這次摩洛哥之行，我們本來也準備全程自駕，但摩洛哥的麵積比突尼斯大了許多，從馬拉喀什去撒哈拉沙漠的門戶 - 梅爾祖卡，駕車需時近9個小時，從那兒再去菲斯，又需要近8個小時，要在三天內開這麽長的距離，LD太辛苦了，權衡再三，我決定這段路跟團走。
上次跟團還是十幾年前的事情，這次為了找摩洛哥的旅行團，我打開XHS，沒想到在上麵做摩洛哥旅遊廣告的華人旅行社多得驚人。我選了其中一家谘詢，對方非常熱情，不僅發來行程單，還發來他們的營業執照複印件。最後談定：二人三日遊，馬拉喀什進、菲斯出，總價480歐，包二天的住宿和早，晚餐。雙方簽了合同，我們先付80歐押金，餘額上車再結。對方強調同團的都是華人，雖然對我們來說，這點並不重要。
可到了馬拉喀什的第二天，事情開始變得有些不對勁。
對方在微信裏不斷催促我們把剩下的400歐尾款結清，理由是司機，導遊不處理收款問題。
約定見麵收款的是個摩洛哥小姑娘，她隨口一句我們那天沒有團啊，聽得我心裏咯噔一下，疑竇叢生。趕緊發信息追問，對方倒是淡定，連聲說一切都安排好了，我們隻管付錢就行。
款付了，直到當晚8點，對方再無動靜。第二天一早就要出發，可我們連在哪兒集合、跟誰對接都一抹黑。直到晚上9點，在我們反複催促下，對方才磨磨蹭蹭發來一條信息，約好次日早上7點，在老城入口的一家小賣店門口匯合。
我們住的四合院，平時早餐8點才開始。聽說我們要早起，對方派人6點多就守在餐廳，為我們做好了早餐。
吃罷早餐，告別了住了兩天的Riad，走出大門，外麵一片漆黑。
街道上空無人影，一片寂靜，上次這麽早走在靜悄悄的陌生城市，還是在六年前的西西裏巴勒莫。
那個小賣部已經開門了，和我們一起在門外等待的還有三位瑞典人。
7點一過，一輛小麵包駛來，從車上走下來一位摩洛哥人，口中喊著我和LD的名字，我這才鬆了一口氣 - 那個旅行社沒有騙我們，這就是我們後麵三天要參加的團。事後我和LD分析，那個旅行社在我們計劃的日程裏應該沒有出團安排，於是把我倆賣給了當地的另一家旅行社。
小車上除了司機，導遊，還有11位遊客，我和LD，那三位瑞典人，二位美國人，三位愛沙尼亞人，一位匈牙利人，六男五女。
大家一路說笑，氣氛很融洽。那三位瑞典人，每年可以帶薪在海外遠程辦公一個月，於是不約而同都在西班牙買了房子，成了鄰居，這次是跨海過來，看看撒哈拉。
因為最近美加關係緊張，我們和那兩位美國姑娘聊得很少，倒是和另外兩對男女聊得很開心，一路說著我們去過的愛沙尼亞和匈牙利的大城小市，時間過得很快。
汽車行駛了約一小時，窗外的景物開始發生變化。原本一望無際的平坦荒原逐漸退去，取而代之的是層疊起伏的山影，地勢開始抬升，導遊對大家說：我們現在進入阿特拉斯山區了。
如果說馬拉喀什是摩洛哥的心髒，那麽阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)就是它的脊梁。它像一道巨大的天然屏障，將地中海、大西洋的濕潤氣候與撒哈拉沙漠隔離開來。
阿特拉斯山並不是孤立的一座山，而是橫跨摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯的一連串山脈，主要分為三部分：
大阿特拉斯(High Atlas）： 我們離開馬拉喀什，首先進入的就是這一段，其主峰圖卜卡勒(Toubkal)海拔 4167米。
中阿特拉斯(Middle Atlas）： 位於北邊，緊鄰菲斯，氣候濕潤，鬱鬱蔥蔥。
