隻要提到摩洛哥，有兩個地方是必不可少的，第一個是我們剛剛告別的撒哈拉沙漠，第二個就是舍夫沙萬。
很多人覺得這兒不過是一座因為打卡拍照聞名的地方，其實這兒不僅僅是一座網紅點，更是具有悠久曆史的古鎮。
舍夫沙萬(Chefchaouen）,依山而建，海拔約600來米，它的名字在當地柏柏爾語中意為看那對角，指的是小鎮上方那兩座形似山羊角的山峰 - 海拔2100米的蒂蘇卡山(Tisouka)和海拔1600米的梅紹山(Mechaou),兩山相擁著舍夫沙萬，共同構成了小鎮的天然屏障。
1471年，這兒建起第一座要塞，1492年西班牙收複失地運動爆發，成千上萬流離失所的摩爾人和猶太難民翻山越嶺，從海峽的對岸漂洋過海，來到舍夫沙萬，將這兒作為他們的第二故鄉。
兩年前，當我行進在突尼斯的西迪小鎮(Sidi Bou Said)的時候，已經知道，在它的東麵，還有一座藍白小鎮，叫舍夫沙萬，1300公裏的距離，兩國國境的阻隔，都沒能擋住兩座小鎮在審美上的同步。這種色彩與建築的高度相似，總讓人忍不住想探個究竟：這到底是跨越山海的巧合，還是某種文化上的複刻？在這個藍白世界裏，究竟誰才是最早的北非藍珍珠的定義者？
清晨，趁著旅遊團還沒有大舉進入，我倆顧不上吃早飯，起身先去小巷轉轉。
小鎮的居民多半還沒醒來，巷子在藍色的籠罩下一片寂靜。真的走進舍夫沙萬，我才發覺，雖然同樣是藍色小鎮，這兒和西迪有很大的不同。
這裏的藍色鋪天蓋地，不僅牆壁是藍的，石階是藍的，甚至門和門框都被刷成了深淺不一的藍，從粉藍、丁香藍到深邃的靛青，藍色像水波一樣在巷弄間漫溢。走在其中，光影被藍色過濾，給人一種沉入藍色夢境的包裹感。
而西迪(上圖）的色彩特點則是純白牆麵 + 藍色點綴。那兒的藍更接近於明亮的天藍色。
舍夫沙萬依山而建，使得這兒的建築充滿了垂直感，很多街道狹窄到隻能勉強容納兩人並行。
這兒的巷子錯綜複雜，忽而上，忽而下，跟著導航行走，指示左拐的時候，眼前往往會出現朝上，朝下兩條道路，令人困惑。在西迪我們從沒迷路，而在舍鎮，我們卻多次渾然不知東西。
西迪小鎮的藍是天藍，藍得很輕鬆，因為那兒的藍白基調來自於藝術家的審美。1920年代，法國藝術家羅道夫 德 厄蘭格男爵(Baron Rodolphe dErlanger)出於對地中海光影的極致追求，提議西迪全鎮都刷上統一的藍白配色。
而舍夫沙萬卻藍得有些沉重， 15世紀末最早從西班牙逃難於此的一批猶太人，帶來了安達盧西亞的建築風格，但當時這兒的牆麵大多是白色。
20世紀30年代，隨著希特勒在德國掌權，反猶主義席卷歐洲。大批猶太難民再次尋求避難所，其中一部分選擇了當時受西班牙保護的摩洛哥北部，並定居在舍夫沙萬。
這批猶太難民，為了表達對上帝的虔誠和對和平的渴望，開始用一種名為Tekhelet的藍色染料粉刷房屋，因為在猶太教教義中，藍色象征著天空、天堂和上帝的寶座。
對於這群背井離鄉、躲避屠殺的難民來說，推開門看見滿眼的藍色，是一種隨時隨地的禱告，提醒自己神的存在與庇佑。
