叮當樂兒！
世上的事兒，敘不完。世上的友兒，結不盡。世上的情兒，理不清。今朝有樂共分享，他日紅塵誰識君？四腳並用打哈哈，呼呼大睡到天明。
2010十二月23日, 居然坐了這個去 Budapest（布城），赫本（Audrey Hepburn)可是俺的偶像。有偶像站台的大鐵鳥就是不一樣，legroom 比別家的鳥兒就是大。
歐羅巴的聖誕就是不一樣，在Amsterdam 轉機，機場裝扮的象聖誕節的大爬梯：
空勤人員，就地獻舞：
Narnia 中走出來的冰雪仙子。咦！怎麽連仙子也推搖車兒，當單親麻麻了。
下午3時半抵布城機場，出了關。 冬天的日頭收的早，有點冷清的樣子：華燈初現，徐風輕動，冷熱相宜，街僻人稀。隻有出租車亭邊，人氣旺些。布市機場的出租車是一家獨攬的，明碼標價，很公道，不用擔心挨刀，隻管排隊就好。大節下，司機也歇業去了，等了陣子，車才斷斷續續地接踵而來。一路上司機大哥，飛車連連，越道超行，和俺們大唐國的司機有一比。兩邊灰卜卜的水泥廠房，殘舊的雕花桶子樓，躲在幽暗的燈影裏無奈地挨著氣數。不僅叫人想起童年的大唐國。
漸進市區，眼前一亮，到處是華燈美廳，與前者判若兩地。俺們就住在頂頂大名的 Vaci Utca 大道邊。這是一條曆史悠久的步行購物街，始成於18世紀，曾是時尚的代言，權貴富賈拋金撒銀的地方。即便在共產時期，這裏也是蘇維埃鐵簾後的一道風景線，窺視西方糜爛世界的櫥窗。現下這裏已不再獨領風騷，但仍不失為閑遊的好去處。隻是宰的人緊，荷包要纂好了。偶們在此這兩天，是過節的正日子，傳統的匈人都居家歇業，真是給俺們荷包上了天鎖。放下行囊，也就4時半，出來閑逛則個。布市的聖誕街燈是三個城市中最美的。各式花燈纏綿不絕於寬街窄巷，光影交錯間流動著曼妙的聖誕之韻。
Vaci Utca 大道的夜景，逛街的都是俺們這樣的遊民：
展窗裏的水晶妹妹。寂寞吧，哥來瞧你了！
多瑙河上的明珠：那是讓人心動的旋律。
隔岸觀城堡：
鏈子橋頭的Gresham Palace。
燈影裏映出的St. Stephen 大教堂的塔尖。
夜幕下的St. Stephen 大教堂：
St. Stephen 大教堂前的廣場：
在這個美倫美幻的聖誕夜，俺們差點兒當了買火柴的小女孩。匈人很傳統，真真的是都不開業。開門的，不是穿禮服吃大餐的，就是一過7點隻賣飲品不賣吃食的小店，連想上教堂蹭善餐，都不行－教堂也歇門了。好不容易在Vorosmarty 廣場覓到一個館子，裏麵全是遊民。菜式，價位都一般，值得一提的是，這個小圓麵球兒，外脆裏潤的，很好吃，且他們什麽菜都配這個。
一夜好眠到拂曉。12月25日走的是 Rick 書中的大半個 Pest town walk ,Leopold town walk, 和 Castle hill walk.路程簡圖如下：
一早天公陰了個臉，氣溫陡降，說是雨加雪。一路疾風細雨的，潤濕的街道，林林總總的禿枝老杆襯著優雅的古屋，別有一番，風雨 欲來，更顯蒼秀 的韻致。
賣房的告示 ：俺們走到那裏都要關心一下人民的疾苦，不錯，比俺們這嘎瘩便宜！
Ferenciek 廣場上的 Klotild Palaces (左)和 ParisUdvar Gallery(右):
ParisUdvar Gallery 號稱是布市最大的Hidden Treasure。曾是優雅時尚的商鋪，現已廢棄，但仍可入內觀賞。幽暗的光線穿過花玻璃穹頂，精美的木雕， 馬賽克拚圖清晰可見。讓人不僅唏噓於它昔日的繁華。
