（二）危險的三角循環：Bronx—Harlem—42街
1989年8月30日傍晚，國航707終於穩穩地降落在紐約肯尼迪國際機場（JFK）。我提著行李，懷揣僅有的40美元，走進了這個傳說中的大都會。40美元——少得連一趟出租車都付不起。幸好，W同學和善良的Ch先生開車來接機。他們知道我囊中羞澀，便直接把我送到布朗克斯（Bronx）一位自費留學生家中過夜。第二天，經那位留學生介紹，我和一位來自美國中部的自費留學生M先生一家合租了一套一房一廳的公寓。
他們一家三口睡臥室，我則落腳在敞開式客廳。沒有隔斷，更沒有隱私。無奈之下，隻得跟M先生夜裏外出“尋寶”。紐約人搬家頻繁，不少家具常常被棄置在街頭。令人驚訝的是，這些被遺棄的東西裏，有時竟藏著堪稱“珍品”的好物。很快，我們便撿到幾隻結實的櫃子，搭起簡易的隔離牆。就這樣，客廳成了我在美國的第一個“窩”。那一夜，我忐忑不安的心終於稍稍安定下來，卻沒料到自己即將開啟一段危險而漫長的三角循環——布朗克斯、哈林、42街，生活、工作、學習，就在這三點之間來回穿梭。這三個地方，交織成一段充滿挑戰又終身難忘的曆程。
危險的棲身之所：Bronx
布朗克斯——這個名字早已背負無數傳說。華人對它的印象，多半源自成龍的電影《紅番區》（Rumble in the Bronx）。現實比電影更冷酷。這裏是紐約最為貧困的區域之一，居民大多是非洲裔和拉丁美洲裔。七八十年代，布朗克斯南部縱火案頻發，廢棄的大樓儼然成了毒品、搶劫和凶殺的溫床。直到今日，它仍被視為全美犯罪率最高的地區之一。
初到紐約對於囊中羞澀的留學生我來說，這裏是唯一的選擇。從1989年到1993年，我幾乎都在布朗克斯落腳：先是與M先生一家共住在Perry Ave；後來搬到206街，與博士後家庭合租；再後來，終於能獨自租下一間屬於自己的公寓。那幾年，我的生活軌跡幾乎都在地鐵D線終點站——205街附近畫圈。
布朗克斯並非一片漆黑，它有貧民窟般的南區，也有安全祥和的意大利人聚居區，那裏小餐館裏飄出的都是正宗的意式香氣。但我所住的地方，雖說相對安全，但離南布朗克斯不過三站路，而這三站，卻是生死的距離，危險時刻相伴。每天上下學，我都要穿過那些危險地帶。第一次麵對滿車廂的黑人兄弟姐妹時，我心裏生出的恐懼，至今難忘。畢竟從小聽到的搶劫故事，主角總是他們。
M先生為了養家，不得不在182街的中餐館打工、送外賣。短短半年，他就在回家路上被搶了兩次，好在都撿回了性命。
有一回，我和朋友駕車前往曼哈頓。那時沒有GPS，更沒有Google Map，靠的隻是AAA的紙質地圖。因為一個出口走錯，我們誤入南布朗克斯。四周漆黑一片，街道空曠得像是被遺棄。路兩側的樓宇殘破，有些已被縱火燒毀，黑洞洞的窗戶像張開的怪獸之口。廢墟裏閃爍著微弱的火光，幾個黑人蜷縮在火堆旁取暖，像一群幽靈在黑暗裏遊走。那一刻，我全身汗毛倒豎，仿佛掉入鬼城。朋友強作鎮定，鎖緊車窗，慢慢駛向一處加油站問路，才算死裏逃生。後來我才知道，那片區域連紐約警察局都不敢在夜間單獨出警。
直到1993年朱利安尼當選市長，開始鐵腕整治犯罪，布朗克斯的治安才逐漸好轉。
危險的工作地：Harlem
與布朗克斯相鄰的，是哈林區（Harlem）。它的名字曾與輝煌並肩，也與墮落同在。20世紀20年代，“哈林文藝複興”曾讓這裏成為黑人文化的搖籃，音樂、詩歌、戲劇如火如荼。著名的阿波羅劇院（Apollo Theater）就矗立在125街，見證了無數傳奇的誕生。1967年，年僅9歲的邁克爾·傑克遜和兄弟們就在這裏贏得選秀，開啟了“流行天王”的征程。