90多年過去了，我們這些背著相機，穿著華服，穿行在巷見的過客，鏡頭裏滿是異域的風情和搔首弄姿的身影。然而，在這抹靜謐的藍色深處，當年那些在絕望邊緣掙紮、苦苦尋覓一線生機的猶太難民，他們那種仰望天堂、祈求救贖的心境，卻早已隱沒在斑駁的曆史當中，我們即使再力圖回想，也很難感同身受。
雖然猶太人引入了這種宗教色彩，但舍夫沙萬的藍並非一蹴而就，在小鎮出現藍色以後，當地人發現這種顏色不僅美觀，而且還能調節房屋溫度、驅趕蚊蟲，於是慢慢地藍色才成了跨種族的全城統一色彩。
當地居民們對成群結隊的遊客懷有一種微妙的抵觸與依賴。他們既歡迎遊客帶來的旅遊業的興旺，卻又在遊客好奇的打量中，感到自己隱秘的生活正被一點點地侵蝕與曝光。
這麵牆上寫著幾行英文，大意是:我很高興你們喜歡這兒，但請保持安靜，不要打擾我們。
回首張望之時，我更喜歡寫在一家民居牆上的這行字：Today is life,Tomorrow never comes(生命就在當下，明日永不可期)。
太陽升起的時候，我們在迷宮般的小巷摸索著，終於又回到了Riad - 該吃早飯了。
這座Riad雖然麵積沒有馬拉喀什和菲斯的那兩家大，但設施更先進，內飾更精巧。
它巧妙融合了傳統摩洛哥庭院建築的精髓與現代居住的舒適感，保留了典型的安達盧西亞式結構，以靜謐的中心庭院和精美的瓷磚裝飾為核心，營造出既古典又溫馨的空間氛圍。
酒店坐落於舍夫沙萬麥地那的心髒地帶，優越的地理位置讓旅客能夠輕鬆步入藍白巷弄，瞬間沉浸在小鎮獨特的曆史底蘊與市井生活之中。
站在頂層的露台上，既能俯瞰古城錯落有致的藍色屋頂，也能遙望周邊裏夫山脈連綿起伏的壯麗景色。
大約是為了照顧到來自世界各地的遊客的口味，我們在舍夫沙萬的這頓早餐少了阿拉伯麵餅，多了歐式的鵝肝。
八點的陽光掠過兩座巍峨山峰，舍夫沙萬在光影的流動中徹底蘇醒，藍色小鎮瞬間鮮活起來。
出發前，再去看看陽光下的舍夫沙萬。
這是舍夫沙萬的中心廣場 - 烏塔哈曼廣場 (Plaza Uta el-Hammam),四周環繞著各種餐館，咖啡館和紀念品商店。
廣場上有一座宏偉的Kasbah(城堡），這是舍夫沙萬誕生之地。當時當地部落首領穆萊阿裏本拉希德(Moulay Ali Ben Rachid)為了對抗葡萄牙殖民者，在這裏建立了一個軍事防禦點。
城堡內還保留著一座磚塔 - 葡萄牙塔(Portuguese Tower),在舍夫沙萬抵抗葡萄牙侵略的過程中，許多葡萄牙士兵被俘,這些戰俘被強迫參與了城堡和塔樓的修建。
這是當年關押葡萄牙俘虜的地牢。時光衝刷了一切，當年的守衛與囚徒早已化作塵土，隻剩下這些鏽跡斑斑的鐐銬，依然沉默地扣在牆上，像是一道道解不開的曆史謎題。
登上石塔，視野豁然開朗。透過那幾扇被歲月磨圓了棱角的拱窗向外望去，整個舍夫沙萬毫無保留地展現在我眼前。