小阿特拉斯(Anti-Atlas）： 位於南端，是一片古老而幹旱的火山岩地貌，最終沒入撒哈拉。
汽車向深山開去，氣溫隨著海拔升高慢慢降了下來，窗外的色彩愈發蒼涼，大塊裸露的紅褐色山岩之間，三兩聚落斜掛在半山腰，那是柏柏爾人的村莊。
這些房子就地取材，用紅土和碎石壘成。因為建築的色澤與山體太過接近，如果不仔細分辨，你會覺得它們並非人力所為，倒像是從山岩裏自然長出來似的。
柏柏爾人是北非最古老的土著民族，在摩洛哥具有柏柏爾血統的居民占其總人口的40%到60%。
我們那年在突尼斯的時候，也遇到很多柏柏爾人，但兩地的柏柏爾人在居住習慣上有很大的差別。
突尼斯的柏柏爾人是大地深處的居民。為了躲避撒哈拉邊緣極端的酷熱，他們在地上挖出一個巨大的深坑作為院子，再在坑壁上橫向鑿出房間。
而阿特拉斯山裏的柏柏爾人則是山上的居民。他們把房子沿著山勢往高處蓋，利用紅土和石頭堆砌成階梯狀的村落(Kasbah），像堡壘一樣掛在山間。
基本來說，參團或多或少都有購物環節，但好在導遊並不強迫大家消費。
我們停留的這處購物中心，主打一種產品 - 阿甘油。
在阿特拉斯山脈深處，生長著一種被稱為摩洛哥生命之樹的植物 - 阿甘樹（Argania spinosa）。從這種樹的果實中提取的阿甘油(Argan Oil），不僅是摩洛哥的國寶，更被全球美容界譽為液體黃金。
阿甘樹能忍受極度幹旱和高溫，壽命可達200年。但它又非常挑剔，全球範圍內，它幾乎隻生長在摩洛哥西南部，聯合國教科文組織將這片約2.5萬平方公裏的阿甘樹林列為生物圈保護區。
100公斤的阿甘果實，隻能榨出約1到2升的油。
雖然現在有了部分機械輔助，但最高級的阿甘油還是要依賴柏柏爾婦女手工勞作。
在購物中心的入口處，一群柏柏爾婦女坐在那兒加工阿甘油，阿特拉斯山的冷風中，時時傳來有節奏的律動：那是石塊敲擊果核的篤篤聲，和石磨交替轉動的吱呀聲。柏柏爾婦女們將白皙的胚仁投入石磨，金色的液體慢慢滲出。這種極其原始的萃取，造就了世界上最昂貴的油脂。
阿甘油含有極高濃度的維生素E、必需脂肪酸和抗氧化劑，其抗氧化能力是橄欖油的兩倍多，我忍不住買了幾瓶回去送給女兒和朋友。
汽車繼續前行，前麵道路兩旁擠滿了小販，原來這是柏柏爾人的集市。
這裏沒有馬拉喀什老城喧鬧的吆喝，隻有落滿塵土的貨車和堆成小山的瓜果，柏柏爾人自得其樂地購買，販賣著日常用品。身著傑拉巴長袍的老人神色泰然地穿行其間，他們的尖帽子在陽光下晃動，對於我們這些匆匆而過的遊客，他們似乎早已熟視無睹。
仔細觀察，柏柏爾人雖然和阿拉伯人在北非共處超過千年，但外貌上還是有些許差別 - 柏柏爾人的輪廓更加剛硬、棱角分明，而阿拉伯人的輪廓則相對柔和、圓潤。
今天的午餐，導遊給我們安排在瓦爾紮紮特(Ouarzazate)的一家餐廳裏，這兒大約經常接待華人旅遊團，門口的鏡框裏寫著中文金色餐廳四字。
瓦爾紮紮特地處大山深處，物資沒有平原豐富，午餐的選項，除了塔吉鍋，還是塔吉鍋。
吃罷午飯，導遊要我們稍事等待，下麵的行程由一位當地人負責。
這位當地人名叫哈桑，是一位身穿長袍的柏柏爾人，高大，俊朗，說著一口流利的英文，在那張深邃的臉龐上，我能清晰地看到柏柏爾族群的特征 - 相比阿拉伯人，他們的輪廓更接近歐洲人。
他今天要帶我們參觀的是號稱摩洛哥最美村落的阿伊特本哈杜(At Benhaddou）。
這座天空之城，是柏柏爾人土坯建築的巔峰之作。
這座古村依山而建，層層疊疊的紅褐色土樓順著山坡向上延伸，最高處是一座廢棄的公共穀倉。從遠處看去，整座村莊就像直接從荒原中拔地而起，直插雲霄。