這個不是一般的咖啡館。是革命聖地，詩人裴多菲（Petofi）1848年3月15日，早上在此以詩為矛，播下了1848反奧匈帝國的自由火種。俺小時候寫作文，老是抄他老人家的“生命誠可貴，愛情價更高。。。”這下到了革命的發祥地，本想也進去喝一口革命的咖啡，但團員們都很反動，沒有成行。
City Hall門楣上的雕塑，覺得應當般到米國財政部前更合適。沉重的財政巨球壓得山姆大叔直不起腰來。
此麥當勞非彼麥當勞。這個是蘇維埃鐵簾後的第一個麥當勞，極為反動。想當年全東歐的人民想吃口腐敗的麥當勞，都要來這哈。
自由橋邊的教堂：
沿著多瑙河一路頂風前行：
俺們被吹的東倒西歪，全是為了這個多瑙河畔的小公主。
小公主對麵的Pesti Vigado,是舊時的音樂廳。
Vorosmarty 廣場上打烊的聖誕集市（Christmas Market）。
光天白日下的Gresham Palace，建成於20世紀初，典型的新藝術派（Art Nouveau)風格。此宮受損於二戰，並於共產時期淪為魚龍混雜的桶子樓。共黨退位後，布市對這裏進行了修整。據傳這裏出過一個釘子戶，是個退影的老演員，拒絕搬遷，開發商隻好耗到她歸了西，才得以開工。看來釘子戶是全球化了，而資本家卻本土化了！於1999完工，從裏到外都完全複原了昔日的輝煌，為了複製裏麵的特有瓷磚，甚至連做舊瓷磚的機子也複造了。深深的為匈人不屈不撓的堅韌民族情節所折服。匈牙利的曆史，坎坷波折，曾飽受 韃靼人（ Tartar），奧托曼帝國，奧地利，匈國獨立戰爭，一戰，二戰，的洗禮蹂躪，每每戰火退去時，匈人總是要把這美麗的家園複建如初。在以後的行程裏可以看到很多華宮美殿被複建數次，依舊重展昔日風采。
Gresham Palace於2001年，被Four Season 收購為豪華酒店。在此過夜荷包會受致命傷害，但可以入大堂參觀。俺們也被河邊的勁風吹慘了，順道歇個腳，滿好。帥門童很熱情友善的為俺們幾個風塵狼藉，劉姥姥似的的遊民打門。出門時感念他的善解人意，塞了一點小意思。
Gresham Palace前的廣場上，Ferenc Deak 在為匈牙利的命運而沉思。
出了門，順了Zrinyi 大道前行，盡頭就是St Stephen 大教堂。照例兩旁的華屋美廳，讓人顧盼流連。值得一提的是這個 Central European University。它是米國投資家 George Soros 讚助的。此人是匈國猶太裔，後在米國做Hedge Fund，發家致富。他被人譽為慈善家，樂施好捐，更被視為東南亞金融風暴的黑手，還整垮了英格蘭銀行.當年曾short共產主義，為匈國的資本主義演變添磚加瓦，為Georgia 的玫瑰革命推波助瀾，最終和平脫離蘇共。現下, 又被人視為是short了資本主義的左頃. 複雜的人物，很會挖角投機的說。
St Stephen 大教堂。它是為紀念匈人曆史上，第一個投身基督的馬紮爾（Magyar）王（ Stephen ）而建。使馬紮爾人從精神上融入了歐洲大陸，得以生息繁衍而不被當作異教徒驅逐奴役。死後30年被尊為聖（St）。Stephen是他受洗的教名。為強製推行天主教，把他不聽話的老叔大卸4塊，並送往全國4個方向，以示警戒。教堂始建於1896年千禧慶典期間。裏麵珍藏著 St Stephen的右手。
俺們造訪時正在做聖誕彌撒，不能入後參觀聖手，但仍可入內觀禮。匈人很虔誠的坐無虛席，不過座中多為長者。大凡人有了年紀，才會思過為日後的天堂之路修修道吧。 金碧輝煌的大殿，悠揚回蕩的聖頌，神聖的讓人屏了呼吸不敢造次。
St Stephen 大教堂前的廣場，雨打濕的大理石拚花地麵，光潔潤滑更現情致。
