2024年西非郵輪之旅 （三）

加那利群島（Canary Islands）被三毛形容為“大西洋中的七顆珍珠”，其美名恰如其分。它由七個主要島嶼組成，每個島嶼都有獨特的地貌與自然景觀。加那利群島以其火山地貌、全年溫和的氣候和多樣的生態環境而著稱，是著名的度假勝地。這七個島嶼距離都不遠，郵輪每天早晨依次在四個島的港口停靠，以方便乘客下船遊覽。

郵輪停靠的第二個島是蘭薩羅特島（Lanzarote），港口所在的阿雷西費（Arrecife）是這個島的首府。低矮的白色民居密密麻麻地鋪灑在這座寧靜小城的海邊。這裏是探索島上火山地貌的門戶，迎接著來自世界各地的旅行者。要說觀賞火山地貌，這個島絕不能錯過。

下了郵輪，我們乘車徑直駛向島上的蒂曼法亞國家公園（Parque Nacional de Timanfaya）。途中，窗外的景色漸漸從低矮的白色建築和棕櫚樹林變為廣袤的火山岩原，那暗紅與漆黑交織的土地，讓人多少感到了沉重。

進入公園，仿佛穿越到了另一個星球。公路兩旁起伏的火山錐，宛如凍結的熔岩浪潮，直衝天際。導遊將我們帶到一處高地，眺望著無垠的熔岩海洋。這裏的地貌是1730年至1736年間火山噴發的遺產，那場火山浩劫持續了6年，改變了整個蘭薩羅特島的麵貌。



蒂曼法亞國家公園以火山聞名，園內有許多關於火山的神奇體驗。例如，在“El Diablo”餐廳，工作人員將一把幹草插入地麵的一個坑裏，片刻，那把幹草竟自燃起來，地表熱量可見一斑。



他們還用噴泉演示了地熱的強大力量，將水倒進插入地下的鐵管，幾秒鍾內水柱便衝天空而起，頗為壯觀。這家餐廳提供的特色菜，就是地熱燒烤。由於時間關係，我們未能坐下來品嚐。甭管味道如何，這種烹調方式就足以讓人躍躍欲試。

公園裏最引人矚目的是“火山之路”（Ruta de los Volcanes）。這條在火山熔岩堆裏開出來的遊覽公路彎彎曲曲，猶如迷宮。車窗外，黢黑的火山灰覆蓋著大地，了無生機。忽然，意外地發現一些頑強的生命——幾株仙人掌和稀疏的小草點綴其間。它們在這片看似荒蕪的土地上艱難地掙紮著，讓人不禁感歎它們的頑強與大自然的奇妙。

郵輪在加那利群島停靠的第三個港口也叫聖克魯斯。這個聖克魯斯不是前天停靠的那個聖克魯斯。前天那個聖克魯斯全名為聖克魯斯-德拉帕爾馬（Santa Cruz de La Palma），而今天停靠的聖克魯斯叫做聖克魯斯-特內裏費（ Santa Cruz de Tenerifi ）。

特內裏費（Tenerife）是加那利群島中最大和人口最多的島嶼，擁有世界知名的自然奇觀，如泰德山（Mount Teide），它是西班牙最高峰，也是世界第三高的火山。特內裏費也是加那利群島中最熱鬧的一座島嶼，充滿了西班牙殖民時期的曆史氣息。

聖克魯斯既是特內裏費的首府，也是整個加那利群島的文化與經濟中心。下船後，我們參加了一個手機自拍市容觀光團。導遊帶著我們先去了市郊山上的一個小公園，腳下便是大海、港口和郵輪，隻是由於麵對強烈的陽光，幾乎無法拍出清晰的照片。

接著，我們來到加西亞·聖阿夫利亞公園（Parque García Sanabria）。這個公園是休閑與曆史文化融合的一個典範。



公園中的時間紀念碑（Monumento al Tiempo）是一座獨特的雕塑作品。紀念碑由西班牙雕塑家胡利奧·尼埃梅耶（Juan Galarza）設計，於二十世紀中期建成，象征著時間的流逝與永恒，展現了藝術與自然的有機融合。

聖克魯斯擁有許多吸引遊客的地標和文化場所，其中非洲市場（Mercado de África）和聖克魯斯音樂廳（Auditorio de Tenerife）尤為著名。無論是充滿生活氣息的非洲市場，還是洋溢著現代藝術風格的聖克魯斯音樂廳，都能展現特內裏費島的多元文化與活力。



非洲市場全稱為“非洲市場廣場”（Mercado Nuestra Señora de África），是一座風格獨特的傳統市場，建於1943年，以殖民風格的建築為特色，拱門和鍾樓尤為引人注目。進入市場後，但見賣什麽的都有，從日常小吃到家用電器，以及旅遊紀念品，在這裏都能買到。這裏的顧客大多是當地人，但市場幹淨整潔，秩序井然，與前不久我在摩洛哥看到的市場截然不同。