從山腳下的安尼納河(Ounila River)到土村最高點，垂直落差大約80米左右。雖然數字聽起來不高，但因為周圍是平坦的荒原，且土城坡度陡峭，層層疊疊的建築會在視覺上產生一種高聳入雲的感覺，非常壯觀。
阿伊特本哈杜村最早可以追溯到11世紀的穆拉比特王朝，當時這兒是為了保護那些穿越撒哈拉、攜帶黃金和鹽的商隊而建立的一個中轉站。
由於土磚容易受風雨侵蝕，幾百年來，這裏的房子一直在不斷地進行修舊如舊的重建和修繕。
村子依山而建，錯落有致，台階陡峭，但哈桑卻如履平地，在我們前麵健步如飛。
村內曾居住過數十個柏柏爾大家族，擁有完整的社會結構：清真寺、公共廣場、穀倉，甚至還有一座猶太會堂。
在伊斯蘭教進入北非之前，當地的柏柏爾人有一部分已經皈依了猶太教。據史料記載，曾有柏柏爾猶太女王率領部族抵抗外敵。雖然大部分柏柏爾人後來都改信了伊斯蘭教，但猶太文化還是深深烙印在當地的血脈裏。
不同於中世紀歐洲對猶太人的排斥，摩洛哥的柏柏爾部族將猶太人視為受保護的人，曾幾何時，他們生活在同一個村莊裏，朝夕相處。
20世紀中葉，村裏的猶太人都遷去了以色列，隻留下這座簡陋的會堂，孤零零地矗立在小巷裏，彷佛在向我們這些遊客述說過往。
阿伊特本哈杜選址極佳，此地位於大阿特拉斯山的南坡，是連接撒哈拉沙漠與馬拉喀什的必經之路。商隊翻越艱險的山口之前，必須在這裏休整、交易並尋求武裝保護。
村莊一麵靠山，一麵麵臨河穀，視野極佳。一旦有敵對部落來襲，全村人可以迅速撤往山頂的堡壘。
20世紀後，隨著商隊貿易的消失，村莊逐漸荒廢，因為缺少水源，大多數居民移居到河對岸的新建村子，目前還生活在阿伊特本哈杜村的居民隻有三，四戶人家。
1987年阿伊特本哈杜被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，成為摩洛哥入選的九大世界遺產之一。
這兒也成了各大製片廠的外景地。
難怪我在山下就覺得眼熟，原來我喜歡的多部電影,電視劇都曾在此取景：
《阿拉伯的勞倫斯》，《007》，《角鬥士》，《天國王朝》，《權力的遊戲》......
阿伊特本哈杜成為旅遊熱點以後，擅長手工藝的柏柏爾人與時俱進，不約而同成了畫家。村裏街頭巷尾陳列的一幅幅水粉畫，成了另一道鮮豔奪目的風景。
大家走累了，哈桑領著眾人坐進一間小屋，一邊休息，他一遍自豪地給我們介紹柏柏爾人的文化和曆史。
照片中，哈桑手中展示的是柏柏爾人文字 - 提非納(Tifinagh)。這是世界上最古老的書寫係統之一，起源可以追溯到公元前3世紀，最初是由北非的遊牧民族使用。
這種文字看起來好像密碼，由圓圈，直線，十字和點構成，那個字母?，對應字母Z，它是柏柏爾文化的終極圖騰，代表阿瑪齊格(Amazigh） - 柏柏爾人的自稱，象征著向上連接蒼天，向下紮根大地，中間頂天立地的自由意誌。
現在提非納文已和阿拉伯文，法文並列成為摩洛哥的官方文字。
下山前的20分鍾，我們一鼓作氣，衝上阿伊特本哈杜的最高點。
這兒曾經是整個村莊的糧倉，柏柏爾人將最珍貴的糧食、橄欖油以及重要的契約文件鎖在這兒。由於地勢險要，即便敵對部落攻破了下層的村莊，隻要守住這個製高點，村民就擁有最後的生存物資。
站在這個位置，可以360度無死角地監控遠方翻越阿特拉斯山的商隊動向，或者偵查從荒原逼近的威脅。
而今，戰火與鈴聲早已遠去，目光所及之處，唯有河對岸的新村在陽光下鋪展開來，勾勒出千年古村的另一副容貌。