自由（Szabadsog） 廣場，這樣美麗的廣場在布城可說是比比皆是，但俺這土包還是盡不住激動地要比劃了小傻瓜哢嚓一陣。這個神氣的小鐵人，是米國人Harry Bill Bandholtz，一戰時曾幫助拯救匈國藝術瑰寶。米國大使館也在這兒。
站在廣場上已可以清晰的看見國會了。近前的這個碑是共產時期為紀念蘇軍二戰時解放布城建的。非常的陽剛，還有鐵欄圈著，和周邊古典優雅的氛圍很不搭。
納吉（Imre Nagy) 站在橋上若有所思，或有所歎，不得而知。納吉可謂是匈國的胡耀邦，改革派，後被蘇共處絕。
當這座美妙的歌德式國會完全展現在麵前時，下意識裏隻映出“巧奪天工”這四個字。這殿要隔水相望，才更品得出它的極至。它號稱是歐洲最大的國會，關於它不亞於皇宮的內部裝潢，和裏麵的藏品，網上介紹多多，俺就不在此嘮叨了。俺喜歡的花邊新聞是：此殿始建於1885，為了湊匈人立國1000年的大典，1896年此殿才行正式奠基禮，於1904完工。布市很多重要建築都是趕了1896年的千年開國大祭而造的。其實匈人的老祖先馬紮爾人（Magyar）是於895年到達的匈牙利，而不是896年。但因千禧大慶而上馬的工程太多，1895年財政撥款絕對無法到位。大夥兒一腦筋急轉彎，把開國元年改到896年，就全齊了。又一次印證了：曆史是人創造的。
國會前麵的Kossuth廣場和周邊的多瑙河畔上，雕塑繁多，紀念了匈國的諸多英烈，詩人和在二戰中被屠殺的猶太人。最吸俺眼球的是這個大旗兒。這可不是匈人摳門，壞了的國旗，還舍不得扔。它是為了紀念1956反蘇共事件，而特意挖掉了上麵的共黨標誌－鐮刀斧頭。
沿了多瑙河折回鏈子橋，被勁風吹的象兜足了風的帆，一路小跑著刹不住腳。搖搖晃晃的照了幾張：
遊女不知洌風寒，隔水由觀漁人堡。
布達宮綠山崖俏，多瑙河橫鐵索寒。
煙雨迷蒙橋頭堡，隔嶺神鷹欲展翅。
鏈子橋頭河西岸，回首佩斯國會宮。
過了鏈子橋，坐纜車上山看皇宮。
Bela 王4世在13世紀 韃靼人橫掃歐洲後，遷都於此重建家園。此後不斷擴建，於15世紀Matthias 王時期達到頂峰。後又數次毀於戰火並複建。現下裏麵是畫廊和曆史博物館。
神鳥Turul引領著馬紮爾人在 喀爾巴阡 （ carpathian ）盆地拋下了神劍，從此安家樂業。
宮殿前麵這個躍馬橫劍的小銅人兒，是個奧地利將軍，法國人Eugene of Savoy，曾是匈人的死對頭－奧托曼人的大克星。但靠人不如靠己，匈牙利還是被奧托曼人統治了一個半世紀。匈人容納百川的氣度很是了得，在自家的皇宮門口，居然擺著異族英雄。後來就連大王也是異族了。
俯瞰河對岸的佩斯特：
任疾風勁雨，飛鳥穿空，江河長流，宮闕依舊。
鏈子橋頭的風采。這橋可是很有點子說頭，別看匈人臨河而居，到19世紀中頁布市都沒座橋。隻有浮橋，冬天則要靠輪渡，或天冷凍實踏冰而過。直到Szechenyi伯爵要回家奔父喪，受阻於河對岸7天等結冰，最終還是沒趕上。有感而發，授權營造了布市的第一座橋。曾毀於二戰，後又重建。
禁不住，再來張特寫：
轉到後院，冒出來個噴泉，三個人物講的是Matthias 王打獵，豔遇美眉，世亂終棄的民謠。布市的雕塑實在是多。這也有個說法，1897年德國皇帝 Wilhelm 二世造訪布市的奧匈帝國大皇帝 Franz Josef（西西公主的LG），擠兌 Franz的布城不上檔次，連塑像都沒幾個。好嫉的Franz立刻下令興建了10個塑像。這個傳統一直延續至今。現下布城各色大王，英雄，文人，紀念碑，比街上站崗巡哨的警察還多。就是不大看得見美眉的雕塑，不論是人還是神。看來匈人的巾幗老是讓著須眉。
