經過將近九個小時的飛行，飛機逐漸從一萬米的高空下降，從舷窗望出去，先是繼續在藍色的天穹下飛行，漸漸地朵朵白雲在藍色的天空下浮遊，它們有的似北極熊和其他形態迥異的動物、有的似雪山的山峰，透過團團白雲間的縫隙，往下眺望，是藍色的海水，一望無際。隨著飛機飛行高度的降低，在遼濶的海水中間，零落出現了被綠色複蓋的島嶼，也有高聳的山巒，有的山峰頂上出現一個圓圓的大坑，那應該是不在噴發的火山口。漸漸地陸地呈現在眼下，依稀可見高大的喬木，沙灘，於是來到了夏威夷——很多世人心目中的度假天堂。一下飛機，一陣熱浪撲麵而來，這與離開居住之地的冰天雪地真有冰火兩重天的感覺。位於太平洋中部離開美國本土3700公裏的夏威夷，是由火山爆發形成包括8個大島和124個小島在內的群島，組成棉延2450米新月形的島鏈。這八個島是歐胡島、茂宜島、可愛島、大島、尼郝島、拉奈島、摩洛凱島、卡乎拉威島。前四個島嶼是旅遊熱島，尼郝島屬私人所有，無人居住，也不對外開放。拉奈島和摩洛凱島相對較偏僻，人口稀少，隻有少量原住民，卡乎拉威島是軍事禁地，至於其他124個小島都是無人居住的小環礁。
我們的度假旅遊從歐胡島開始，該島是第三大島，首府檀香山（火奴魯魯）所在地，當年因盛產檀香而被當地華人稱作檀香山。檀香山也是孫中山先生青年時代求學和從事革命活動的地方，他於1879年隨母遠涉重洋來到這裏就讀於拉尼學校，畢業後入當時最高學府奧休學院深造。1894年孫中山在這裏建立興中會進行革命活動f，如今在唐人聳立著一座孫中山的銅像。順便說一句，檀香山的唐人街還不如我去過的美國不少城市的唐人街，街上有些小店，也像我們國內以前那些小城鎮的一些小店鋪，店鋪門口擺著各種商品。在唐人街上除了中餐館外還有越南、菲律賓、日本等國餐館。我們去一名叫聚賢酒家的中餐館吃過兩次，味道還比較正宗，其中的一道皺皮豆腐頗有我們家鄉的臭豆腐幹的形狀，不過沒有那種獨特的又臭又香的味兒。還有一道芋頭嵌肉也與國內飯店內常吃的口味相同。
古蘭尼牧場
古蘭尼牧場位於歐胡島東北部沿海，始建於1850年，占地約4000英畝，為摩根家族第四代經營。其前身是傳統牧場，古代波利尼西亞人曾視此地為神聖區域。早晨六點在市中心坐上去牧場的旅遊大巴，約經45分鍾到達牧場遊客中心，其所以這麽早出發是避開堵車高峰，市區的堵車我們從機場到賓館就領教過了，本來半小時的車程實足走了一個小時。在遊客中心換乘景區的敞篷遊覽車，也有乘坐吉普車和騎馬及乘坐摩托車的單身旅遊觀光客。車上的駕駛員兼導遊，我們車上這位導遊是位女士，她頭戴電影中常見西部牛仔戴的那種寬邊帽，皮膚黝黑，說話聲音洪亮，應該是本地人。敞篷車在崎嶇不平的山穀中穿行，兩旁是高大的熱帶喬木，每到一個景點車仃下，我們就跟著她邊參觀邊聽她滔滔不絕地個紹，這裏有二戰時珍珠港的300名將士隱藏其內的工事，存有當年的武器等雜物。沿途中最讓人囑目的是曾作為多部好萊塢電影取景地的合基普烏山穀和卡阿瓦山穀，這裏是《侏羅紀公園》、《失落的王國》、《金剛》、《珍珠港》、《骷髏島？、風語者等電影的取景地。牧場自二十世紀50年代開始成為影視拍攝地，截至2023年，有50多部影視作品在此取景和拍攝。在山洞的電影展館內，陳列著各種拍攝道具，再現電影中的相關場景。在《侏羅紀公園》的拍攝場地，可見高達11米的暴虐龍囚籠，侏羅紀世界中大大小小的恐龍，在這兒再現了電影中最具代表性的場景，於是自己似乎就置身在侏羅紀。敞篷車在彎彎曲曲蔥鬱的林中顛簸，有時走在徒峭的懸崖下，浩翰無垠的太平洋一望無際，清澈的海水是藍色的，與藍色的天空在遙遠的天際相接，白色的波濤拍擊著沙灘，站在沙灘上，不由想起蘇東坡在《前赤壁賦》中所雲:“渺滄海之一粟，哀吾生之順臾，羨長江（大海）之無窮。”整個牧場有綿延8千米長的海岸線，跨越三座山脈，兩道峽穀。
隨著眼前不斷變幻的熱帶美景，似乎感受著大自然的召喚。行駛途中可見成群的馬兒，在藍天白雲下，悠閑地啃著青草。有時可見一群小豬，那豬身很小，是我見過的最小的豬種，它們在大自然的懷袍中慵懶地或坐或是相互嬉戲，車輛開過的馬達聲也沒有驚動它們，正是自然與生物和諧相處的好去處。來夏威夷旅遊的人，都會前往古蘭牧場置身於大自然的懷抱，欣賞其美麗的熱帶叢林，幽穀、山巒、海水、沙灘，還有從山穀中吹來的清風。
伊歐拉尼皇宮
位於檀香山市中心的伊歐拉尼皇宮是美國惟一的皇室官邸，它是1882年至1893年夏威夷王國最後兩位君主卡拉卡瓦國王與其繼承者也是他的妹妹莉莉烏庫拉妮女王的正式住所。也是夏威夷王國興盛的標誌，由“快樂君王”大衛-卡拉卡瓦國王建造，深受歐洲建築風格的影響。國王思想很前衛，宮內安裝了夏威夷第一個電燈照明係統，電話，國王與王後的寢宮內安裝著當時很少有的浴室及抽水馬桶。室內裝飾華麗典雅，牆上掛著皇室的精美畫像及國王的肖像，室內的家俱名貴富麗，來自世界各國皇家的禮物和工藝裝飾品錯落有致地擺放其間。漫步走進皇宮的寶座廳、接待廳、宴會廳，想像著國王曾在這一座佛羅倫薩風格的皇宮裏舉辦過的奢華宴會和舞會，受國王接見過的社會各界名流（其中有愛迪生）。走進國王和王後的豪華寢宮，傾聽在君主政權被推翻後，莉莉烏庫拉女王被囚禁在樓上臥室內的辛酸故事。在地下展廳內陳列著皇室的珍貴器物，寶劍、珠寶、國王和女王的兩頂黃金冠冕。在皇宮寬闊的庭院內，有一座加冕典禮亭，卡拉卡瓦國王於1883年在此加冕。穿過皇宮對麵的南金街，可看到阿萊伊奧萊妮希勒大樓和卡美哈美哈一世的雕像。