然而，繁華未能長久。經濟衰退、失業率高企，加上大批廉租房的聚集，毒品、幫派與暴力接踵而至。到上世紀八九十年代，哈林已成紐約最令人談之色變的區域之一。吸毒率是全市平均的十倍，謀殺案每年過百，甚至有公寓整棟被毒販占據。
在紐約，安全與危險常常隻隔著一條街。著名的哥倫比亞大學就與哈林區緊鄰。學長們常半開玩笑地提醒新生：“別跨過125街，不然你可能就回不來了。”雖然現實沒那麽誇張，但學生們對哈林的恐懼卻並非虛構。
我所在的研究單位——紐約市立學院（CCNY），就位於哈林區138街與Convention Ave交界的“危險地帶”。從實驗室到地鐵口，不過二十分鍾的路程，卻成了無數人被搶的噩夢。很多為了趕論文而熬到很晚的學生，因為錯過了校車，都難免遇劫。冬夜尤甚，你可能突然被人從背後勒住脖子，也可能被大衣口袋裏若隱若現的槍口逼著交出錢包。
那幾年，我謹小慎微：要麽乘坐校車，要麽結伴而行；晚上盡量不獨自外出；坐地鐵時，總挑有車長的車廂，以求多一份安全感。憑著這份謹慎，我幸運地平安度過四年。
哈林區的轉折，同樣始於1993年。朱利安尼上任後，加大財政投入，吸引開發商，並嚴厲打擊犯罪。慢慢地，哈林開始脫胎換骨。
紙醉金迷的求學之地：42街
如果說布朗克斯是貧窮的象征，哈林是危險的代名詞，那麽42街，則是紐約縱欲與繁華並存的鏡像。它曾是文化中心，卻在大蕭條後淪為“紅燈區”。在八九十年代，這裏是淫窟毒窩的代名詞，紐約墮落與危險的象征。
曼哈頓的第五大道是繁榮的象征，它將曼哈頓一分為二，也將42街分為東西兩段。第五大道/42街上矗立著莊嚴的紐約公共圖書館，門前石獅“忍耐”與“堅強”默默守護著學問殿堂；而42街西段，卻曾是色情與罪惡的代名詞。霓虹閃爍間，脫衣舞、色情片、黃色錄像廳鱗次櫛比，淫穢刊物與情色玩具公開叫賣，整個區域儼然是聲色犬馬的集散地。
研究生中心設在42西街東端的格雷斯大廈。每逢課餘，我們常坐在圖書館前的石獅旁，看人潮湧動。老留學生們有個傳統：帶新來的學弟們去42西街“上課”，見識一下什麽是真正的紐約。我們從學校右轉走不到200米，就被五光十色的霓虹燈牌包圍。這裏有25美分的“西洋鏡”錄像廳，也有幾美元的脫衣舞表演。這一切，都讓剛從國內來的我們大開眼界，見識了所謂“資本主義的墮落”。
甚至當時的中國駐紐約總領館也位於42西街，一到晚上就被濃妝豔抹的“流鶯”包圍。外交官們每日出入，仿佛都在經受考驗，時刻考驗著從中國來的“無產階級革命家們”。有人回國後抱怨：“為什麽領館要設在紅燈區？”原因其實很簡單——那時那片地段的樓房便宜得驚人，每平方英尺不到20美元。
上世紀90年代中期，朱利安尼鐵腕掃蕩，色情業被清除殆盡。迪士尼收購劇院，商場、影院、酒店相繼進駐，“新42街”從此蛻變。今日再到時代廣場，隻見巨幅廣告與炫彩屏幕晝夜閃爍，成為全世界遊客的必到之地。
尾聲
多年後重返紐約故地重遊，布朗克斯依舊沉重，哈林卻漸漸煥發新生，而42街早已光鮮亮麗。那段三角循環的歲月，對我而言，不僅是求學與謀生的掙紮，更是一次在危險與希望之間的修煉。正因如此，每當我再次踏上這片土地，心中仍會湧起當年初來乍到時的忐忑與震顫——仿佛那40美元還揣在口袋裏，提醒我永遠不要忘記，自己是如何在這座城市裏一步步闖過來的。
