告別了Hellissandur漁村，接下來這一天，我們計劃用大半天的時間遊覽斯奈山國家公園，從北麵進南麵出。這樣兩天時間轉下來，斯奈山半島基本就都玩到了。然後開回中部，投宿黃金圈上的古村落Skálholt。
斯奈山國家公園是冰島的三大國家公園之一，位於斯奈山半島的頂端。以多樣的地質景觀而聞名，許多斯奈山半島必遊景點都在這20多公裏的海岸線上。
冰島的自然景區都是開放的，不收門票，國家公園也是一樣。開出10來分鍾，看見路邊有個牌子，就算進入國家公園了。道路兩旁的景象很快變化，不見了平坦的草地，目光所及盡是森森然的熔岩地。嶙峋的黑色火山熔岩，上麵覆蓋暗綠色的苔癬，這就是斯奈菲爾火山下巨大的熔岩原。這一帶的熔岩風化程度不高，幾乎沒有地表土壤層存在，野草都無法生長，隻有苔癬。
朝著第一個景點 - Skardsvik黃金沙灘，的方向開，路越來越窄，雙向柏油路變成了單行的碎石路，對麵錯車時大家都很小心地減速禮讓。早上出來就是陰天，此時風越刮越大，等到停車場時還下起了雨。早就聽說冰島風大，雨傘在這裏根本沒用，我們都帶了雨衣。真到用時才知道，在狂風中把雨衣穿上也不容易，一打開就要飛上天。冰島的風真的可以大到令人發指，大風裹挾著雨水從四麵八方一起襲來，讓人沒處躲藏。但是既然來了，狂風暴雨中也得上黃金沙灘走一走。
黑色火山石圍繞下的金色細沙海灘，下雨天空無一人，感覺像走進了魔幻世界。
冰島是個火山島，整個島嶼都是海底火山噴發形成的。所以這裏的海灘，多數都是火山石被海水衝刷出的黑沙灘，像這樣真正的細沙海灘極少見到。
在黑色火山岩襯托下，碧綠的海水，細軟的沙灘，宛如一塊天然的寶石。
除了金沙灘，國家公園裏還有一處很有名的黑沙灘。
去黑沙灘的路上，我們繞了個彎，先去爬一個火山口Saxholl Crater。冰島火山不計其數，但方便遊人攀登的並不太多。Saxholl Crater靠近公路，山體的一側修了環繞上山的金屬階梯，四周視野開闊，是個登高遠望、觀察火山地貌的好地方。
Saxholl火山噴發大約在3000-4000年之前，表麵凝固的熔岩已風化成紅褐色的碎石。這陣子雨停了，但山坡上風極大，而且坡度很陡。鋼鐵階梯隻是台階，並沒有欄杆，我們弓著腰在大風中小心登山，沒敢停下拍照，怕站不穩。要是沒有階梯遊人根本不可能上來。山坡上寸草不生，隻有火山口裏麵長著綠色的苔癬。
前麵還有一個火山口，也是同時期噴發的。幾千年前，岩漿從兩個火山口噴湧傾瀉，形成了下麵這一大片火山原。
下一個景點，Djupalonssandur 黑沙灘，應該是斯奈山國家公園人氣最旺的地方，因為它的停車場上設有衛生間。來了冰島的人都知道這裏公廁稀少。斯奈山國家公園基本沒有旅遊大巴進來，遊客數量少，所以多數景點停車場就是路邊平出來的一塊碎石地，其它設施一概沒有。
嶙峋的火山岩間有一條小徑，通向一片黑色卵石海灘。
黝黑的卵石、陡峭的斷崖都是火山運動的產物。
黑沙灘的卵石有大有小，都被海水衝刷得圓潤光滑。有個牌子介紹，這沙灘有四塊古老的“舉重石”，見證著本地昔日的捕魚曆史。四塊石頭重量從23公斤至154公斤不等，過去的漁民船員用它們來測量自己的力量。四塊石頭的名字起得既直白又生動：無用，孱弱、半力，全力。嚴寒的北大西洋風高浪急，想上船當水手，至少要能搬起100公斤的“半力”石。至於遊泳技能，對早年的水手來說，倒不十分重要。因為海水溫度太低，落水的人往往還沒淹死，就先凍死了，水性好也沒什麽用。冰島人普遍學遊泳是很近代的事，在社區地熱泳池普及之後。
想搬石頭比試一下的遊客一定不少，四塊石頭被大家搬得東一個西一個，不容易找齊。