夏威夷王國是群島上的一個獨立主權國家，始建於1795年，當時夏威夷島上的酋長卡美哈梅哈征服了原本各自獨立的歐胡島、茂伊島、莫洛凱島、拉奈島歸於他一個人管轄之下，1810年考艾島和尼豪島自願加入王國，從而統一了夏威夷群島。王國由兩個主要家族統治：卡美哈梅哈家族與卡拉卡瓦家族，王國的統一終結了夏威夷群島原來各部落的封建社會，轉型為具有現代雛形的獨立國家，並實行與歐洲各國相似的君主立憲體製。1887年國王在親美國民兵組織火奴魯魯步槍隊的威脅下被迫通過由當地美國人改寫的親美憲法，削弱了國王的權力。莉莉烏庫拉女王於1891年登基後試圖廢除1887年的憲法，讓夏威夷脫離美國人的操控，卻激怒了當地的親美派。1893年 ，由白人組成的安全委員會在美國海軍陸戰隊的幫助下發動政變，推翻女王的統治成立了臨時政府，後來又建立了夏威夷共和國。1898年美國國會通過紐蘭茲決議把夏威夷變為美國的領地，1959年8月21日，夏威夷正式成為美國的第50州。 至於女王本人，在退位後開始被囚禁皇宮內，不久被逐出皇宮住在自家的莊園內。因在她家中搜查到武器，她被判刑5年，但隻在監獄內待了一年就被釋放，她於1917年11月11 日在檀香山家中去世。女王非常有音樂天賦，會作詞譜曲，能彈鋼琴、吉他、管風琴，甚至古箏。僅僅在晚年，還譜寫了165首歌曲，那首噲炙人口的《離別》就是她在當公主時所寫的，歌詞是這樣的：“綿綿密密的烏雲堆滿山頂，籠照著那山頂上的樹木，那山穀中吹來的淒涼野風，激蕩起我們的別後離情。珍重再見，珍重再見，親愛的朋友，離別就在眼前，從今以後再相見前，我們會感到心酸。”我想她若不是女王，這個世界上也許會多出一位有名的音樂家吧！
夏威夷群島在大約公元940年到1130年迎來了第一批波利尼西亞人，英國的詹姆斯-庫克船長於1778年1月18日首次發現夏威夷島嶼後，美國人移民到夏威夷群島，開闢了甘庶種植園，由於需要勞動力，於是從日本、中國、菲律賓有大批勞工湧入，所以夏威夷亞裔人口占總人口的24%。很大一部分原住民在與西方移民接觸後， 死於歐洲人帶來的疾病，特別是天花，人口迅速從1770年代後期的30萬下降到1850年的6萬多，1920更是隻剩下區區24000人，不能不說是早年西方殖民者帶給夏威夷的災難。
威基基海灘
威基基海灘位於檀香山南岸，是世界上著名的海灘，東起鑽石山下的卡波歐尼拉公園，西至阿拉威遊艇碼頭，長約1-5公裏，威基基在當地土著人語言中是“噴湧之泉”的意思。這裏是歐胡尼島最著名的度假勝地，其綿延的細沙、清澈碧藍的海水，以遠處鑽石山為背景的寧靜海麵是學習衝浪的絕佳之地。具有傳奇色彩的夏威夷水上運動員杜克卡哈那其庫就成長於此，他在這兒學會了衝浪，這位奧林匹克遊泳金牌得主在世紀之交曾在這裏教授遊客學習衝浪，他也被稱為“現代衝浪之父”，他的雕像也成為威基基的標誌。如今威基基沙灘男孩也秉承著他當年的誌向，在向遊客傳授沖浪及劃獨木舟。白天海水中有衝浪的年輕人，有的已駕輕就熟，有的就在沙灘男孩的指導下沖沖衝。海灘上一張張沙灘椅上躺著曬日光浴的人們，沿著海灘散步，踏著軟軟的細沙，一邊看著海上湧來湧去的白色波濤，溫暖的海風輕拂在臉上。等到夕陽西下，搖曳多姿的椰子樹那修長的樹幹，在夕陽下拖著一條長長的陰影，紅色的晚霞映照在海麵上，漸漸地那輪紅黃色的落日隱沒在海麵下。
晚上的沙灘擠滿了人群，音樂聲響起，跳著草裙舞的人們開始舞動她們的腰肢。草裙舞又名呼拉舞，是夏威夷傳統民族舞蹈，它是由最早定居的波利尼西亞人發展出來的一種注重手足和腰部動作的舞蹈，當地人以這種載歌載舞的方式迎接遠方來的客人。在威基基海灘，獨特的波西尼亞文化、草裙舞、四弦琴-----無不透露出“阿羅哈精神”，它是夏威夷的靈魂，它超越了簡單的問候語，是相互尊重、和諧、共生、充滿愛與喜悅的生活哲學，是夏威夷人珍視的文化精髓。沿著卡拉卡瓦大道有皇家購物中心、國際市場及各國風味的餐飲店，國際市場裏有一棵古老的榕樹，其樹根粗大，在它有一層樓高的枝幹上搭起了一架木屋，別有情趣。
凱羅阿小鎮、平等院、張學良墓
小鎮位於歐胡島東海 岸，距離檀香山市中心近一個小時車程，這是個充滿了本地風情、美麗海灘的休閑小鎮，也是體驗夏威夷自然風光與當地人生活的好去處。其風景自成一格，以其悠閑靜謐和原始的自然美景著稱。它有絕美的海灘，以拉尼凱海灘和凱羅阿海灘為最，其沙質細膩潔白，柔軟無比，就似踏在厚厚的天鵝絨地毯上。海風輕拂，藍色的海水漂著白色的海浪，海岸邊亭亭玉立的椰子樹在海風的吹拂下不仃地搖曳。這裏的靜穆與威基基海灘的喧囂正是兩個世界。奧巴馬總統每年冬天都會到夏威夷他的出生地過聖誕節，期間都會到凱羅阿。