下山比上山快了許多，我們緊跟著哈桑幾乎是一溜小跑。
LD對哈桑的頭巾很感興趣，那年在約旦，他和兒子一人買了一條當地阿拉伯頭巾，但那種叫庫菲亞(Keffiyeh)的頭巾比哈桑戴的要短許多。哈桑笑著對我們說，我一會就向你們介紹這種頭巾的戴法，因為明天你們進沙漠需要。
哈桑戴的頭巾叫塔格穆斯特(Tagelmust)，其長度竟有3到9米。由輕薄的棉布或亞麻製成，庫菲亞頭巾的功用主要是遮陽，而撒哈拉的塔格穆斯特每一圈纏繞都有講究。多層疊出的厚度能像空調一樣保持頭部水分，防止汗水過快蒸發導致脫水。
在柏柏爾文化中，頭巾纏得越高、越複雜，往往代表著一個男人的成年狀態或社會地位。
隻是這種頭巾的佩戴要比庫菲納頭巾複雜得多，哈桑在鎮子裏的頭巾店為我們做了詳細的講解，自然，好奇心十足的LD忍不住買了一條。
告別哈桑，我們一行人上車，繼續向東。
傍晚時分，抵達當晚下榻的酒店。
大家圍坐在一起，共進晚餐。奔波了一天，這晚的塔吉鍋格外香甜。
身旁的柏柏爾人彈著班卓琴(Banjo),敲打著達布卡鼓(Darbuka),在那種純粹而熱烈的節奏裏，我也忍不住跟著興奮起來。
夜色中，一汪池水映著燈光，藍得有些不真實。
重返北非,摩洛哥（3）- 翻越北非之脊
多倫多小珂 (2026-02-17 07:09:43) 評論 (0)這次摩洛哥之行，我們本來也準備全程自駕，但摩洛哥的麵積比突尼斯大了許多，從馬拉喀什去撒哈拉沙漠的門戶 - 梅爾祖卡，駕車需時近9個小時，從那兒再去菲斯，又需要近8個小時，要在三天內開這麽長的距離，LD太辛苦了，權衡再三，我決定這段路跟團走。
上次跟團還是十幾年前的事情，這次為了找摩洛哥的旅行團，我打開XHS，沒想到在上麵做摩洛哥旅遊廣告的華人旅行社多得驚人。我選了其中一家谘詢，對方非常熱情，不僅發來行程單，還發來他們的營業執照複印件。最後談定：二人三日遊，馬拉喀什進、菲斯出，總價480歐，包二天的住宿和早，晚餐。雙方簽了合同，我們先付80歐押金，餘額上車再結。對方強調同團的都是華人，雖然對我們來說，這點並不重要。
可到了馬拉喀什的第二天，事情開始變得有些不對勁。
對方在微信裏不斷催促我們把剩下的400歐尾款結清，理由是司機，導遊不處理收款問題。
約定見麵收款的是個摩洛哥小姑娘，她隨口一句我們那天沒有團啊，聽得我心裏咯噔一下，疑竇叢生。趕緊發信息追問，對方倒是淡定，連聲說一切都安排好了，我們隻管付錢就行。
款付了，直到當晚8點，對方再無動靜。第二天一早就要出發，可我們連在哪兒集合、跟誰對接都一抹黑。直到晚上9點，在我們反複催促下，對方才磨磨蹭蹭發來一條信息，約好次日早上7點，在老城入口的一家小賣店門口匯合。
我們住的四合院，平時早餐8點才開始。聽說我們要早起，對方派人6點多就守在餐廳，為我們做好了早餐。
吃罷早餐，告別了住了兩天的Riad，走出大門，外麵一片漆黑。
街道上空無人影，一片寂靜，上次這麽早走在靜悄悄的陌生城市，還是在六年前的西西裏巴勒莫。
那個小賣部已經開門了，和我們一起在門外等待的還有三位瑞典人。
7點一過，一輛小麵包駛來，從車上走下來一位摩洛哥人，口中喊著我和LD的名字，我這才鬆了一口氣 - 那個旅行社沒有騙我們，這就是我們後麵三天要參加的團。事後我和LD分析，那個旅行社在我們計劃的日程裏應該沒有出團安排，於是把我倆賣給了當地的另一家旅行社。
小車上除了司機，導遊，還有11位遊客，我和LD，那三位瑞典人，二位美國人，三位愛沙尼亞人，一位匈牙利人，六男五女。
