透氣的篷子船。上船沒多久，天就開始暗下來了，不一會兒就是漆黑一片，連星星月亮也躲了起來，天水林一片墨色，Tambopata河象條無聲的高速帶著我們穿梭其中。當地人駕船的本事，很是了得，居然可以在3小時後準確的找到營地那個不起眼的小舵口。
亞馬遜的餘暉：
到了營地，已是10點了，去餐廳，居然還有3道菜的晚餐，雖不奢華，也還是很不錯了。我們亞馬遜三天三晚的行程因大鐵鳥耍懶，基本上是耽誤殆盡了。要是按原計劃，明天就要回米國了。營長建議延後歸期，營地可以為大家無償安排補上所有行程。全船隻有我們和一個加拿大的單親媽媽不方便延後歸期。營長特意照顧我們三個，也有機會一入亞馬遜叢林，約好明天早上4點鍾帶我們入林。當晚入了毛草屋，裏麵沒有點，要長燭火照明，但還是很舒適的，有淋浴和抽水馬桶，不過水龍頭裏的水，刷牙都不行，隻能洗浴用，每天有送大水瓶，裝了涼開水，這才是刷牙，飲用的水。好久沒睡過蚊帳了，興奮的立刻鑽進去玩了個夠。第二天，才看清楚，紗窗的邊邊都是大縫兒，蚊子盡可長驅直入：
夜裏下了一夜的飄泊大雨，聽得到轟轟的雷聲，這可真是熱帶雨林了。早上4點，還是嘩啦嘩啦的下個不住，導遊來敲門說，這樣的大雨入林，什麽都看不到，問我們還要去嗎？想想也是，動物和人都一樣，誰會沒事找雨淋呢？於是改成6點入林。屆時雨到是止了，穿了厚底雨靴，營地邊上的林子裏轉了一圈，居然看到個猴子跳枝而過。剩下的就都是植物了。密林裏光線很暗，悶熱潮濕，蚊子十分生猛，40％Deet的防蚊膏派了大用場，老爺開始還不肯往臉上抹，可很快就頂不住了。處處奇根怪樹的，導遊一路講解，還時有巴西果的警告牌（左上圖），老爺撿了一個（左下圖），還真是能砸翻了人。
回到營地，天已大亮，茅草房周圍也種了一些示範性的奇花異草，右下圖裏的那個花，居然長的象剝了一半皮的香蕉，不知能不能吃。回來一查，這個營地還是網上評價極高的Eco Lodge（Libertador Tambopata)：
早飯後，又要搭3小時的船回馬多了，我們和亞馬遜就這樣匆匆地擦肩而過了。船上導遊好心的給我們補課，咱家沒看見真的，給假的照個相也好。
當天下午兩點多回到利馬旅館。打車去了舊城區，一路上司機很熱情的用有限的英文加西語說這講那，我們也連蒙帶猜的，還挺能對付，其實西語和英語，很多詞同源的，發音也有相近的成分，加點想象力還真聽的懂說什麽。
色彩斑斕的中心廣場，它是秘魯許多重大政治事件的見證人，雲集了總統府，市政府和大教堂，1821年聖馬丁將軍在這裏宣布秘魯獨立。利馬的治安可是出名的亂，看似光鮮的廣場上到處是警察，還有真刀真槍的坦克車壓軸。但秘魯人早已視而不見，悠閑的浪漫其中不以為意：
秘魯的創建者，法蘭西斯，為利馬大教堂奠下了第一塊基石，扛了第一根原木，他自己遇刺後也長眠於此。
太陽落山前趕到聖法蘭西司修道院(Convento de San Francisco)，進去溜了一圈做了它的關門客。裏麵的圖書館可謂是個藏書閣，很多書齡500年的珍品。這個修道院的地道裏還存放了2萬5千位早期的西班牙移民骨骸，不論貴賤貧富都在此入天堂。
入夜，去逛了中心廣場邊上的時尚步行街。一路逛，一路吃，現炸的牛角包撒上糖，油香香的，冰激淩，三大球才3.5索爾（約兩美刀），巨便宜，趕快也來一個。繁華的背後也隱示著和眾多拉美國家一樣的貧富巨差。光鮮華美的大理石街麵上，時有縮在角落裏的流浪者。