平等院位於柯勞山脈翠綠的山穀中，這裏是許多夏威夷人的安息之處。平等院建於1968年，是為紀念第一批日本移民登島100周年所建，寺院是仿日本京都府的宇治市一座擁有900年曆史的寺廟所建，從上到下沒有一根釘子，從礫石的波浪形設計及魚池上方的小橋都獨具匠心。寺的左手邊是一座鍾樓，裏麵懸掛著一個1-5米高3噸重的銅鍾，來寺院的人可敲鍾祈福，深沉渾厚的鍾聲在寧靜的山穀中回蕩。寺廟前的金魚池中色彩斑爛的錦鋰在水中自由地遊弋，寺內供奉著一尊5-5米高的如來佛祖，雖不十分巨大，但莊嚴肅穆，令人有出世之感。
出寺院大門，向前走數十米，就是一片片墓地，從墓地向上走一段斜坡就來到了張學良墓地，這是他與夫人趙一荻的雙棲墓。周圍是石砌的矮牆，墓前橫立著一塊長約2米高約1米的黑色花崗岩墓碑，碑兩側分別刻著兩人的名字，在各人的名字下方刻著兩人的英文名與生卒年月。墓台後麵的石牆上安放著一個十字架。站在墓地向遠可眺望太平洋的波光雲影，耳畔是鳥兒的嗚囀，空氣中飄散著花兒的芳香。不禁想起有關這位幾乎改變了近代中國命運的傳奇人物的一些奇聞逸事，而今他這位當年叱吒風雲的英雄也與世上的芸芸眾生一樣靜靜地躺在這兒。九一八事變後他遭到國人的詬罵，最為人熟知的莫過於馬君武的《哀沈陽二首》中那首“趙四風流朱王狂，翩翩蝴蝶最當行，溫柔鄉是英雄冡，那管東師入沈陽。”不過馬先生可真是冤枉了張學良及詩中的三位女士。
努阿努帕裏大風口
沿著帕利公路，穿過參天大樹和蒼翠的森林，眼前就是大風口眺望台入口處。站在歐胡島海岸線上方305米的高台上，白雲幾乎伸手可及。向下可以俯瞰卡內奧裏和凱路亞地區、鬥笠島及椰子島所構成的美景，感受大自然風光。放眼眺望，庫勞懸崖和蒼翠的向風海岸景色盡收眼底。大風口真是名符其實，在台上，強勁的海風撲麵而來。這裏是風的通道，西北信風常年在此穿過，風聲在群山中呼嘯，似乎聽到廝殺聲，這裏曾是努阿努之戰的遣址，對夏威夷人民來說是具有曆史意義的地方。1795年國王卡美哈美哈一世在此取得勝利統一了歐胡島，這場激烈的戰役奪去了數百名戰士的性命，有些是被迫跳下陡峭的山崖，而帕裏在夏威夷語中就是懸崖的意思。
密蘇裏號戰艦紀念館與亞利桑那號紀念館
來夏威夷旅遊的人幾乎沒有不去參觀這兩個紀念館的。從居住的旅館到珍珠港按說隻要半個小時，因堵車走了三刻鍾，在夏威夷堵車是司空見慣的。下車後先到遊客中心，參觀者規定不能帶包（不論大小）入內，需化7美金寄存。憑票上大巴，票是予先網上購的，每張票37元，。大巴送遊客到密西裏號，在甲板上集合後，等待中文導遊帶我們參觀，導遊有三種語言可選擇，除了英語中文外還有日語導遊，聽說來參觀的日本遊客還不少。1945年9月2日，盟軍最高統帥麥克阿瑟將軍在仃泊於日本東京灣的密蘇裏號上主持接受日本無條件投降。投降儀式於9-02分開始，9-23分結束，在右舷甲板上擺放著一張鋪著綠色氈布的水兵用餐桌，上麵放著投降文書，一個自來水筆筆架。日本外相重光癸和陸軍參謀長梅津美治郎分別代表日本天皇和日本政府及日本帝國大本營在投降書上簽字，麥克阿瑟與尼米茲分別代表同盟國與美國政府簽字，代表中國政府簽字的是徐永昌上將。其他各同盟國英國、蘇聯、澳大利亞聯邦、加拿大自治領、法國、荷蘭王國及新西蘭自治領也分別代表各國政府簽了字。值得一提的是溫萊特及白恩華這兩位剛從中國四平監獄解救出來被日本俘虜的兩名美國高級軍官站在榮譽位置上，不知此時他們見了日本投降會作何感想！參加儀式的除了各國代表外，還有全世界20個國家的280名戰地記者和攝影記者參與報道，儀式向全世界轉播。短短的22分鍾宣告了二戰結束。如今在當年簽署投降書的甲板上還有投降書的複印件以及當年的照片複印件。
密蘇裏號戰列艦長270-4米，寬33米，高66米，排水量5800噸，吃水深度11-6米，1941年開始建造，1944年下水服役。
其時太平洋戰爭已接近尾聲，它僅參加了硫磺島與衝繩島戰役，在衝繩戰役中曾遭神風突擊隊自殺飛機擊中，不過並沒造成損傷，隻是引起了一場大火，而駕駛飛機的日本駕駛員年僅19歲，艦長下令給他海葬，以維持其軍人的體麵。它是美國第三艘以密西裏州命名的軍艦，是美國海軍最後一艘建成的戰列艦，也是美國二戰後最後一艘退役的軍艦，又因於二戰結束後作為受降艦而聞名於世。據說所以選它作為受降艦，是因為杜魯門總統的家鄉l是密蘇裏州，且他的女兒是該艦的施洗者。1950年，密蘇裏號戰艦參加了朝鮮戰爭，在長津湖戰役中掩護美軍撤退。朝鮮戰爭結束後回國維修，1955年退役後一直在港封存。1981年重新維修並進行現代化改建後於1986年重返現役，1990年參加海灣戰爭，1992年退役，1995年除藉。1998年海軍把密蘇裏號贈予博物館並於同年轉移至珍珠港，置於二戰時被擊沉的亞利桑那號殘骸旁。從1999年開始，二者作為二戰的曆史遣產，他們為和平而戰贏得全世界愛好和平的人們敬仰。我們在導遊帶領下參觀了受降儀式的甲板、巨大的406毫米主炮、現代化改建後的導彈發射器、艦橋指揮中心、鍋爐房、將士們的生活區。 參觀完密蘇裏號後坐大巴回到遊客中心，乘上擺渡船去亞利桑那號紀念館，參觀此館不須門票，但須在網上搶。