（二）危險的三角循環：Bronx—Harlem—42街
申城小學生 (2025-09-22 16:26:06) 評論 (0)
（二）危險的三角循環：Bronx—Harlem—42街
1989年8月30日傍晚，國航707終於穩穩地降落在紐約肯尼迪國際機場（JFK）。我提著行李，懷揣僅有的40美元，走進了這個傳說中的大都會。40美元——少得連一趟出租車都付不起。幸好，W同學和善良的Ch先生開車來接機。他們知道我囊中羞澀，便直接把我送到布朗克斯（Bronx）一位自費留學生家中過夜。第二天，經那位留學生介紹，我和一位來自美國中部的自費留學生M先生一家合租了一套一房一廳的公寓。
他們一家三口睡臥室，我則落腳在敞開式客廳。沒有隔斷，更沒有隱私。無奈之下，隻得跟M先生夜裏外出“尋寶”。紐約人搬家頻繁，不少家具常常被棄置在街頭。令人驚訝的是，這些被遺棄的東西裏，有時竟藏著堪稱“珍品”的好物。很快，我們便撿到幾隻結實的櫃子，搭起簡易的隔離牆。就這樣，客廳成了我在美國的第一個“窩”。那一夜，我忐忑不安的心終於稍稍安定下來，卻沒料到自己即將開啟一段危險而漫長的三角循環——布朗克斯、哈林、42街，生活、工作、學習，就在這三點之間來回穿梭。這三個地方，交織成一段充滿挑戰又終身難忘的曆程。
危險的棲身之所：Bronx
布朗克斯——這個名字早已背負無數傳說。華人對它的印象，多半源自成龍的電影《紅番區》（Rumble in the Bronx）。現實比電影更冷酷。這裏是紐約最為貧困的區域之一，居民大多是非洲裔和拉丁美洲裔。七八十年代，布朗克斯南部縱火案頻發，廢棄的大樓儼然成了毒品、搶劫和凶殺的溫床。直到今日，它仍被視為全美犯罪率最高的地區之一。
初到紐約對於囊中羞澀的留學生我來說，這裏是唯一的選擇。從1989年到1993年，我幾乎都在布朗克斯落腳：先是與M先生一家共住在Perry Ave；後來搬到206街，與博士後家庭合租；再後來，終於能獨自租下一間屬於自己的公寓。那幾年，我的生活軌跡幾乎都在地鐵D線終點站——205街附近畫圈。
布朗克斯並非一片漆黑，它有貧民窟般的南區，也有安全祥和的意大利人聚居區，那裏小餐館裏飄出的都是正宗的意式香氣。但我所住的地方，雖說相對安全，但離南布朗克斯不過三站路，而這三站，卻是生死的距離，危險時刻相伴。每天上下學，我都要穿過那些危險地帶。第一次麵對滿車廂的黑人兄弟姐妹時，我心裏生出的恐懼，至今難忘。畢竟從小聽到的搶劫故事，主角總是他們。
M先生為了養家，不得不在182街的中餐館打工、送外賣。短短半年，他就在回家路上被搶了兩次，好在都撿回了性命。
有一回，我和朋友駕車前往曼哈頓。那時沒有GPS，更沒有Google Map，靠的隻是AAA的紙質地圖。因為一個出口走錯，我們誤入南布朗克斯。四周漆黑一片，街道空曠得像是被遺棄。路兩側的樓宇殘破，有些已被縱火燒毀，黑洞洞的窗戶像張開的怪獸之口。廢墟裏閃爍著微弱的火光，幾個黑人蜷縮在火堆旁取暖，像一群幽靈在黑暗裏遊走。那一刻，我全身汗毛倒豎，仿佛掉入鬼城。朋友強作鎮定，鎖緊車窗，慢慢駛向一處加油站問路，才算死裏逃生。後來我才知道，那片區域連紐約警察局都不敢在夜間單獨出警。
直到1993年朱利安尼當選市長，開始鐵腕整治犯罪，布朗克斯的治安才逐漸好轉。
危險的工作地：Harlem