在前往聖克魯斯音樂廳的路上，老遠就看到一座不同凡響的建築，一片雪白的優雅翻卷的波浪，流動著曲線之美。這座由著名建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）設計並於2003年建成的音樂廳，以白色混凝土為主色調，與周圍蔚藍的天空和大海形成鮮明對比，充滿現代主義風格。這座建築象征著特內裏費與大海的緊密聯係，也成為了這座海濱城市的地標。



聖克魯斯港口非常現代化，漫步在港口前的西班牙廣場（Plaza de España）能感覺到這裏是個熱鬧的場所，四周環繞著噴泉和曆史建築，遊客和市民悠閑地在街上散步或享受咖啡時光。城市裏的建築既有傳統的西班牙風格，也融合了現代設計，體現出這座城市的多元文化傳統。

廣場上的戰爭陣亡者紀念碑（Monumento a los Caídos）是為紀念西班牙內戰中的犧牲者而建造的。紀念碑的主體是一座高聳的石塔，造型簡潔而宏偉，塔身正麵刻有十字架的浮雕，象征著犧牲與和平。石塔頂部雕刻著基督的形象，雙臂伸展，寓意保護和安慰亡靈。

這座紀念碑還曾引發過相當的爭議。它建於二十世紀中期的佛朗哥政權時期，以紀念西班牙內戰中的陣亡者，特別是佛朗哥軍隊的士兵。因此，有些人認為它代表了過去的獨裁和分裂，也有人主張將其改為更普世的和平象征。然而，在2006年的西班牙廣場大規模的改造過程中，這座紀念碑還是被完整地保留了下來，繼續作為曆史的見證。這不得不讓人佩服當地人尊重曆史的態度。

郵輪加那利群島停靠的最後一站是大加那利島的拉斯帕爾馬斯（Las Palmas de Gran Canaria）。這天，我們下船遊覽時間定在下午，因此，能在船上睡個懶覺。

拉斯帕爾馬斯的香蕉園是加那利群島上一道獨特的風景線。這個島由於其溫暖的亞熱帶氣候和肥沃的火山土壤，非常適合種植香蕉。這裏的香蕉種植可以追溯到十九世紀末，最初作為出口作物供應歐洲市場。如今，香蕉仍是當地農業的重要組成部分，許多家庭代代相傳香蕉種植技術，家家戶戶的後院都種著香蕉。

在去香蕉園參觀的路上，導遊一再強調加那利群島雖然政治上屬於歐洲，但地理上則屬於非洲。其實，這個島的氣候和植被，則更像熱帶雨林地區。



我們參觀的這家香蕉農場，規模並不太大，但地裏的香蕉都長勢喜人。每片香蕉林都如一片綠色的海洋，寬大的葉片呈深綠色，層層疊疊，香蕉排列緊密，大小均勻，傳播著豐收的喜悅。光看這裏的香蕉，就能斷定這家農場的主人一準是個種香蕉的好把式。參觀過程中，我們還品嚐了剛剛摘下來的香蕉和他們自釀的酒，了解香蕉從種植到采摘的全過程，以及他們農場生活的方方麵麵。

拉斯帕爾馬斯的阿魯卡斯侯爵花園（Jardín de la Marquesa）是一座曆史悠久的私人植物園，以其豐富的熱帶植物收藏和浪漫的庭院設計而聞名，也是我們這次下船遊覽的一個景點。



據導遊介紹，這個創建於十九世紀的家族植物園，其名字來源於阿魯卡斯侯爵家族，他們將這片園地打造成為一個珍稀植物的庇護所。植物園麵積約5公頃，種植了約500種植物，主要來自加那利群島、非洲、亞洲和南美洲的熱帶和亞熱帶地區。最著名的植物是一棵枝葉繁茂的龍樹 (Dracaena draco)。導遊為我們講解龍樹的時候，竟然讓我想起了大乘佛教中觀學派的創始人龍樹，您說這個差打到哪兒去了。這棵龍叔有著五百年的樹齡，在院子中有如鶴立雞群，異常顯眼。



孔雀在園中漫步，引誘著我們在園中穿行。花園的設計極為精巧，通過雕塑、噴泉和不同植物，營造出一種散發著古典風格的庭院藝術感。

離開植物園，大巴向著鬱鬱蔥蔥的山穀前行。不一會兒，將我們帶到一個叫做Terror的小鎮。這個躲在群山之中的小鎮以其古老的建築和寧靜的氛圍展示出與眾不同的氣質。



我們最先來到小鎮中心的巴西利卡聖母教堂（Basilica de Nuestra Señora del Pino）。這裏供奉著加那利群島守護神“鬆樹聖母”，其華麗的巴洛克風格和宗教意義使這座教堂成為島上的熱門景點。

小鎮的老城區保留了殖民時期的建築風格。漫步於鋪滿鵝卵石的小巷，觀賞精致的傳統木製陽台，感受小鎮的寧靜與優雅，仿佛置身於過去的時光，讓人流連忘返。