大家一路說笑，氣氛很融洽。那三位瑞典人，每年可以帶薪在海外遠程辦公一個月，於是不約而同都在西班牙買了房子，成了鄰居，這次是跨海過來，看看撒哈拉。
因為最近美加關係緊張，我們和那兩位美國姑娘聊得很少，倒是和另外兩對男女聊得很開心，一路說著我們去過的愛沙尼亞和匈牙利的大城小市，時間過得很快。
汽車行駛了約一小時，窗外的景物開始發生變化。原本一望無際的平坦荒原逐漸退去，取而代之的是層疊起伏的山影，地勢開始抬升，導遊對大家說：我們現在進入阿特拉斯山區了。
如果說馬拉喀什是摩洛哥的心髒，那麽阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)就是它的脊梁。它像一道巨大的天然屏障，將地中海、大西洋的濕潤氣候與撒哈拉沙漠隔離開來。
阿特拉斯山並不是孤立的一座山，而是橫跨摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯的一連串山脈，主要分為三部分：
大阿特拉斯(High Atlas）： 我們離開馬拉喀什，首先進入的就是這一段，其主峰圖卜卡勒(Toubkal)海拔 4167米。
中阿特拉斯(Middle Atlas）： 位於北邊，緊鄰菲斯，氣候濕潤，鬱鬱蔥蔥。
小阿特拉斯(Anti-Atlas）： 位於南端，是一片古老而幹旱的火山岩地貌，最終沒入撒哈拉。
汽車向深山開去，氣溫隨著海拔升高慢慢降了下來，窗外的色彩愈發蒼涼，大塊裸露的紅褐色山岩之間，三兩聚落斜掛在半山腰，那是柏柏爾人的村莊。
這些房子就地取材，用紅土和碎石壘成。因為建築的色澤與山體太過接近，如果不仔細分辨，你會覺得它們並非人力所為，倒像是從山岩裏自然長出來似的。
柏柏爾人是北非最古老的土著民族，在摩洛哥具有柏柏爾血統的居民占其總人口的40%到60%。
我們那年在突尼斯的時候，也遇到很多柏柏爾人，但兩地的柏柏爾人在居住習慣上有很大的差別。
突尼斯的柏柏爾人是大地深處的居民。為了躲避撒哈拉邊緣極端的酷熱，他們在地上挖出一個巨大的深坑作為院子，再在坑壁上橫向鑿出房間。
而阿特拉斯山裏的柏柏爾人則是山上的居民。他們把房子沿著山勢往高處蓋，利用紅土和石頭堆砌成階梯狀的村落(Kasbah），像堡壘一樣掛在山間。
基本來說，參團或多或少都有購物環節，但好在導遊並不強迫大家消費。
我們停留的這處購物中心，主打一種產品 - 阿甘油。
在阿特拉斯山脈深處，生長著一種被稱為摩洛哥生命之樹的植物 - 阿甘樹（Argania spinosa）。從這種樹的果實中提取的阿甘油(Argan Oil），不僅是摩洛哥的國寶，更被全球美容界譽為液體黃金。
阿甘樹能忍受極度幹旱和高溫，壽命可達200年。但它又非常挑剔，全球範圍內，它幾乎隻生長在摩洛哥西南部，聯合國教科文組織將這片約2.5萬平方公裏的阿甘樹林列為生物圈保護區。
100公斤的阿甘果實，隻能榨出約1到2升的油。
雖然現在有了部分機械輔助，但最高級的阿甘油還是要依賴柏柏爾婦女手工勞作。
在購物中心的入口處，一群柏柏爾婦女坐在那兒加工阿甘油，阿特拉斯山的冷風中，時時傳來有節奏的律動：那是石塊敲擊果核的篤篤聲，和石磨交替轉動的吱呀聲。柏柏爾婦女們將白皙的胚仁投入石磨，金色的液體慢慢滲出。這種極其原始的萃取，造就了世界上最昂貴的油脂。
阿甘油含有極高濃度的維生素E、必需脂肪酸和抗氧化劑，其抗氧化能力是橄欖油的兩倍多，我忍不住買了幾瓶回去送給女兒和朋友。