皇宮後門出來，順了山梁上的小鎮，去看Matthias 教堂。路旁可愛的小店，三三兩兩的開了張。算是旅遊景區內吧，但價錢還公道。買了些小彩蛋，都是珠珠串的。一路上看見很多小店以紅辣椒串兒為飾，有趣的緊：
還有商家賣這個：
處處是英雄：
漸進小鎮廣場，以可以看見Matthias 教堂的尖塔了。它在過去800年中經曆了數次重建。在奧托曼統治時期，曾被用做清真寺，牆上的彩繪被掩蓋，藏品被掠奪。現下的容顏是19世紀花了大價錢修複的傑作。
第一眼見到它的全貌，就被那那色彩斑斕的花頂所驚豔。配了歌德式的尖塔，更讓人為之一振。這個尖尖，還真是不好照全咧！
再來個帶尖兒的！
還有花頂子：
裏麵很有特色，美麗的花玻璃自是不在話下，但滿牆的彩繪很有點清真寺的味道，所繪的大都是匈國曆史故事，而不是聖經故事。
走上前去：
再近一點：
出了教堂，邊上就是漁人堡。也是千禧時期的傑作。7個白色的小塔樓代表了，最初的7個馬紮爾部落。馬紮爾王St Stephen 一馬當先，引領著他的子民歸缽基督。
很喜歡這些迪斯尼童話世界裏走出來的小白塔，純淨而又浪漫。俺要做灰姑娘（Cinderella) 進去找王子嘍，老爺也忙不迭的跟進去要找睡美人（Sleeping Beauty)。結果發現：王子是老爺化妝的，睡美人是灰姑娘打瞌巧。
門洞裏的漁人堡：
清晰逼人的國會宮，仿若觸手可及：
窗花：
雨的純淨：
導遊宣布今天的景點兒算是都走完了。眾團員歡呼雀躍，一路嘻嘻哈哈踱回旅館。歇息片刻，傍晚6點半又整裝出發去吃聖誕大餐，做7點的船夜遊多瑙河。天空中撒下了鵝毛雪，刮了一天的勁風，弱了勢頭。上了船，座無虛席，看來遊民都上這兒報道來了。放眼一看，玲琅滿目，還點了燭台。
樂手拉著悠揚的小提琴。大都是耳聽能詳的精曲如藍色多瑙河，卡門。。。，更有一些蘇聯二戰時期的老歌“莫斯科郊外的晚上”，“小路”，還有俺們小時候哼唧的南斯拉夫電影“橋”中的“啊朋友再見“。。。蘇共雖然倒了台，留下的老歌卻依然扣人心玄。音樂的魅力是沒有黨籍的。
正準備大塊朵，走進一看，上得台麵的卻寥寥可數。有幾樣是匈國的特色菜肴。這個包菜卷子很好吃，裏麵是牛肉末，米飯，說不出的調料，棉棉香香的，很順口。
這個是匈國著名的牛肉菜湯（goulash）。裏麵有牛肉，胡蘿卜，洋蔥。周邊諸國也都吃這個，有的版本是濃湯。味道不錯，冬天的暖心湯。到是看眾生舀湯是一景。一位小哥兒，猛舀鍋底，隻撈幹貨，恨不得換個漏勺。又一位仁兄，如蜻蜓點水，專撇湯麵上的油花兒盛。真是遊船之小，無奇不有。
最下麵一層，那個黑心兒的非常好吃。是poppy seeds 的餡子。在這一片很盛行。
遊船隻是在布城最漂亮的一段來回開，外麵風雪交加，隻有那位光挑 goulash 幹貨的小哥兒禁凍，穿個小衫就出去看景了，這吃幹的就是比喝稀的給力。8點半船靠岸，河邊的疾雪打的人睜不開眼，俺們酒足飯飽，裹的暖暖的，雪花打在臉上，清涼舒適。雪霧中的布城朦朧得象首詩，聖誕的華光被揮泄到了極至，置身其中，讓人有種莫名的湧動。俺們在雪中一路高唱跑了調的“jingle bell “，一路追逐擁撞，好象一群快樂的北極熊。
風雪送行人，
客歸夜狗迎。
12月26日，一大早起來，雪已停了。今天的計劃是去看Great Market Hall，Great Synagogue，走Andrassy 大道，看歌劇院，去英雄廣場，洗溫泉，晚上逛聖誕集市（Christmas Market）。路程簡圖如下：