1941年12月7日早晨，日軍對珍珠港發動突然襲擊，造成數千人傷亡，這一天的空襲令曆史的走向為之改變，美國正式加入二戰。
亞利桑那號戰列艦就是在這次空襲中被擊沉葬身海底，隨同它沉沒的還有艦上1177名官兵。為紀念此事件及陣亡的官兵，1962年開始建造紀念館，館體就建在戰艦殘骸的正上方，但未接觸到殘骸本身，殘骸中至今還靜靜地t躺著1177名陣亡將士中的1102具遣體。艦上打撈起來的兩枚重達19585磅的鐵錨中的一個被安置在紀念館岸上 遊客中心內，另一個安置在亞利桑那州首府鳳凰城。紀念館由三部分組成：入口處、主館、陣亡將士名錄牆。在主館可見艦身殘骸，且能見到還在不斷滲出的燃油，被稱為“亞利桑那之淚”。陣亡將士名錄牆被稱“聖地”，位於紀念館末端，上麵刻著全部陣亡將士的姓名。紀念館主館上方飄揚的美國國旗的旗杆位置正是當年亞利桑那號旗杆的位置。自羅斯福總統之後的每屆美國總統都會來到這裏寄托崇敬與哀思。
2016年12月7日珍珠港遇襲75周年紀念，歐胡島舉行了為期11天的紀念活動，紀念空襲中幸存者，緬懷逝者，此活動意在讓今天的人們了解先輩們為了未來的美好生活作出的努力。參加紀念活動的海軍上將在一份聲明中表示：“展望未來，我們每個人都有責任和契機，啟迪未來的人們銘記曆史，避免曆史重蹈複轍。”
度假的天堂
夏威夷被人們稱作度假的天堂確非浪得虛名，世界各地的人們蜂湧而來，享受這兒的陽光、海水、海浪、沙灘、熱帶的雨林、還有別樣的人文曆史景觀。其中歐胡島是來夏威夷旅遊的人們必去的地方，這兒可說是涵蓋了夏威夷的一切。當然也有遊客特別是年輕人還喜歡去大島，那是夏威夷八個島中最大的島，在這兒能見到火山國家公園火山岩漿的噴發，有世界上四個綠沙灘之一的海灘；黑沙灘上的海龜悠閑地躺在那兒，一副與世無爭的樣子，烏黑的沙灘映著綠山碧水，真是難得一見的景像。若是運氣好，碰到雨後就可見到彩虹瀑布。這裏的冒那凱阿天文台，是世界上最好的觀星天文台。廣袤的牧場上的牛群，看日出日落，雲舒雲展，這裏貼近自然的獨特風景，可遇不可求。
茂宜島也是遊人喜歡去的島，這裏是衝浪者的天堂，海蝕洞的噴泉可稱是大自然的傑作。拉海納小鎮是不可不去的地方，這裏是1820～1845年夏威夷王國的首府，是最具人文藝術氣息和保留眾多曆史遣跡的地方，孫中山、馬克吐溫、史蒂文森等都是早期來訪的名人。鎮中廣場上的一棵143年樹齡的榕樹，其樹冠幾乎複蓋了大半個廣場。哈利阿卡拉火山是世界上最大的死火山，其火山口常年雲霧繚繞，站在山上似有鑽出雲層的感覺。這火山口是世界上最大的塌陷之一，深近1000米，長有10公裏，寬4公裏。哈利阿卡拉國家公園地表被認為是世界上最像月球表麵的地方，也值得一去。伊奧山穀州立公園也是非常熱門的景點，其熱帶森林與幽深的山穀，令人留連忘返。
夏威夷的美景真是說也說不完，我真羨慕出生在這兒的人，這人間的天堂。
往事的回響
我聽說夏威夷這個名字時還是一個少年，那是在看紀錄片劉少奇主席訪問印度尼西亞的紀綠片時，片中有一首印尼民歌《劃船曲》，那是用夏威夷吉他演秦的，當時也沒留下太深的印象。文革結束，有次去上海，在音樂書店看到有薄膜唱片出售，無意間看到有張唱片就是夏威夷吉他演秦的《劃船曲》，我如獲至寶，當下就買下包括這唱片在內的十多張唱片，那時這種唱片才3角錢一張。唱片買下才想到沒有放唱片的電唱機與收音機，電唱機倒好辦，可電唱機得接到功率高的收音機方能播放，多虧大姐通過關糸托人為我買到了一台很大的收音機。回家後我就開始放唱片，經過十年文革的文化沙漠，乍聽到這動聽的音樂真有讓人”此曲隻應天上有，人間能得幾回聞“、“如聽仙樂耳暫明”之感。夏威夷這名字從此在我的腦海中留下深深的印象，也想有朝一日去那兒看看才好‘。這青年年時代的夢想從此一直縈繞在心中。所謂的夏威夷吉他也不是真正夏威夷土生土長的，18世紀葡萄牙移民把吉他帶到夏威夷，經改良後發展成具獨特的演秦技巧和民族特色的夏威夷吉他。與夏威夷吉他同樣被稱為夏威夷果的那種堅果也非正宗夏威夷土產，它也是19世紀從澳大利亞移植到夏威夷，因當地氣候適宜種植，商業化發展成功，加上眾多的遊客誤認為是夏威夷特產，所以在美國與國際上遂有了夏威夷果之名，盡管它真正的名字是澳洲堅果。不過就是這兩樣本與夏威夷並無直接關聯而冠以夏威夷的東西，引起了我對夏威夷的興趣，從而在數十年後的今天總算圓了我青年時代的“夏威夷夢”。
度假勝地夏威夷歸來