與布朗克斯相鄰的，是哈林區（Harlem）。它的名字曾與輝煌並肩，也與墮落同在。20世紀20年代，“哈林文藝複興”曾讓這裏成為黑人文化的搖籃，音樂、詩歌、戲劇如火如荼。著名的阿波羅劇院（Apollo Theater）就矗立在125街，見證了無數傳奇的誕生。1967年，年僅9歲的邁克爾·傑克遜和兄弟們就在這裏贏得選秀，開啟了“流行天王”的征程。
然而，繁華未能長久。經濟衰退、失業率高企，加上大批廉租房的聚集，毒品、幫派與暴力接踵而至。到上世紀八九十年代，哈林已成紐約最令人談之色變的區域之一。吸毒率是全市平均的十倍，謀殺案每年過百，甚至有公寓整棟被毒販占據。
在紐約，安全與危險常常隻隔著一條街。著名的哥倫比亞大學就與哈林區緊鄰。學長們常半開玩笑地提醒新生：“別跨過125街，不然你可能就回不來了。”雖然現實沒那麽誇張，但學生們對哈林的恐懼卻並非虛構。
我所在的研究單位——紐約市立學院（CCNY），就位於哈林區138街與Convention Ave交界的“危險地帶”。從實驗室到地鐵口，不過二十分鍾的路程，卻成了無數人被搶的噩夢。很多為了趕論文而熬到很晚的學生，因為錯過了校車，都難免遇劫。冬夜尤甚，你可能突然被人從背後勒住脖子，也可能被大衣口袋裏若隱若現的槍口逼著交出錢包。
那幾年，我謹小慎微：要麽乘坐校車，要麽結伴而行；晚上盡量不獨自外出；坐地鐵時，總挑有車長的車廂，以求多一份安全感。憑著這份謹慎，我幸運地平安度過四年。
哈林區的轉折，同樣始於1993年。朱利安尼上任後，加大財政投入，吸引開發商，並嚴厲打擊犯罪。慢慢地，哈林開始脫胎換骨。
紙醉金迷的求學之地：42街
如果說布朗克斯是貧窮的象征，哈林是危險的代名詞，那麽42街，則是紐約縱欲與繁華並存的鏡像。它曾是文化中心，卻在大蕭條後淪為“紅燈區”。在八九十年代，這裏是淫窟毒窩的代名詞，紐約墮落與危險的象征。
曼哈頓的第五大道是繁榮的象征，它將曼哈頓一分為二，也將42街分為東西兩段。第五大道/42街上矗立著莊嚴的紐約公共圖書館，門前石獅“忍耐”與“堅強”默默守護著學問殿堂；而42街西段，卻曾是色情與罪惡的代名詞。霓虹閃爍間，脫衣舞、色情片、黃色錄像廳鱗次櫛比，淫穢刊物與情色玩具公開叫賣，整個區域儼然是聲色犬馬的集散地。
研究生中心設在42西街東端的格雷斯大廈。每逢課餘，我們常坐在圖書館前的石獅旁，看人潮湧動。老留學生們有個傳統：帶新來的學弟們去42西街“上課”，見識一下什麽是真正的紐約。我們從學校右轉走不到200米，就被五光十色的霓虹燈牌包圍。這裏有25美分的“西洋鏡”錄像廳，也有幾美元的脫衣舞表演。這一切，都讓剛從國內來的我們大開眼界，見識了所謂“資本主義的墮落”。
甚至當時的中國駐紐約總領館也位於42西街，一到晚上就被濃妝豔抹的“流鶯”包圍。外交官們每日出入，仿佛都在經受考驗，時刻考驗著從中國來的“無產階級革命家們”。有人回國後抱怨：“為什麽領館要設在紅燈區？”原因其實很簡單——那時那片地段的樓房便宜得驚人，每平方英尺不到20美元。
上世紀90年代中期，朱利安尼鐵腕掃蕩，色情業被清除殆盡。迪士尼收購劇院，商場、影院、酒店相繼進駐，“新42街”從此蛻變。今日再到時代廣場，隻見巨幅廣告與炫彩屏幕晝夜閃爍，成為全世界遊客的必到之地。
尾聲
多年後重返紐約故地重遊，布朗克斯依舊沉重，哈林卻漸漸煥發新生，而42街早已光鮮亮麗。那段三角循環的歲月，對我而言，不僅是求學與謀生的掙紮，更是一次在危險與希望之間的修煉。正因如此，每當我再次踏上這片土地，心中仍會湧起當年初來乍到時的忐忑與震顫——仿佛那40美元還揣在口袋裏，提醒我永遠不要忘記，自己是如何在這座城市裏一步步闖過來的。