雖然知道Great Market Hall今天不開門，但還是想去一睹它的風采。出了旅館向Liberty Bridge 方向走，空氣中撒著雪的清涼，舒適醒人。瑞雪淺妝的布城，清麗婉約，那是讓人不忍踏破的寧靜。一路鑽街走巷，喜歡親身走過這些散著古老氣息的街街巷巷，輕輕地滑過歲月的痕跡，默默地吻著昨日的榮耀。
路遇這個美麗的教堂，裏麵正在做彌撒。也是金碧輝煌的。上帝在人間真是處處有豪宅啊！
彌撒的規模比昨日小很多：
Serbian Orthodox Church：
眼前豁然開朗，Great Market Hall 躍入眼簾。愛那厚厚的彩磚頂子。是個命運坎坷的大賣場，一如匈國的曆史。它本是要趕千禧大慶揭彩的。但就快完工了，卻一場大火燒了大半個頂子。複原開張後，又損於二戰。複建的奸商偷工減料，1991年淪為危房而停用。90年代中期，重又複建開放。裏麵上上下下好幾層，什麽都有。光是隔了玻璃，張望一下都覺的好玩的不行。
接下來沿了 Great Market Hall 外麵的Tram線環道走，去看 Great Synagogue。路過匈國國家博物館，這也是革命聖地。1848年3月15日 裴多菲早上在Pilvax咖啡館撒下自由的火種後，下午來這兒又讀了一遍“The National Poem”。這革命的火種就爆然而發，不可收拾了。
ELTE，匈國最大的大學，得名於物理學家Eotvos Lorand。它在城中有多處校園。
拐下環道，去找Great Synagogue（大哥哥，是我給它的昵稱，不是音譯），它是布城猶太教堂，建於19世紀中期 ，號稱世界第三大。外觀和內裝潢上融匯了伊斯蘭和天主教堂的特色。繞了地球飛，來看它，其實在家門口就有（第二大的在紐約，以前在那片兒住過都沒看，但長的和這個可不象，第一大在聖城耶路撒冷）。還是猶太人會斂財，不交銀子，連這大哥哥的門兒都不能進。而再華麗的教堂，不交銀子，大都能進前廳觀受一下，隻是不能深進而已。且歇業期間基督教堂大都不上鎖關大門，隻鎖內門。難怪基督教眾世界第一呢，一直都有給你留大門兒啊。我們到早了，雪地裏跺了一刻鍾腳才開門。
裏麵也很宏偉壯觀。但感覺比了華麗的天主教堂還是稍遜一籌。
中間的主頂下麵寫了上帝的名字，但不能說，我照的有點不全：
裏麵還有個猶太博物館，很多銀器，卷軸（Torah scroll ），二戰的照片。。。這 Torah scroll 上寫的都是和上帝的約定（舊約），宣讀時不可用手點指，視為大不敬，要用邊上這個小棒棒上的小銀手兒指著。
雪頌墓園：
這顆鐵樹，是為了紀念二戰中死亡的猶太人。每一片葉子上都刻了死難者的名字。
出了大哥哥，又上環道，穿過Elizabeth廣場，到了Andrassy大道，建於1872年，兩旁都是新文藝複興式的高檔商鋪，社區，更有歌劇院，音樂學院，大使館。2002年被定為世界遺產。
即賣“古跡”：
也賣時令水果：
好象歌劇院多多少少都長這個樣。它後麵的小區是時尚步行街。對麵的Dreschler 宮殿，現下是芭蕾舞學院。這一段Andrassy大道是匈國的百老匯，追星的好去處。
歌劇院裏麵極盡奢華。有個由頭，說是奧匈帝國大皇帝 Franz Josef想提升布城檔次，下令興建這個歌劇院，但前提是不能比他老家維也納的歌劇院大。設計師來了個上有政策下有對策，把這歌劇院裏麵造的比維也納的還華麗。我們造訪時，正在演出中，不能深入參觀，隻能看看大堂。
Jokai雪中枯坐：
恐怖博物館，痛訴的是法西斯和蘇共。外牆上還貼著死難者的遺照。蘇共和法西斯公然平起平坐，很敢說敢為的匈人，裴多菲的自由之果又開花了。