汽車繼續前行，前麵道路兩旁擠滿了小販，原來這是柏柏爾人的集市。
這裏沒有馬拉喀什老城喧鬧的吆喝，隻有落滿塵土的貨車和堆成小山的瓜果，柏柏爾人自得其樂地購買，販賣著日常用品。身著傑拉巴長袍的老人神色泰然地穿行其間，他們的尖帽子在陽光下晃動，對於我們這些匆匆而過的遊客，他們似乎早已熟視無睹。
仔細觀察，柏柏爾人雖然和阿拉伯人在北非共處超過千年，但外貌上還是有些許差別 - 柏柏爾人的輪廓更加剛硬、棱角分明，而阿拉伯人的輪廓則相對柔和、圓潤。
今天的午餐，導遊給我們安排在瓦爾紮紮特(Ouarzazate)的一家餐廳裏，這兒大約經常接待華人旅遊團，門口的鏡框裏寫著中文金色餐廳四字。
瓦爾紮紮特地處大山深處，物資沒有平原豐富，午餐的選項，除了塔吉鍋，還是塔吉鍋。
吃罷午飯，導遊要我們稍事等待，下麵的行程由一位當地人負責。
這位當地人名叫哈桑，是一位身穿長袍的柏柏爾人，高大，俊朗，說著一口流利的英文，在那張深邃的臉龐上，我能清晰地看到柏柏爾族群的特征 - 相比阿拉伯人，他們的輪廓更接近歐洲人。
他今天要帶我們參觀的是號稱摩洛哥最美村落的阿伊特本哈杜(At Benhaddou）。
這座天空之城，是柏柏爾人土坯建築的巔峰之作。
這座古村依山而建，層層疊疊的紅褐色土樓順著山坡向上延伸，最高處是一座廢棄的公共穀倉。從遠處看去，整座村莊就像直接從荒原中拔地而起，直插雲霄。
從山腳下的安尼納河(Ounila River)到土村最高點，垂直落差大約80米左右。雖然數字聽起來不高，但因為周圍是平坦的荒原，且土城坡度陡峭，層層疊疊的建築會在視覺上產生一種高聳入雲的感覺，非常壯觀。
阿伊特本哈杜村最早可以追溯到11世紀的穆拉比特王朝，當時這兒是為了保護那些穿越撒哈拉、攜帶黃金和鹽的商隊而建立的一個中轉站。
由於土磚容易受風雨侵蝕，幾百年來，這裏的房子一直在不斷地進行修舊如舊的重建和修繕。
村子依山而建，錯落有致，台階陡峭，但哈桑卻如履平地，在我們前麵健步如飛。
村內曾居住過數十個柏柏爾大家族，擁有完整的社會結構：清真寺、公共廣場、穀倉，甚至還有一座猶太會堂。
在伊斯蘭教進入北非之前，當地的柏柏爾人有一部分已經皈依了猶太教。據史料記載，曾有柏柏爾猶太女王率領部族抵抗外敵。雖然大部分柏柏爾人後來都改信了伊斯蘭教，但猶太文化還是深深烙印在當地的血脈裏。
不同於中世紀歐洲對猶太人的排斥，摩洛哥的柏柏爾部族將猶太人視為受保護的人，曾幾何時，他們生活在同一個村莊裏，朝夕相處。
20世紀中葉，村裏的猶太人都遷去了以色列，隻留下這座簡陋的會堂，孤零零地矗立在小巷裏，彷佛在向我們這些遊客述說過往。
阿伊特本哈杜選址極佳，此地位於大阿特拉斯山的南坡，是連接撒哈拉沙漠與馬拉喀什的必經之路。商隊翻越艱險的山口之前，必須在這裏休整、交易並尋求武裝保護。
村莊一麵靠山，一麵麵臨河穀，視野極佳。一旦有敵對部落來襲，全村人可以迅速撤往山頂的堡壘。
20世紀後，隨著商隊貿易的消失，村莊逐漸荒廢，因為缺少水源，大多數居民移居到河對岸的新建村子，目前還生活在阿伊特本哈杜村的居民隻有三，四戶人家。
1987年阿伊特本哈杜被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，成為摩洛哥入選的九大世界遺產之一。
這兒也成了各大製片廠的外景地。
難怪我在山下就覺得眼熟，原來我喜歡的多部電影,電視劇都曾在此取景：
《阿拉伯的勞倫斯》，《007》，《角鬥士》，《天國王朝》，《權力的遊戲》......