錯落有致的紅陶瓦屋頂，像一片隨風起伏的紅色波浪，簇擁著孤傲的八角形尖塔。在紅與褐的海洋之間，無數藍色的房屋如同一塊塊被打碎的寶石，在陽光的切割下閃爍著幽微的冷光。
遠處的山巒沉默不語，隻將藍色小城緊護在懷中。此時，大清真寺的喚禮聲還未響起，但風聲裏已盡是曆史的餘溫。
在摩洛哥，邂逅同胞的機會並不多，但有兩個地方，華人旅遊團一定會到，一個是馬拉喀什的馬約爾花園，還有一個就是舍夫沙萬。
每當擦身而過，微笑著和對方打招呼的時候，常有同胞好奇的問：你們是不是和別人走散了，你們團其它人呢？每逢這個時候LD就很自豪地回答他們：我們團司機，導遊，遊客加起來，就我倆。
我們輕輕推開巷口一扇斑駁的木門，眼前小院的精致讓我們不由地停下了匆匆的腳步。在主人的應允下，我們走進了這方藍色天地。
接過主人遞來的茶壺，我在圓凳上坐下。
那一刻，小鎮的喧囂徹底被厚重的藍牆隔絕在了門外。我慢條斯理地斟上一杯薄荷茶，茶水從壺嘴傾瀉而出，撞擊在杯底發出清脆的響聲。
微風拂過頭頂那架斑駁的藤蔓，斑駁的陽光碎影在腳下的藍色台階上跳躍。耳邊不再是巷弄裏人潮的嘈雜，隻有風聲、壺蓋輕微的碰撞聲，和薄荷葉在杯中慢慢舒展的細碎聲。在這裏，不需要任何攻略，也不必趕著去下一個打卡點。
人生聚散無常，匆匆而過。既然我們什麽都把握不住，為什麽不理直氣壯地把生命浪費在每一個刹那間的美好之上？
告別時刻，Riad主人很熱情，幫我們提行李，抄近路，把我們一直送到停車場。
離開舍夫沙萬，道路變得越來越崎嶇陡峭，我和LD換手，我開車，他拍照。
雖然幾年前在約旦死海附近，我就開過九曲十八彎的麵條路，但在裏夫山裏開車，我還是不得不小心翼翼。
雖然路上見不到幾輛車，但這路卻像是跟我們杠上了似的，彎道一個連著一個，仿佛永遠在繞著山腰打轉。
我本以為轉過那個急彎，就能看到平地，結果抬眼一看，前方又是一個更高的山口。前麵山峰層巒疊嶂，連綿不絕。我們像是被困在了一個巨大的轉盤裏，就這樣連續爬坡了一個小時，終於看到了平地。
回首望去，裏夫山終於被我們甩在了後麵，我們終於又來到了平原 - 不是菲斯那樣的黃沙平原，而是地中海畔的海岸平原。
此時空氣裏已經能嗅到海水的鹹腥，原本緊繃的神經也隨著地平線的舒展，徹底鬆弛了下來。
這兒是摩洛哥的最北端 - 丹吉爾(Tangier）,是整個非洲大陸距離歐洲最近的地方之一。
如果說舍夫沙萬是藏在裏夫山脈裏的藍色夢境，那麽丹吉爾就是摩洛哥向歐洲遞出的一張名片，麵對浩瀚的大海，豁然開朗。
LD迫不及待地在海邊找了一家餐館，吃了一個禮拜的雞肉，羊肉塔吉鍋，必須嚐嚐海鮮了。
海鮮館附近有一個著名的海克力斯洞(The Caves of Hercules),這個洞的神奇之處在於，它的其中一個洞口正對著大西洋。從洞穴內部向外看時，那個缺口的輪廓酷似一幅倒轉的非洲地圖，於是這兒又被戲稱為非洲洞。
洞內光線昏暗，洞外波濤洶湧。明亮之間，動靜之間的強烈對比，凸顯大西洋的力量感。
非洲洞附近是斯帕特爾角(Cape Spartel）,這裏是地中海與大西洋的交匯點.