天空中又漂下了雪花。今日無風，洋洋灑灑，飄飄瀉瀉：
展開想象的翅膀，閉上你的雙眼，夏日的林蔭道啊：
路遇Kodaly Korond，雪花點點，禿枝老椏，古屋由在，英雄寂寞。天地都失了色，仿若走進了黑白電影，叫人啞然當地。
這英雄也被凍的直翹胡子：
下麵是使館區了，常能看見各色國旗為這晶瑩世界添些色彩。
到英雄廣場了。它也是1986千禧大慶的傑作。這裏羅列了匈國的諸多大王，政客，英烈。從左到右，把每個英雄都搞搞明白，就是一部匈國曆史書。中間的空當代表被奧托曼人統治的一個半世紀。匈牙利起伏跌蕩的曆史，造就了眾多英雄。要在這兒奪得一席之地，競爭是很激烈的。因曾被奧匈帝國統治，後麵五位原來是奧匈帝國皇帝，損毀於二戰，修繕時趕快都換成了本土英雄。在這兒沒擠上位的英雄，隻好在別的廣場站崗了。英雄們真是不容易，生前為國捐軀，身後還要爭廣場上的 tenure track。
從廣場後麵，進了City Park，一眼就看見雪鬆掩趁的Vajdahunyad 城堡. 當年它曾被用做千禧大慶的展覽館。院裏有個拿筆的雕像，是個無名士，12世紀的傑作，有人猜測是Bela 3世，他根據民間傳說寫了匈國第一部曆史書。據說摸他的筆有好運喔！我沒摸，連片片也沒拍，團員們都是紅旗下長大的無產者，對俺的盲崇很打擊。老爺還跟俺說，回家摸他也一樣，咋摸都行。
哇！不是做夢吧，走進 Narnia 的冰雪城堡了。
城堡裏的教堂：
回首，再看最後一眼：
走了這一路，主角終於露臉了：Szechenyi Bath。澡堂正麵，俺的小傻瓜都照不下它。布城地下溫泉十分豐富，又習成了羅馬人愛洗澡的傳統，溫泉浴場多多。 Szechenyi 是深受當地人熱愛的一處澡堂子。
王宮似的澡堂子，俺激動啊。。。趕快摸到側門買票。建議租單間的更衣室，會更方便，也沒有貴很多。冬天最好自帶浴巾和脫鞋，租的浴巾隻能稱之為單子，冬天不太合用。
售票大堂：
室外有3個露天的溫泉池子，水溫各不相同。先去了這個大池子，臨下水前，俺光腳站在雪地裏穿著泳裝，招呼眾團員照相，大家凍得齜牙咧嘴還要擠笑臉，邊上的匈人樂開懷。池中溫暖愜意，池麵霧氣蒸騰，邊上白雪皚皚，今兒個是做了回富士山的雪猴，好不樂哉。有的匈人泡的象個紅龍蝦似的，上岸抓起邊上的積雪就往身上蹭，看的俺目瞪口呆，這遊牧大王的後代就是牛啊！
外麵玩夠了，轉入室內，有很多小池，每個有特定的溫度，從34度到38度一應俱全，更有桑拿，按摩。但按摩要等，俺們就沒要。每個池子，俺都進去涮涮。34，35度池子最大，人也最多。要泡的久，這兩個最舒適，其它的都要歇歇泡泡才行。看見匈人結朋喚友，邊洗邊侃。有的還自帶吃食（裏麵也有買的），還有泡夠的，在石凳上打盹兒。儼然一個大爬梯啊！
泡了2個小時，玩夠了，肚子也餓了，更衣出來，天已黑透。怕這樣熱呼呼的走回去感冒，叫了車子回Vorosmarty 廣場，上了燈的Andrassy大道，繁星似錦，美極了，可惜是坐車，沒拍片片。Vorosmarty 廣場上的聖誕集市，也開張了半數。大把的小吃，看著就來電。
熱紅酒，好喝又驅寒：
熬紅酒的大鍋，熱氣蒸騰，有蜂蜜，看著有桂皮，橘子，還有就說不出了。
昨天吃的那重，包菜卷子，中間是酸菜：
這腸子看著猛吧！有豬血腸，肝腸，和肉腸。厲害啊，匈人也吃豬血。
炸土豆餅：
可愛的大豬肘：
我們要了豬蹄，熱酒，炸土豆，香腸。坐在露天的桌台邊，大吃大嚼，野味就是香啊！
點心攤子：
巧克力攤子，俺就是愛小吃啊，照的都是吃的。