阿伊特本哈杜成為旅遊熱點以後，擅長手工藝的柏柏爾人與時俱進，不約而同成了畫家。村裏街頭巷尾陳列的一幅幅水粉畫，成了另一道鮮豔奪目的風景。
大家走累了，哈桑領著眾人坐進一間小屋，一邊休息，他一遍自豪地給我們介紹柏柏爾人的文化和曆史。
照片中，哈桑手中展示的是柏柏爾人文字 - 提非納(Tifinagh)。這是世界上最古老的書寫係統之一，起源可以追溯到公元前3世紀，最初是由北非的遊牧民族使用。
這種文字看起來好像密碼，由圓圈，直線，十字和點構成，那個字母?，對應字母Z，它是柏柏爾文化的終極圖騰，代表阿瑪齊格(Amazigh） - 柏柏爾人的自稱，象征著向上連接蒼天，向下紮根大地，中間頂天立地的自由意誌。
現在提非納文已和阿拉伯文，法文並列成為摩洛哥的官方文字。
下山前的20分鍾，我們一鼓作氣，衝上阿伊特本哈杜的最高點。
這兒曾經是整個村莊的糧倉，柏柏爾人將最珍貴的糧食、橄欖油以及重要的契約文件鎖在這兒。由於地勢險要，即便敵對部落攻破了下層的村莊，隻要守住這個製高點，村民就擁有最後的生存物資。
站在這個位置，可以360度無死角地監控遠方翻越阿特拉斯山的商隊動向，或者偵查從荒原逼近的威脅。
而今，戰火與鈴聲早已遠去，目光所及之處，唯有河對岸的新村在陽光下鋪展開來，勾勒出千年古村的另一副容貌。
下山比上山快了許多，我們緊跟著哈桑幾乎是一溜小跑。
LD對哈桑的頭巾很感興趣，那年在約旦，他和兒子一人買了一條當地阿拉伯頭巾，但那種叫庫菲亞(Keffiyeh)的頭巾比哈桑戴的要短許多。哈桑笑著對我們說，我一會就向你們介紹這種頭巾的戴法，因為明天你們進沙漠需要。
哈桑戴的頭巾叫塔格穆斯特(Tagelmust)，其長度竟有3到9米。由輕薄的棉布或亞麻製成，庫菲亞頭巾的功用主要是遮陽，而撒哈拉的塔格穆斯特每一圈纏繞都有講究。多層疊出的厚度能像空調一樣保持頭部水分，防止汗水過快蒸發導致脫水。
在柏柏爾文化中，頭巾纏得越高、越複雜，往往代表著一個男人的成年狀態或社會地位。
隻是這種頭巾的佩戴要比庫菲納頭巾複雜得多，哈桑在鎮子裏的頭巾店為我們做了詳細的講解，自然，好奇心十足的LD忍不住買了一條。
告別哈桑，我們一行人上車，繼續向東。
傍晚時分，抵達當晚下榻的酒店。
大家圍坐在一起，共進晚餐。奔波了一天，這晚的塔吉鍋格外香甜。
身旁的柏柏爾人彈著班卓琴(Banjo),敲打著達布卡鼓(Darbuka),在那種純粹而熱烈的節奏裏，我也忍不住跟著興奮起來。
夜色中，一汪池水映著燈光，藍得有些不真實。