在這座標牌下，左邊是大西洋，右邊是地中海，目力所及的對岸，是若隱若現的歐洲。
我們曾在紐芬蘭的斯皮爾角，隔著大西洋向東眺望歐洲；也曾在葡萄牙的羅卡角，駐足陸地之盡頭回望北美。如今，我們站在非州大陸的最北端，目光再次越過海峽投向歐羅巴。山海重疊，時空流轉，世界固然遼闊，但終究大不過我們的一路向前的腳步。
重返北非,摩洛哥（8）- 從山藍到海藍
多倫多小珂 (2026-03-11 16:26:51) 評論 (0)隻要提到摩洛哥，有兩個地方是必不可少的，第一個是我們剛剛告別的撒哈拉沙漠，第二個就是舍夫沙萬。
很多人覺得這兒不過是一座因為打卡拍照聞名的地方，其實這兒不僅僅是一座網紅點，更是具有悠久曆史的古鎮。
舍夫沙萬(Chefchaouen）,依山而建，海拔約600來米，它的名字在當地柏柏爾語中意為看那對角，指的是小鎮上方那兩座形似山羊角的山峰 - 海拔2100米的蒂蘇卡山(Tisouka)和海拔1600米的梅紹山(Mechaou),兩山相擁著舍夫沙萬，共同構成了小鎮的天然屏障。
1471年，這兒建起第一座要塞，1492年西班牙收複失地運動爆發，成千上萬流離失所的摩爾人和猶太難民翻山越嶺，從海峽的對岸漂洋過海，來到舍夫沙萬，將這兒作為他們的第二故鄉。
兩年前，當我行進在突尼斯的西迪小鎮(Sidi Bou Said)的時候，已經知道，在它的東麵，還有一座藍白小鎮，叫舍夫沙萬，1300公裏的距離，兩國國境的阻隔，都沒能擋住兩座小鎮在審美上的同步。這種色彩與建築的高度相似，總讓人忍不住想探個究竟：這到底是跨越山海的巧合，還是某種文化上的複刻？在這個藍白世界裏，究竟誰才是最早的北非藍珍珠的定義者？
清晨，趁著旅遊團還沒有大舉進入，我倆顧不上吃早飯，起身先去小巷轉轉。
小鎮的居民多半還沒醒來，巷子在藍色的籠罩下一片寂靜。真的走進舍夫沙萬，我才發覺，雖然同樣是藍色小鎮，這兒和西迪有很大的不同。
這裏的藍色鋪天蓋地，不僅牆壁是藍的，石階是藍的，甚至門和門框都被刷成了深淺不一的藍，從粉藍、丁香藍到深邃的靛青，藍色像水波一樣在巷弄間漫溢。走在其中，光影被藍色過濾，給人一種沉入藍色夢境的包裹感。
而西迪(上圖）的色彩特點則是純白牆麵 + 藍色點綴。那兒的藍更接近於明亮的天藍色。
舍夫沙萬依山而建，使得這兒的建築充滿了垂直感，很多街道狹窄到隻能勉強容納兩人並行。
這兒的巷子錯綜複雜，忽而上，忽而下，跟著導航行走，指示左拐的時候，眼前往往會出現朝上，朝下兩條道路，令人困惑。在西迪我們從沒迷路，而在舍鎮，我們卻多次渾然不知東西。
西迪小鎮的藍是天藍，藍得很輕鬆，因為那兒的藍白基調來自於藝術家的審美。1920年代，法國藝術家羅道夫 德 厄蘭格男爵(Baron Rodolphe dErlanger)出於對地中海光影的極致追求，提議西迪全鎮都刷上統一的藍白配色。
而舍夫沙萬卻藍得有些沉重， 15世紀末最早從西班牙逃難於此的一批猶太人，帶來了安達盧西亞的建築風格，但當時這兒的牆麵大多是白色。
20世紀30年代，隨著希特勒在德國掌權，反猶主義席卷歐洲。大批猶太難民再次尋求避難所，其中一部分選擇了當時受西班牙保護的摩洛哥北部，並定居在舍夫沙萬。