劍門奇石 (2026-01-02 07:25:01) 評論 (20) 經過將近九個小時的飛行，飛機逐漸從一萬米的高空下降，從舷窗望出去，先是繼續在藍色的天穹下飛行，漸漸地朵朵白雲在藍色的天空下浮遊，它們有的似北極熊和其他形態迥異的動物、有的似雪山的山峰，透過團團白雲間的縫隙，往下眺望，是藍色的海水，一望無際。隨著飛機飛行高度的降低，在遼濶的海水中間，零落出現了被綠色複蓋的島嶼，也有高聳的山巒，有的山峰頂上出現一個圓圓的大坑，那應該是不在噴發的火山口。漸漸地陸地呈現在眼下，依稀可見高大的喬木，沙灘，於是來到了夏威夷——很多世人心目中的度假天堂。一下飛機，一陣熱浪撲麵而來，這與離開居住之地的冰天雪地真有冰火兩重天的感覺。位於太平洋中部離開美國本土3700公裏的夏威夷，是由火山爆發形成包括8個大島和124個小島在內的群島，組成棉延2450米新月形的島鏈。這八個島是歐胡島、茂宜島、可愛島、大島、尼郝島、拉奈島、摩洛凱島、卡乎拉威島。前四個島嶼是旅遊熱島，尼郝島屬私人所有，無人居住，也不對外開放。拉奈島和摩洛凱島相對較偏僻，人口稀少，隻有少量原住民，卡乎拉威島是軍事禁地，至於其他124個小島都是無人居住的小環礁。
我們的度假旅遊從歐胡島開始，該島是第三大島，首府檀香山（火奴魯魯）所在地，當年因盛產檀香而被當地華人稱作檀香山。檀香山也是孫中山先生青年時代求學和從事革命活動的地方，他於1879年隨母遠涉重洋來到這裏就讀於拉尼學校，畢業後入當時最高學府奧休學院深造。1894年孫中山在這裏建立興中會進行革命活動f，如今在唐人聳立著一座孫中山的銅像。順便說一句，檀香山的唐人街還不如我去過的美國不少城市的唐人街，街上有些小店，也像我們國內以前那些小城鎮的一些小店鋪，店鋪門口擺著各種商品。在唐人街上除了中餐館外還有越南、菲律賓、日本等國餐館。我們去一名叫聚賢酒家的中餐館吃過兩次，味道還比較正宗，其中的一道皺皮豆腐頗有我們家鄉的臭豆腐幹的形狀，不過沒有那種獨特的又臭又香的味兒。還有一道芋頭嵌肉也與國內飯店內常吃的口味相同。
古蘭尼牧場
古蘭尼牧場位於歐胡島東北部沿海，始建於1850年，占地約4000英畝，為摩根家族第四代經營。其前身是傳統牧場，古代波利尼西亞人曾視此地為神聖區域。早晨六點在市中心坐上去牧場的旅遊大巴，約經45分鍾到達牧場遊客中心，其所以這麽早出發是避開堵車高峰，市區的堵車我們從機場到賓館就領教過了，本來半小時的車程實足走了一個小時。在遊客中心換乘景區的敞篷遊覽車，也有乘坐吉普車和騎馬及乘坐摩托車的單身旅遊觀光客。車上的駕駛員兼導遊，我們車上這位導遊是位女士，她頭戴電影中常見西部牛仔戴的那種寬邊帽，皮膚黝黑，說話聲音洪亮，應該是本地人。敞篷車在崎嶇不平的山穀中穿行，兩旁是高大的熱帶喬木，每到一個景點車仃下，我們就跟著她邊參觀邊聽她滔滔不絕地個紹，這裏有二戰時珍珠港的300名將士隱藏其內的工事，存有當年的武器等雜物。沿途中最讓人囑目的是曾作為多部好萊塢電影取景地的合基普烏山穀和卡阿瓦山穀，這裏是《侏羅紀公園》、《失落的王國》、《金剛》、《珍珠港》、《骷髏島？、風語者等電影的取景地。牧場自二十世紀50年代開始成為影視拍攝地，截至2023年，有50多部影視作品在此取景和拍攝。在山洞的電影展館內，陳列著各種拍攝道具，再現電影中的相關場景。在《侏羅紀公園》的拍攝場地，可見高達11米的暴虐龍囚籠，侏羅紀世界中大大小小的恐龍，在這兒再現了電影中最具代表性的場景，於是自己似乎就置身在侏羅紀。敞篷車在彎彎曲曲蔥鬱的林中顛簸，有時走在徒峭的懸崖下，浩翰無垠的太平洋一望無際，清澈的海水是藍色的，與藍色的天空在遙遠的天際相接，白色的波濤拍擊著沙灘，站在沙灘上，不由想起蘇東坡在《前赤壁賦》中所雲:“渺滄海之一粟，哀吾生之順臾，羨長江（大海）之無窮。”整個牧場有綿延8千米長的海岸線，跨越三座山脈，兩道峽穀。
隨著眼前不斷變幻的熱帶美景，似乎感受著大自然的召喚。行駛途中可見成群的馬兒，在藍天白雲下，悠閑地啃著青草。有時可見一群小豬，那豬身很小，是我見過的最小的豬種，它們在大自然的懷袍中慵懶地或坐或是相互嬉戲，車輛開過的馬達聲也沒有驚動它們，正是自然與生物和諧相處的好去處。來夏威夷旅遊的人，都會前往古蘭牧場置身於大自然的懷抱，欣賞其美麗的熱帶叢林，幽穀、山巒、海水、沙灘，還有從山穀中吹來的清風。
伊歐拉尼皇宮