黑沙灘上還散落了很多生鏽的機械部件，它們來自70多年前的一艘失事漁船。1948年，一艘英國拖網漁船在海灘附近失事，船上19名船員，隻有5人幸存。船隻的遺骸和零件被衝到黑沙灘上，在海浪、風暴和日光下，靜靜地躺了70多年。這片海灘即是地質奇觀，又像是一個露天博物館。不光這些生鏽的沉船零件不能移動，海灘上的卵石也受到法律保護，不能帶走。
繼續向南，來到國家公園最南端的景點，Malarrif 農莊。說是農莊，它的地標卻是海邊高大的白色燈塔，因為這裏早先是個漁村。這片海域魚類豐富，但也是整個斯奈山半島最危險的捕魚區。Malarrif 農莊是20世紀初建立的，經營了快100年，直到1997年。現在半島南部的幾個農莊基本都廢棄了，村莊裏剩下的居民很少，主要做遊客中轉服務。
燈塔附近有個兒童遊樂場，器材似乎都和平衡力練習有關。是不是可以叫海上生存必備技能練習場？
離開Malarrif不久，就出了國家公園的地盤。這一上午在斯奈山國家公園裏，沒吃沒喝，光喝了一肚子風，凍得我把羽絨服都換上了。等開到Hellnar小村，找到著名的懸崖咖啡館Fjoruhusid café，才終於補充上一點能量，暖和過來。
斯奈山半島的南部還有兩個小村很值得一看，一個是Arnarstapi，另一個是Búðir。
昔日漁村Arnarstapi，隻剩下零星的幾座小屋，分外恬靜。
Arnarstapi的海岸風光堪稱一絕。刀切一樣平坦的崖頂，綠草覆蓋，下麵是排列有序的玄武岩。海岸的巨大岩石上棲息著大量北極海鷗。
海浪侵蝕火山岩，造就了奇妙的岩石橋。
Búðir Village離Arnarstapi不遠，過去也是個漁村及貿易站。如今雖然還掛著村莊之名， 實際隻有兩座建築。一個是300年曆史的黑色教堂，另一個是現代化的Búðir酒店，村莊裏沒有常住居民。
一片荒原中佇立的黑教堂。據說，此地還是夏天看午夜陽光，和冬天看北極光的好地方。
路遇幾個騎馬的遊客。冰島馬身材矮小，步伐優美。
斯奈山半島南部這一片，基本沒有本地居民，餐飲的選擇非常有限。我們索性先開出去，在去黃金圈的路上，經過Rjúkandi Hotel，再停車吃飯。聽說這裏的餐廳做得不錯。
可能是因為我們都餓壞了，隻覺得從來沒吃過這麽好吃的炸魚薯條。鱈魚非常新鮮，是帶魚皮的那種，炸得外酥裏嫩，恰到好處。他們的海鮮濃湯也很美味。
這晚的住宿訂在了黃金圈上最古老的村莊，Skálholt Village。這個Blue View Cabin其實並不在村裏，是建在村邊山頂上的幾棟獨立小屋。
住宿選在黃金圈，有好處，也有不便。好處很明顯，就是離景區近，早上可以在載著大批遊客的大巴到來之前，清靜地遊覽冰島最熱門的幾處景點。不便之處則是這地方前不著村、後不著店，附近沒餐館沒人煙，得自己解決吃飯問題。 我們在來的路上，特意在Borgarnes停了一下，去超市買齊了食材。
這棟山頂小屋建於2018年，廚房設計很現代，寬敞明亮，電器齊全，小工具和調味品林林總總也有不少，看起來做頓晚餐應該很快。先把披薩送進烤箱，四眼的電磁爐灶，這邊煎三文魚，那邊燒湯下麵，十幾分鍾就能吃上啦。放好鍋，開火。咦，灶台怎麽不熱？電源指示亮了一陣，然後就自動turn off。上麵標注的冰島文雖然不認識，但總歸是開關加減一類。我們三個人圍著爐子，排列組合，把各種按鍵順序都試了個遍，怪了，這爐子就是不肯工作。沒轍，還得上網尋找辦法，看看有沒有像我們一樣不會用電磁灶的土人？上YouTube一搜，果然有啊，真的讓我找到一段這種灶具的講解視頻。原來開火之前鍋不能放在灶眼上，如此而已！感謝網絡資訊，若是沒有油管，這天的晚餐要懸了。
黃金圈這一帶地熱資源豐富，每棟小屋都配有Hot Tub，引天然溫泉入戶。如果冬天來，運氣好的時候可以泡著溫泉看北極光。
多火山、多溫泉，是冰島特色。夏天沒有北極光，泡著溫泉看日落也不錯。