我們找了這家吃烤肉的，要了一份混烤，有大盤的沙拉，薯條，還有壘的象山高的各種烤肉：
看看這肉堆的，是不是和印加人高超的壘石技術有一比。有雞，有牛，有羊，有豬，有肝，有香腸：
這些實在吃不下了。窗外一個年輕的流浪漢衝我們比比劃劃的，表示他可以代勞剩菜。老爺把剩菜打了包卻沒給那個年輕人，轉過街角給了個帶著小娃娃睡在地下的老婦。年輕人不勞動就點菜，真是說不過。
菜足飯飽，又打車去了Parque Reserva公園看激光音樂噴泉表演：
公園外麵又是大排檔：
還有這麽給力的大肉棒子，可惜剛吃了晚飯，不然，嘿嘿。。。：
次日從利馬飛回米國，看看利馬安檢沒收的利器，瞧那大菜刀，還有長劍，真不愧是印加的後人啊：
候機時，邂逅了一對南加州來的老夫婦。老爺爺有著德國人特有的英挺瀟灑，雕塑似的眉眼，年青時參加過納粹的共青團，在波蘭受訓時因拒絕做殺人的行當，被培養做軍醫。二戰後與父母舉家移民美國，老嶽母巧遇老爺爺，結果聊著聊著，就看上了這個好女婿，極力給自己的女兒撮合了這個金龜婿。老奶奶家是加拿大的德國後裔。看看洋人也講究“父母之命，肥水不流外人田“，可見天下父母同心。40多歲時，覺得人生該有的都有了：車子，房子，妻子，孩子，票子雖不是大富之家，但也豐衣足食了，可謂是五子登科了。覺得一生無所憾了，還要幹點兒什麽呢？看看老爺爺的中年危機是怎麽整治的：舉家到秘魯亞馬遜的野林裏做義工，一住就是20多年，和當地人同吃同住，剛去時茅草屋裏蛇蠍橫行，利馬的公交車上被人公然行搶。。。老爺爺幫助當地人蓋房子，安裝清潔飲水係統，老奶奶曾經是護士，這專業在疫病橫行的亞馬遜可是派了大用場了。出野林回美國的時候，話都說不利索了，西語，當地話，英語，德語，全都混一塊兒了。轉眼在南加州落腳又有10多年了，老奶奶至今還是做老本行，當護士，隻是這次陪伴的都是要去天國的人——安寧療護（Hospice nurse）。老爺爺在寫自傳，記下這豐碩的人生經曆。這本自傳現已分別用英文，西語出版－”Make Me a Blessing“。今次來秘魯是應邀來給學校剪彩的。老爺爺捐錢在叢林裏蓋了所學校，當地人為了感謝老爺爺20多年的傾心奉獻，學校以老爺爺的名字命名。當老奶奶講到這兒時，老爺爺很不以為然的一個勁兒的要製止她，真是個低調的洋雷鋒，還謝絕宣傳。我家老爺很喜歡嚴肅的東東，問及老爺爺：為什麽拉美國家總是搞的爛糟糟的，我們也可謂是走訪過好幾個拉美兄弟了，巴西，阿根廷，秘魯，墨西哥。其實這些國家的自然資源都很充裕，可謂是撒上種子就能坐收莊稼的酐富之地。老爺爺的回答就很語出驚人了。老爺爺自己是個牧師（Pastor），也是以牧師的身份入亞馬遜野林做義工的，居然說：這些國家宗教信的太虔誠了，有礙發展。還引用他們的鐵敵兼同鄉，共產主義創始人——卡兒.馬克思的名言“宗教就是鴉片。” 此話出自一個替主在野林裏傳了20多年福音的老牌資本主義牧師之口，真是讓人敬佩，如此的開明豁達，包容萬象的心胸。
美麗的誌願者，美麗的秘魯，美麗的人民，美麗的驢友，迷失的印加，失之交臂的亞馬遜，留給了我們美麗的心動，完美的遺憾。