位於檀香山市中心的伊歐拉尼皇宮是美國惟一的皇室官邸，它是1882年至1893年夏威夷王國最後兩位君主卡拉卡瓦國王與其繼承者也是他的妹妹莉莉烏庫拉妮女王的正式住所。也是夏威夷王國興盛的標誌，由“快樂君王”大衛-卡拉卡瓦國王建造，深受歐洲建築風格的影響。國王思想很前衛，宮內安裝了夏威夷第一個電燈照明係統，電話，國王與王後的寢宮內安裝著當時很少有的浴室及抽水馬桶。室內裝飾華麗典雅，牆上掛著皇室的精美畫像及國王的肖像，室內的家俱名貴富麗，來自世界各國皇家的禮物和工藝裝飾品錯落有致地擺放其間。漫步走進皇宮的寶座廳、接待廳、宴會廳，想像著國王曾在這一座佛羅倫薩風格的皇宮裏舉辦過的奢華宴會和舞會，受國王接見過的社會各界名流（其中有愛迪生）。走進國王和王後的豪華寢宮，傾聽在君主政權被推翻後，莉莉烏庫拉女王被囚禁在樓上臥室內的辛酸故事。在地下展廳內陳列著皇室的珍貴器物，寶劍、珠寶、國王和女王的兩頂黃金冠冕。在皇宮寬闊的庭院內，有一座加冕典禮亭，卡拉卡瓦國王於1883年在此加冕。穿過皇宮對麵的南金街，可看到阿萊伊奧萊妮希勒大樓和卡美哈美哈一世的雕像。
夏威夷王國是群島上的一個獨立主權國家，始建於1795年，當時夏威夷島上的酋長卡美哈梅哈征服了原本各自獨立的歐胡島、茂伊島、莫洛凱島、拉奈島歸於他一個人管轄之下，1810年考艾島和尼豪島自願加入王國，從而統一了夏威夷群島。王國由兩個主要家族統治：卡美哈梅哈家族與卡拉卡瓦家族，王國的統一終結了夏威夷群島原來各部落的封建社會，轉型為具有現代雛形的獨立國家，並實行與歐洲各國相似的君主立憲體製。1887年國王在親美國民兵組織火奴魯魯步槍隊的威脅下被迫通過由當地美國人改寫的親美憲法，削弱了國王的權力。莉莉烏庫拉女王於1891年登基後試圖廢除1887年的憲法，讓夏威夷脫離美國人的操控，卻激怒了當地的親美派。1893年 ，由白人組成的安全委員會在美國海軍陸戰隊的幫助下發動政變，推翻女王的統治成立了臨時政府，後來又建立了夏威夷共和國。1898年美國國會通過紐蘭茲決議把夏威夷變為美國的領地，1959年8月21日，夏威夷正式成為美國的第50州。 至於女王本人，在退位後開始被囚禁皇宮內，不久被逐出皇宮住在自家的莊園內。因在她家中搜查到武器，她被判刑5年，但隻在監獄內待了一年就被釋放，她於1917年11月11 日在檀香山家中去世。女王非常有音樂天賦，會作詞譜曲，能彈鋼琴、吉他、管風琴，甚至古箏。僅僅在晚年，還譜寫了165首歌曲，那首噲炙人口的《離別》就是她在當公主時所寫的，歌詞是這樣的：“綿綿密密的烏雲堆滿山頂，籠照著那山頂上的樹木，那山穀中吹來的淒涼野風，激蕩起我們的別後離情。珍重再見，珍重再見，親愛的朋友，離別就在眼前，從今以後再相見前，我們會感到心酸。”我想她若不是女王，這個世界上也許會多出一位有名的音樂家吧！
夏威夷群島在大約公元940年到1130年迎來了第一批波利尼西亞人，英國的詹姆斯-庫克船長於1778年1月18日首次發現夏威夷島嶼後，美國人移民到夏威夷群島，開闢了甘庶種植園，由於需要勞動力，於是從日本、中國、菲律賓有大批勞工湧入，所以夏威夷亞裔人口占總人口的24%。很大一部分原住民在與西方移民接觸後， 死於歐洲人帶來的疾病，特別是天花，人口迅速從1770年代後期的30萬下降到1850年的6萬多，1920更是隻剩下區區24000人，不能不說是早年西方殖民者帶給夏威夷的災難。
威基基海灘
威基基海灘位於檀香山南岸，是世界上著名的海灘，東起鑽石山下的卡波歐尼拉公園，西至阿拉威遊艇碼頭，長約1-5公裏，威基基在當地土著人語言中是“噴湧之泉”的意思。這裏是歐胡尼島最著名的度假勝地，其綿延的細沙、清澈碧藍的海水，以遠處鑽石山為背景的寧靜海麵是學習衝浪的絕佳之地。具有傳奇色彩的夏威夷水上運動員杜克卡哈那其庫就成長於此，他在這兒學會了衝浪，這位奧林匹克遊泳金牌得主在世紀之交曾在這裏教授遊客學習衝浪，他也被稱為“現代衝浪之父”，他的雕像也成為威基基的標誌。如今威基基沙灘男孩也秉承著他當年的誌向，在向遊客傳授沖浪及劃獨木舟。白天海水中有衝浪的年輕人，有的已駕輕就熟，有的就在沙灘男孩的指導下沖沖衝。海灘上一張張沙灘椅上躺著曬日光浴的人們，沿著海灘散步，踏著軟軟的細沙，一邊看著海上湧來湧去的白色波濤，溫暖的海風輕拂在臉上。等到夕陽西下，搖曳多姿的椰子樹那修長的樹幹，在夕陽下拖著一條長長的陰影，紅色的晚霞映照在海麵上，漸漸地那輪紅黃色的落日隱沒在海麵下。
晚上的沙灘擠滿了人群，音樂聲響起，跳著草裙舞的人們開始舞動她們的腰肢。草裙舞又名呼拉舞，是夏威夷傳統民族舞蹈，它是由最早定居的波利尼西亞人發展出來的一種注重手足和腰部動作的舞蹈，當地人以這種載歌載舞的方式迎接遠方來的客人。在威基基海灘，獨特的波西尼亞文化、草裙舞、四弦琴-----無不透露出“阿羅哈精神”，它是夏威夷的靈魂，它超越了簡單的問候語，是相互尊重、和諧、共生、充滿愛與喜悅的生活哲學，是夏威夷人珍視的文化精髓。沿著卡拉卡瓦大道有皇家購物中心、國際市場及各國風味的餐飲店，國際市場裏有一棵古老的榕樹，其樹根粗大，在它有一層樓高的枝幹上搭起了一架木屋，別有情趣。
凱羅阿小鎮、平等院、張學良墓