完了還得來點兒甜的，一抬眼，有了，就邊上的Gerbeaud Café吃點心吧。這個Café也是Vaci Utca 時尚的一部分，有150年曆史，闊太太們血拚完了，歇腳嚼舌根的地方。俺們運氣真好，一進去就找到個窗邊的桌兒。坐定了，四下環顧，很有品味的樣子：
俺們的座兒：
點了些飲品和兩樣Rick 書中羅列的匈國名點，Dobos torta，一層層的很精致，上麵的焦糖，又香又脆。
Somloi galuska，這個就更好吃了。
吃完了點點荷包，還有餘款，得再買點什麽把它都花了，明天就去維也納了，這錢也用不上了。順了Vaci Utca回旅館，買了些莫紮特巧克力，用光了餘款，也假裝了一下闊太。
12月27日，一早起來，從旅館要了出租，去火車站。一路上仍是流連顧盼的，生怕少看了一眼。突然左前方現出一神氣大殿，眾團員齊問導遊是何方神殿，“不知道。”很納悶怎麽漏了這麽重要的景點兒。趕快問司機，“是火車站。”“乖乖，額的娘啊！這麽漂亮的房子是跑火車的。“ 俺的小傻瓜都照不下它，又不敢往遠了跑。
9點半的車，還有30分鍾，看見站裏有小攤兒買油餅似的東東，俺一見小吃就來神，要往上湊，眾團員揪著俺高叫，“回來，別去，沒錢了！”但俺還是溜去拍了片片。
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旅遊提示：
這次是自助遊，Gate1 隻是幫著定旅館，機票，車票，沒有任何Tour。基本 Package 如下：
https://www.gate1travel.com/central-europe-travel/central-europe-rail-8dbudvieprgrw10.aspx 但我有做改動: Budapest 和 Vienna 改為三天， Budapest 和 Vienna 的旅館也有改成在景區內。他原有的旅館位置也已都在主要公交樞紐上，要做5－10分中車到曆史景區。交款時用Cash或Check，另有4％ discount.（他家的Package，早定常有 $200 off discount) 從西岸飛歐洲，他定的機票又便宜，時間又好。已用過N次了，都是如此， 但要早定 ，稍晚就會又貴又繞。
很有用的書：Rick Stevens 的 tour book （住，食，行，景點，時間，曆史）每個城市一本。
覺得著三個城市，要按Budapest，Vienna， Prague的順序玩，因為一個比一個精彩。這隻是個人感覺，一如我的遊記，也隻是我個人的感受和視角。觀者，有不同意見，請自取舍。
布城分為Buda 和 Pest 兩部分，多瑙河穿城而過，我們是全用走的，Rick 書中有很多很好的Walking tour，還有分區詳圖，我們基本都走全了。其中很多小景點比大景點更生動有趣，且讓你有更多機會真正感受這顆多瑙河上的明珠。由於是聖誕，大景點關門多多，教堂和澡堂除外。不過一點不可惜沒進國會。這些大景點，現下網上行，什麽都看的到，網上看的講的常比親身看的還全，且歐洲的漂亮宮殿，博物館實在是多如牛毛。每到一個地方，有機會近距離接觸當地的風土人情才是我的大愛。畢竟曆史和這些華屋美廳都是人創造的。大景點是龍睛，要點到，但不是升鬥小民的留連之所。我可惜的是沒進成那個古色古香的central market hall，匈人的大賣場，體驗匈人情趣的好去處。還有沒逛成Rick 書中提到的琉璃場（古董一條街）。匈人很友善，英文問路也方便。途遇一位賣一日遊的大媽，我們沒買，但還是好心給我們介紹周邊哪裏好玩。
