若爾蓋之四

若爾蓋之夢四

郎木寺

一路飛馳，我們終於在日近正午到達此行的重要目的地之一郎木寺。郎木寺實際上是群山環抱之的小鎮的名字，藏語叫達倉郎木，意思是“虎穴中的仙女”，傳說古時這裏猛虎出沒，傷及村民，佛祖派下仙女將其降服，隨後變為洞中鍾乳石守護這裏一方平安。納摩大峽穀中奔湧而出的白龍江輕靈地穿過這塊狹長的穀地，將鎮子分為兩半，西北的一半鎮子叫朗木寺，隸屬甘肅省甘南藏族自治州瑪曲縣的；東南另一半鎮子叫納木鎮，隸屬四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣。鎮子不大卻頗為熱鬧，狹窄的街道上甘、川、渝、寧、陝各種牌照的車輛川流不息，八方遊客填塞在各色首飾工藝品店或餐館裏。據說這裏的Lesha's Coffee有中國最好吃的Apple Pie，不過時間有限，美食怎敵美景，還是忍著饑腸轆轆一路鳴笛直取郎木寺。

郎木寺其實裏有三座寺院，一世格爾登活佛在納摩大峽穀穀口建了一座山廟，經過幾世活佛的努力，至五世格爾登活佛時，終於建了今天大家所熟知的格爾底寺，也就是我口中念叨的郎木寺，和它遙相對應的是甘南州的賽赤寺，還有一座郎木寺清真寺。格爾底寺與四周的民居交錯而置，並沒有圍牆分割出佛與人的明顯界限，藏民隨時可通過條條小徑去寺內頂禮膜拜，也許在他們心中佛本身就是生活和生命的一部分，圍牆多餘而可笑。寺內高低錯落著四個雄偉的大殿，聞思院、醫學院、時輪殿和護法殿，飛簷翹角，紅牆金瓦金頂，殿前懸掛的黑色布幔上各種巨大的白色符號傳達出佛對人世的洞悉和智慧，揭示這豪華裝飾之下輪回的深邃，今生的苦難，來世的幸福。郎木寺最主要的勝跡是一世賽赤活佛的肉身靈塔。一世賽赤活佛圓寂後肉身被供奉在塔內，經年累月肉身不但不壞，且須發繼續生長，該寺的高僧每年四月十五日舉行儀式打開靈塔，為真身修剪須發，五八年寺廟被毀真身也付之一炬。如今聞思院旁最負盛名的肉身舍利塔裏供奉著五世格爾登活佛的肉身舍利，是全藏區曆史最長、保存最完好的肉身舍利，盡管時光已過去了200多年，肌膚仍保持彈性，麵容如昔，在每天的誦經聲中佑護著信徒的平安吉祥。寺院在群山的環抱中靜靜地佇立著，大片鬆樹林間香煙彌漫，飄舞的經幡傳導出濃濃的宗教氣息，信徒磕著等身長頭來此轉經，殿前光可鑒人的木板年複一年日複一日記載著他們的虔誠。一群年輕的紅衣僧侶興衝衝地頂著紮滿已燃燒過半的紅燭木架，爬上殿前的山坡，據說那是專門收集及將燃燒殆盡的紅燭的地方。

登上寺後的山坡，整個郎木寺盡收眼底，古老的小鎮映襯著巍峨起伏的山巒，格外安靜祥和。五月陽光映照著麵前山巔殘留的皚皚白雪和東西兩麵高峻挺拔的石壁，巨大的蒼岩和山體上白雲投下濃重的影子，光與影隨時變換交替著，襯托出高原天空不變的遼遠。 陪我們一起上山的藏族少年顯然對眼前的景色習以為常，閑散地躺在上坡上，隨手拔下根枯草晃來晃去，黑紅的臉上掛著好笑的表情看著這一群不停拍照攝像的遊人。

天葬台

山後不遠的一座小山上有中國國內現存的四大天葬台之一的郎木寺天葬台，遠遠望去隻能看見一片飄動的經幡。天葬台雖然規模不大但每年在這裏進行喪葬的人很多，郎木寺一代的藏民稱為“德拉”，意為“神民”，甘南瑪曲、碌曲、迭部一帶的藏民都可以享受天葬的待遇。可能是獵奇的心態太強烈了，聽說早上剛剛進行過天葬我們不顧山路的顛簸驅車來到天葬台。天葬台分了兩部分，山頂是天葬僧人的地方，山坡是普通人的墓場。經幡圍出一片空地，到處是散落的遺骸和衣物。據僧人說，屍身要在這裏先分解，骨頭也要敲碎，然後裹上酥油糍粑，人離開後大約10分鍾左右就會被鷹吃完，人活的時候功德越多，就會被吃的越幹淨，而他的靈魂也會越早地升入天堂。站在這裏，氣氛變得有些壓抑，我們都不由地小心壓低了聲音，害怕打擾到死者的安寧，手中的相機也有些沉甸甸的。但旁邊的喇嘛卻說他們的靈魂這會兒都在天上呢，享受了天葬所有的罪過都會解脫，是一切的終結。問了個冒昧的問題，是否有人會不被吃幹淨，喇嘛很自信地說當然不會，從沒有人會有那麽深的罪孽。

從天葬台下來可能是佛祖要小小懲罰一下我們的冒昧，小切被陷在了稀軟的泥坑裏，又是墊石頭，又是左挪右拐前突後退，車輪翻起的爛泥濺滿整個車身，才最終成功突圍。童言無忌的我忍不住揄弄起我們家的胖老公：要是天葬，別人隻用10分鍾，你至少需要半個小時，因為你比較…。當然被他毫不客氣地回了一句“這就是隨行的niaobiechu”。