這批猶太難民，為了表達對上帝的虔誠和對和平的渴望，開始用一種名為Tekhelet的藍色染料粉刷房屋，因為在猶太教教義中，藍色象征著天空、天堂和上帝的寶座。
對於這群背井離鄉、躲避屠殺的難民來說，推開門看見滿眼的藍色，是一種隨時隨地的禱告，提醒自己神的存在與庇佑。
90多年過去了，我們這些背著相機，穿著華服，穿行在巷見的過客，鏡頭裏滿是異域的風情和搔首弄姿的身影。然而，在這抹靜謐的藍色深處，當年那些在絕望邊緣掙紮、苦苦尋覓一線生機的猶太難民，他們那種仰望天堂、祈求救贖的心境，卻早已隱沒在斑駁的曆史當中，我們即使再力圖回想，也很難感同身受。
雖然猶太人引入了這種宗教色彩，但舍夫沙萬的藍並非一蹴而就，在小鎮出現藍色以後，當地人發現這種顏色不僅美觀，而且還能調節房屋溫度、驅趕蚊蟲，於是慢慢地藍色才成了跨種族的全城統一色彩。
當地居民們對成群結隊的遊客懷有一種微妙的抵觸與依賴。他們既歡迎遊客帶來的旅遊業的興旺，卻又在遊客好奇的打量中，感到自己隱秘的生活正被一點點地侵蝕與曝光。
這麵牆上寫著幾行英文，大意是:我很高興你們喜歡這兒，但請保持安靜，不要打擾我們。
回首張望之時，我更喜歡寫在一家民居牆上的這行字：Today is life,Tomorrow never comes(生命就在當下，明日永不可期)。
太陽升起的時候，我們在迷宮般的小巷摸索著，終於又回到了Riad - 該吃早飯了。
這座Riad雖然麵積沒有馬拉喀什和菲斯的那兩家大，但設施更先進，內飾更精巧。
它巧妙融合了傳統摩洛哥庭院建築的精髓與現代居住的舒適感，保留了典型的安達盧西亞式結構，以靜謐的中心庭院和精美的瓷磚裝飾為核心，營造出既古典又溫馨的空間氛圍。
酒店坐落於舍夫沙萬麥地那的心髒地帶，優越的地理位置讓旅客能夠輕鬆步入藍白巷弄，瞬間沉浸在小鎮獨特的曆史底蘊與市井生活之中。
站在頂層的露台上，既能俯瞰古城錯落有致的藍色屋頂，也能遙望周邊裏夫山脈連綿起伏的壯麗景色。
大約是為了照顧到來自世界各地的遊客的口味，我們在舍夫沙萬的這頓早餐少了阿拉伯麵餅，多了歐式的鵝肝。
八點的陽光掠過兩座巍峨山峰，舍夫沙萬在光影的流動中徹底蘇醒，藍色小鎮瞬間鮮活起來。
出發前，再去看看陽光下的舍夫沙萬。
這是舍夫沙萬的中心廣場 - 烏塔哈曼廣場 (Plaza Uta el-Hammam),四周環繞著各種餐館，咖啡館和紀念品商店。
廣場上有一座宏偉的Kasbah(城堡），這是舍夫沙萬誕生之地。當時當地部落首領穆萊阿裏本拉希德(Moulay Ali Ben Rachid)為了對抗葡萄牙殖民者，在這裏建立了一個軍事防禦點。
城堡內還保留著一座磚塔 - 葡萄牙塔(Portuguese Tower),在舍夫沙萬抵抗葡萄牙侵略的過程中，許多葡萄牙士兵被俘,這些戰俘被強迫參與了城堡和塔樓的修建。
這是當年關押葡萄牙俘虜的地牢。時光衝刷了一切，當年的守衛與囚徒早已化作塵土，隻剩下這些鏽跡斑斑的鐐銬，依然沉默地扣在牆上，像是一道道解不開的曆史謎題。
登上石塔，視野豁然開朗。透過那幾扇被歲月磨圓了棱角的拱窗向外望去，整個舍夫沙萬毫無保留地展現在我眼前。
錯落有致的紅陶瓦屋頂，像一片隨風起伏的紅色波浪，簇擁著孤傲的八角形尖塔。在紅與褐的海洋之間，無數藍色的房屋如同一塊塊被打碎的寶石，在陽光的切割下閃爍著幽微的冷光。