1989年8月30日傍晚，國航707終於穩穩地降落在紐約肯尼迪國際機場（JFK）。我提著行李，懷揣僅有的40美元，走進了這個傳說中的大都會。40美元——少得連一趟出租車都付不起。幸好，W同學和善良的Ch先生開車來接機。他們知道我囊中羞澀，便直接把我送到布朗克斯（Bronx）一位自費留學生家中過夜。第二天，經那位留學生介紹，我和一位來自美國中部的自費留學生M先生一家合租了一套一房一廳的公寓。
他們一家三口睡臥室，我則落腳在敞開式客廳。沒有隔斷，更沒有隱私。無奈之下，隻得跟M先生夜裏外出“尋寶”。紐約人搬家頻繁，不少家具常常被棄置在街頭。令人驚訝的是，這些被遺棄的東西裏，有時竟藏著堪稱“珍品”的好物。很快，我們便撿到幾隻結實的櫃子，搭起簡易的隔離牆。就這樣，客廳成了我在美國的第一個“窩”。那一夜，我忐忑不安的心終於稍稍安定下來，卻沒料到自己即將開啟一段危險而漫長的三角循環——布朗克斯、哈林、42街，生活、工作、學習，就在這三點之間來回穿梭。這三個地方，交織成一段充滿挑戰又終身難忘的曆程。
危險的棲身之所：Bronx
布朗克斯——這個名字早已背負無數傳說。華人對它的印象，多半源自成龍的電影《紅番區》（Rumble in the Bronx）。現實比電影更冷酷。這裏是紐約最為貧困的區域之一，居民大多是非洲裔和拉丁美洲裔。七八十年代，布朗克斯南部縱火案頻發，廢棄的大樓儼然成了毒品、搶劫和凶殺的溫床。直到今日，它仍被視為全美犯罪率最高的地區之一。
初到紐約對於囊中羞澀的留學生我來說，這裏是唯一的選擇。從1989年到1993年，我幾乎都在布朗克斯落腳：先是與M先生一家共住在Perry Ave；後來搬到206街，與博士後家庭合租；再後來，終於能獨自租下一間屬於自己的公寓。那幾年，我的生活軌跡幾乎都在地鐵D線終點站——205街附近畫圈。
布朗克斯並非一片漆黑，它有貧民窟般的南區，也有安全祥和的意大利人聚居區，那裏小餐館裏飄出的都是正宗的意式香氣。但我所住的地方，雖說相對安全，但離南布朗克斯不過三站路，而這三站，卻是生死的距離，危險時刻相伴。每天上下學，我都要穿過那些危險地帶。第一次麵對滿車廂的黑人兄弟姐妹時，我心裏生出的恐懼，至今難忘。畢竟從小聽到的搶劫故事，主角總是他們。
M先生為了養家，不得不在182街的中餐館打工、送外賣。短短半年，他就在回家路上被搶了兩次，好在都撿回了性命。
有一回，我和朋友駕車前往曼哈頓。那時沒有GPS，更沒有Google Map，靠的隻是AAA的紙質地圖。因為一個出口走錯，我們誤入南布朗克斯。四周漆黑一片，街道空曠得像是被遺棄。路兩側的樓宇殘破，有些已被縱火燒毀，黑洞洞的窗戶像張開的怪獸之口。廢墟裏閃爍著微弱的火光，幾個黑人蜷縮在火堆旁取暖，像一群幽靈在黑暗裏遊走。那一刻，我全身汗毛倒豎，仿佛掉入鬼城。朋友強作鎮定，鎖緊車窗，慢慢駛向一處加油站問路，才算死裏逃生。後來我才知道，那片區域連紐約警察局都不敢在夜間單獨出警。
直到1993年朱利安尼當選市長，開始鐵腕整治犯罪，布朗克斯的治安才逐漸好轉。
危險的工作地：Harlem
與布朗克斯相鄰的，是哈林區（Harlem）。它的名字曾與輝煌並肩，也與墮落同在。20世紀20年代，“哈林文藝複興”曾讓這裏成為黑人文化的搖籃，音樂、詩歌、戲劇如火如荼。著名的阿波羅劇院（Apollo Theater）就矗立在125街，見證了無數傳奇的誕生。1967年，年僅9歲的邁克爾·傑克遜和兄弟們就在這裏贏得選秀，開啟了“流行天王”的征程。