小鎮位於歐胡島東海 岸，距離檀香山市中心近一個小時車程，這是個充滿了本地風情、美麗海灘的休閑小鎮，也是體驗夏威夷自然風光與當地人生活的好去處。其風景自成一格，以其悠閑靜謐和原始的自然美景著稱。它有絕美的海灘，以拉尼凱海灘和凱羅阿海灘為最，其沙質細膩潔白，柔軟無比，就似踏在厚厚的天鵝絨地毯上。海風輕拂，藍色的海水漂著白色的海浪，海岸邊亭亭玉立的椰子樹在海風的吹拂下不仃地搖曳。這裏的靜穆與威基基海灘的喧囂正是兩個世界。奧巴馬總統每年冬天都會到夏威夷他的出生地過聖誕節，期間都會到凱羅阿。
平等院位於柯勞山脈翠綠的山穀中，這裏是許多夏威夷人的安息之處。平等院建於1968年，是為紀念第一批日本移民登島100周年所建，寺院是仿日本京都府的宇治市一座擁有900年曆史的寺廟所建，從上到下沒有一根釘子，從礫石的波浪形設計及魚池上方的小橋都獨具匠心。寺的左手邊是一座鍾樓，裏麵懸掛著一個1-5米高3噸重的銅鍾，來寺院的人可敲鍾祈福，深沉渾厚的鍾聲在寧靜的山穀中回蕩。寺廟前的金魚池中色彩斑爛的錦鋰在水中自由地遊弋，寺內供奉著一尊5-5米高的如來佛祖，雖不十分巨大，但莊嚴肅穆，令人有出世之感。
出寺院大門，向前走數十米，就是一片片墓地，從墓地向上走一段斜坡就來到了張學良墓地，這是他與夫人趙一荻的雙棲墓。周圍是石砌的矮牆，墓前橫立著一塊長約2米高約1米的黑色花崗岩墓碑，碑兩側分別刻著兩人的名字，在各人的名字下方刻著兩人的英文名與生卒年月。墓台後麵的石牆上安放著一個十字架。站在墓地向遠可眺望太平洋的波光雲影，耳畔是鳥兒的嗚囀，空氣中飄散著花兒的芳香。不禁想起有關這位幾乎改變了近代中國命運的傳奇人物的一些奇聞逸事，而今他這位當年叱吒風雲的英雄也與世上的芸芸眾生一樣靜靜地躺在這兒。九一八事變後他遭到國人的詬罵，最為人熟知的莫過於馬君武的《哀沈陽二首》中那首“趙四風流朱王狂，翩翩蝴蝶最當行，溫柔鄉是英雄冡，那管東師入沈陽。”不過馬先生可真是冤枉了張學良及詩中的三位女士。
努阿努帕裏大風口
沿著帕利公路，穿過參天大樹和蒼翠的森林，眼前就是大風口眺望台入口處。站在歐胡島海岸線上方305米的高台上，白雲幾乎伸手可及。向下可以俯瞰卡內奧裏和凱路亞地區、鬥笠島及椰子島所構成的美景，感受大自然風光。放眼眺望，庫勞懸崖和蒼翠的向風海岸景色盡收眼底。大風口真是名符其實，在台上，強勁的海風撲麵而來。這裏是風的通道，西北信風常年在此穿過，風聲在群山中呼嘯，似乎聽到廝殺聲，這裏曾是努阿努之戰的遣址，對夏威夷人民來說是具有曆史意義的地方。1795年國王卡美哈美哈一世在此取得勝利統一了歐胡島，這場激烈的戰役奪去了數百名戰士的性命，有些是被迫跳下陡峭的山崖，而帕裏在夏威夷語中就是懸崖的意思。
密蘇裏號戰艦紀念館與亞利桑那號紀念館
來夏威夷旅遊的人幾乎沒有不去參觀這兩個紀念館的。從居住的旅館到珍珠港按說隻要半個小時，因堵車走了三刻鍾，在夏威夷堵車是司空見慣的。下車後先到遊客中心，參觀者規定不能帶包（不論大小）入內，需化7美金寄存。憑票上大巴，票是予先網上購的，每張票37元，。大巴送遊客到密西裏號，在甲板上集合後，等待中文導遊帶我們參觀，導遊有三種語言可選擇，除了英語中文外還有日語導遊，聽說來參觀的日本遊客還不少。1945年9月2日，盟軍最高統帥麥克阿瑟將軍在仃泊於日本東京灣的密蘇裏號上主持接受日本無條件投降。投降儀式於9-02分開始，9-23分結束，在右舷甲板上擺放著一張鋪著綠色氈布的水兵用餐桌，上麵放著投降文書，一個自來水筆筆架。日本外相重光癸和陸軍參謀長梅津美治郎分別代表日本天皇和日本政府及日本帝國大本營在投降書上簽字，麥克阿瑟與尼米茲分別代表同盟國與美國政府簽字，代表中國政府簽字的是徐永昌上將。其他各同盟國英國、蘇聯、澳大利亞聯邦、加拿大自治領、法國、荷蘭王國及新西蘭自治領也分別代表各國政府簽了字。值得一提的是溫萊特及白恩華這兩位剛從中國四平監獄解救出來被日本俘虜的兩名美國高級軍官站在榮譽位置上，不知此時他們見了日本投降會作何感想！參加儀式的除了各國代表外，還有全世界20個國家的280名戰地記者和攝影記者參與報道，儀式向全世界轉播。短短的22分鍾宣告了二戰結束。如今在當年簽署投降書的甲板上還有投降書的複印件以及當年的照片複印件。
密蘇裏號戰列艦長270-4米，寬33米，高66米，排水量5800噸，吃水深度11-6米，1941年開始建造，1944年下水服役。
其時太平洋戰爭已接近尾聲，它僅參加了硫磺島與衝繩島戰役，在衝繩戰役中曾遭神風突擊隊自殺飛機擊中，不過並沒造成損傷，隻是引起了一場大火，而駕駛飛機的日本駕駛員年僅19歲，艦長下令給他海葬，以維持其軍人的體麵。它是美國第三艘以密西裏州命名的軍艦，是美國海軍最後一艘建成的戰列艦，也是美國二戰後最後一艘退役的軍艦，又因於二戰結束後作為受降艦而聞名於世。據說所以選它作為受降艦，是因為杜魯門總統的家鄉l是密蘇裏州，且他的女兒是該艦的施洗者。1950年，密蘇裏號戰艦參加了朝鮮戰爭，在長津湖戰役中掩護美軍撤退。朝鮮戰爭結束後回國維修，1955年退役後一直在港封存。1981年重新維修並進行現代化改建後於1986年重返現役，1990年參加海灣戰爭，1992年退役，1995年除藉。1998年海軍把密蘇裏號贈予博物館並於同年轉移至珍珠港，置於二戰時被擊沉的亞利桑那號殘骸旁。從1999年開始，二者作為二戰的曆史遣產，他們為和平而戰贏得全世界愛好和平的人們敬仰。我們在導遊帶領下參觀了受降儀式的甲板、巨大的406毫米主炮、現代化改建後的導彈發射器、艦橋指揮中心、鍋爐房、將士們的生活區。 參觀完密蘇裏號後坐大巴回到遊客中心，乘上擺渡船去亞利桑那號紀念館，參觀此館不須門票，但須在網上搶。