遠處的山巒沉默不語，隻將藍色小城緊護在懷中。此時，大清真寺的喚禮聲還未響起，但風聲裏已盡是曆史的餘溫。
在摩洛哥，邂逅同胞的機會並不多，但有兩個地方，華人旅遊團一定會到，一個是馬拉喀什的馬約爾花園，還有一個就是舍夫沙萬。
每當擦身而過，微笑著和對方打招呼的時候，常有同胞好奇的問：你們是不是和別人走散了，你們團其它人呢？每逢這個時候LD就很自豪地回答他們：我們團司機，導遊，遊客加起來，就我倆。
我們輕輕推開巷口一扇斑駁的木門，眼前小院的精致讓我們不由地停下了匆匆的腳步。在主人的應允下，我們走進了這方藍色天地。
接過主人遞來的茶壺，我在圓凳上坐下。
那一刻，小鎮的喧囂徹底被厚重的藍牆隔絕在了門外。我慢條斯理地斟上一杯薄荷茶，茶水從壺嘴傾瀉而出，撞擊在杯底發出清脆的響聲。
微風拂過頭頂那架斑駁的藤蔓，斑駁的陽光碎影在腳下的藍色台階上跳躍。耳邊不再是巷弄裏人潮的嘈雜，隻有風聲、壺蓋輕微的碰撞聲，和薄荷葉在杯中慢慢舒展的細碎聲。在這裏，不需要任何攻略，也不必趕著去下一個打卡點。
人生聚散無常，匆匆而過。既然我們什麽都把握不住，為什麽不理直氣壯地把生命浪費在每一個刹那間的美好之上？
告別時刻，Riad主人很熱情，幫我們提行李，抄近路，把我們一直送到停車場。
離開舍夫沙萬，道路變得越來越崎嶇陡峭，我和LD換手，我開車，他拍照。
雖然幾年前在約旦死海附近，我就開過九曲十八彎的麵條路，但在裏夫山裏開車，我還是不得不小心翼翼。
雖然路上見不到幾輛車，但這路卻像是跟我們杠上了似的，彎道一個連著一個，仿佛永遠在繞著山腰打轉。
我本以為轉過那個急彎，就能看到平地，結果抬眼一看，前方又是一個更高的山口。前麵山峰層巒疊嶂，連綿不絕。我們像是被困在了一個巨大的轉盤裏，就這樣連續爬坡了一個小時，終於看到了平地。
回首望去，裏夫山終於被我們甩在了後麵，我們終於又來到了平原 - 不是菲斯那樣的黃沙平原，而是地中海畔的海岸平原。
此時空氣裏已經能嗅到海水的鹹腥，原本緊繃的神經也隨著地平線的舒展，徹底鬆弛了下來。
這兒是摩洛哥的最北端 - 丹吉爾(Tangier）,是整個非洲大陸距離歐洲最近的地方之一。
如果說舍夫沙萬是藏在裏夫山脈裏的藍色夢境，那麽丹吉爾就是摩洛哥向歐洲遞出的一張名片，麵對浩瀚的大海，豁然開朗。
LD迫不及待地在海邊找了一家餐館，吃了一個禮拜的雞肉，羊肉塔吉鍋，必須嚐嚐海鮮了。
海鮮館附近有一個著名的海克力斯洞(The Caves of Hercules),這個洞的神奇之處在於，它的其中一個洞口正對著大西洋。從洞穴內部向外看時，那個缺口的輪廓酷似一幅倒轉的非洲地圖，於是這兒又被戲稱為非洲洞。
洞內光線昏暗，洞外波濤洶湧。明亮之間，動靜之間的強烈對比，凸顯大西洋的力量感。
非洲洞附近是斯帕特爾角(Cape Spartel）,這裏是地中海與大西洋的交匯點.
在這座標牌下，左邊是大西洋，右邊是地中海，目力所及的對岸，是若隱若現的歐洲。
我們曾在紐芬蘭的斯皮爾角，隔著大西洋向東眺望歐洲；也曾在葡萄牙的羅卡角，駐足陸地之盡頭回望北美。如今，我們站在非州大陸的最北端，目光再次越過海峽投向歐羅巴。山海重疊，時空流轉，世界固然遼闊，但終究大不過我們的一路向前的腳步。