然而，繁華未能長久。經濟衰退、失業率高企，加上大批廉租房的聚集，毒品、幫派與暴力接踵而至。到上世紀八九十年代，哈林已成紐約最令人談之色變的區域之一。吸毒率是全市平均的十倍，謀殺案每年過百，甚至有公寓整棟被毒販占據。
在紐約，安全與危險常常隻隔著一條街。著名的哥倫比亞大學就與哈林區緊鄰。學長們常半開玩笑地提醒新生：“別跨過125街，不然你可能就回不來了。”雖然現實沒那麽誇張，但學生們對哈林的恐懼卻並非虛構。
我所在的研究單位——紐約市立學院（CCNY），就位於哈林區138街與Convention Ave交界的“危險地帶”。從實驗室到地鐵口，不過二十分鍾的路程，卻成了無數人被搶的噩夢。很多為了趕論文而熬到很晚的學生，因為錯過了校車，都難免遇劫。冬夜尤甚，你可能突然被人從背後勒住脖子，也可能被大衣口袋裏若隱若現的槍口逼著交出錢包。
那幾年，我謹小慎微：要麽乘坐校車，要麽結伴而行；晚上盡量不獨自外出；坐地鐵時，總挑有車長的車廂，以求多一份安全感。憑著這份謹慎，我幸運地平安度過四年。
哈林區的轉折，同樣始於1993年。朱利安尼上任後，加大財政投入，吸引開發商，並嚴厲打擊犯罪。慢慢地，哈林開始脫胎換骨。
紙醉金迷的求學之地：42街
如果說布朗克斯是貧窮的象征，哈林是危險的代名詞，那麽42街，則是紐約縱欲與繁華並存的鏡像。它曾是文化中心，卻在大蕭條後淪為“紅燈區”。在八九十年代，這裏是淫窟毒窩的代名詞，紐約墮落與危險的象征。
曼哈頓的第五大道是繁榮的象征，它將曼哈頓一分為二，也將42街分為東西兩段。第五大道/42街上矗立著莊嚴的紐約公共圖書館，門前石獅“忍耐”與“堅強”默默守護著學問殿堂；而42街西段，卻曾是色情與罪惡的代名詞。霓虹閃爍間，脫衣舞、色情片、黃色錄像廳鱗次櫛比，淫穢刊物與情色玩具公開叫賣，整個區域儼然是聲色犬馬的集散地。
研究生中心設在42西街東端的格雷斯大廈。每逢課餘，我們常坐在圖書館前的石獅旁，看人潮湧動。老留學生們有個傳統：帶新來的學弟們去42西街“上課”，見識一下什麽是真正的紐約。我們從學校右轉走不到200米，就被五光十色的霓虹燈牌包圍。這裏有25美分的“西洋鏡”錄像廳，也有幾美元的脫衣舞表演。這一切，都讓剛從國內來的我們大開眼界，見識了所謂“資本主義的墮落”。
甚至當時的中國駐紐約總領館也位於42西街，一到晚上就被濃妝豔抹的“流鶯”包圍。外交官們每日出入，仿佛都在經受考驗，時刻考驗著從中國來的“無產階級革命家們”。有人回國後抱怨：“為什麽領館要設在紅燈區？”原因其實很簡單——那時那片地段的樓房便宜得驚人，每平方英尺不到20美元。
上世紀90年代中期，朱利安尼鐵腕掃蕩，色情業被清除殆盡。迪士尼收購劇院，商場、影院、酒店相繼進駐，“新42街”從此蛻變。今日再到時代廣場，隻見巨幅廣告與炫彩屏幕晝夜閃爍，成為全世界遊客的必到之地。
尾聲
多年後重返紐約故地重遊，布朗克斯依舊沉重，哈林卻漸漸煥發新生，而42街早已光鮮亮麗。那段三角循環的歲月，對我而言，不僅是求學與謀生的掙紮，更是一次在危險與希望之間的修煉。正因如此，每當我再次踏上這片土地，心中仍會湧起當年初來乍到時的忐忑與震顫——仿佛那40美元還揣在口袋裏，提醒我永遠不要忘記，自己是如何在這座城市裏一步步闖過來的。