1941年12月7日早晨，日軍對珍珠港發動突然襲擊，造成數千人傷亡，這一天的空襲令曆史的走向為之改變，美國正式加入二戰。
亞利桑那號戰列艦就是在這次空襲中被擊沉葬身海底，隨同它沉沒的還有艦上1177名官兵。為紀念此事件及陣亡的官兵，1962年開始建造紀念館，館體就建在戰艦殘骸的正上方，但未接觸到殘骸本身，殘骸中至今還靜靜地t躺著1177名陣亡將士中的1102具遣體。艦上打撈起來的兩枚重達19585磅的鐵錨中的一個被安置在紀念館岸上 遊客中心內，另一個安置在亞利桑那州首府鳳凰城。紀念館由三部分組成：入口處、主館、陣亡將士名錄牆。在主館可見艦身殘骸，且能見到還在不斷滲出的燃油，被稱為“亞利桑那之淚”。陣亡將士名錄牆被稱“聖地”，位於紀念館末端，上麵刻著全部陣亡將士的姓名。紀念館主館上方飄揚的美國國旗的旗杆位置正是當年亞利桑那號旗杆的位置。自羅斯福總統之後的每屆美國總統都會來到這裏寄托崇敬與哀思。
2016年12月7日珍珠港遇襲75周年紀念，歐胡島舉行了為期11天的紀念活動，紀念空襲中幸存者，緬懷逝者，此活動意在讓今天的人們了解先輩們為了未來的美好生活作出的努力。參加紀念活動的海軍上將在一份聲明中表示：“展望未來，我們每個人都有責任和契機，啟迪未來的人們銘記曆史，避免曆史重蹈複轍。”
度假的天堂
夏威夷被人們稱作度假的天堂確非浪得虛名，世界各地的人們蜂湧而來，享受這兒的陽光、海水、海浪、沙灘、熱帶的雨林、還有別樣的人文曆史景觀。其中歐胡島是來夏威夷旅遊的人們必去的地方，這兒可說是涵蓋了夏威夷的一切。當然也有遊客特別是年輕人還喜歡去大島，那是夏威夷八個島中最大的島，在這兒能見到火山國家公園火山岩漿的噴發，有世界上四個綠沙灘之一的海灘；黑沙灘上的海龜悠閑地躺在那兒，一副與世無爭的樣子，烏黑的沙灘映著綠山碧水，真是難得一見的景像。若是運氣好，碰到雨後就可見到彩虹瀑布。這裏的冒那凱阿天文台，是世界上最好的觀星天文台。廣袤的牧場上的牛群，看日出日落，雲舒雲展，這裏貼近自然的獨特風景，可遇不可求。
茂宜島也是遊人喜歡去的島，這裏是衝浪者的天堂，海蝕洞的噴泉可稱是大自然的傑作。拉海納小鎮是不可不去的地方，這裏是1820～1845年夏威夷王國的首府，是最具人文藝術氣息和保留眾多曆史遣跡的地方，孫中山、馬克吐溫、史蒂文森等都是早期來訪的名人。鎮中廣場上的一棵143年樹齡的榕樹，其樹冠幾乎複蓋了大半個廣場。哈利阿卡拉火山是世界上最大的死火山，其火山口常年雲霧繚繞，站在山上似有鑽出雲層的感覺。這火山口是世界上最大的塌陷之一，深近1000米，長有10公裏，寬4公裏。哈利阿卡拉國家公園地表被認為是世界上最像月球表麵的地方，也值得一去。伊奧山穀州立公園也是非常熱門的景點，其熱帶森林與幽深的山穀，令人留連忘返。
夏威夷的美景真是說也說不完，我真羨慕出生在這兒的人，這人間的天堂。
往事的回響
我聽說夏威夷這個名字時還是一個少年，那是在看紀錄片劉少奇主席訪問印度尼西亞的紀綠片時，片中有一首印尼民歌《劃船曲》，那是用夏威夷吉他演秦的，當時也沒留下太深的印象。文革結束，有次去上海，在音樂書店看到有薄膜唱片出售，無意間看到有張唱片就是夏威夷吉他演秦的《劃船曲》，我如獲至寶，當下就買下包括這唱片在內的十多張唱片，那時這種唱片才3角錢一張。唱片買下才想到沒有放唱片的電唱機與收音機，電唱機倒好辦，可電唱機得接到功率高的收音機方能播放，多虧大姐通過關糸托人為我買到了一台很大的收音機。回家後我就開始放唱片，經過十年文革的文化沙漠，乍聽到這動聽的音樂真有讓人”此曲隻應天上有，人間能得幾回聞“、“如聽仙樂耳暫明”之感。夏威夷這名字從此在我的腦海中留下深深的印象，也想有朝一日去那兒看看才好‘。這青年年時代的夢想從此一直縈繞在心中。所謂的夏威夷吉他也不是真正夏威夷土生土長的，18世紀葡萄牙移民把吉他帶到夏威夷，經改良後發展成具獨特的演秦技巧和民族特色的夏威夷吉他。與夏威夷吉他同樣被稱為夏威夷果的那種堅果也非正宗夏威夷土產，它也是19世紀從澳大利亞移植到夏威夷，因當地氣候適宜種植，商業化發展成功，加上眾多的遊客誤認為是夏威夷特產，所以在美國與國際上遂有了夏威夷果之名，盡管它真正的名字是澳洲堅果。不過就是這兩樣本與夏威夷並無直接關聯而冠以夏威夷的東西，引起了我對夏威夷的興趣，從而在數十年後的今天總算圓了我青年時代的“夏威夷夢”。