邊訪士兵與少女 Isr-17

年輕的以色列士兵，被少女/牧師女兒所吸引，一邊一個擁簇著女孩兒親吻…；盡管有邊境危機，年輕人也有快樂時刻。

寫前幾篇童年回憶時，我發現華人與猶太人的一個差別是：對苦難的曆史（尤其是自相殘殺的曆史），華人選擇忘卻；經曆過的人選擇不說，沒有經曆過的人選擇不聽，於是苦難就輪回不止；而猶太人對曆世曆代的苦難，選擇牢牢記住且引以為戒。華人有高度的滿足感，卻快樂感不足；猶太人有高度的危機感，卻也善於抓住眼下的快樂……。

湖邊酒店

2017年3月13日下午，我們離開了戈蘭高地，大巴車把我們帶到了Tiberias 提比哩亞海（加利利湖）邊的一座酒店中。 “提比哩亞海”是羅馬人的叫法，通常在新約聖經中叫加利利海，也叫革尼撒勒湖、在舊約聖經中通常稱之為基尼烈海（民34:11; 書13:27）。

這個酒店的自助餐廳很大，食物很豐富，隻是沒有中式餐點，也許是因為當天沒有接待中國旅行團。窗外的加利利湖/海寧靜美麗。新約聖經中耶穌的門徒、像是彼得等人都是漁夫，每天在加利利湖中打魚。酒店的餐品中就有加利利湖的魚，隻不過大塊燉煮的魚和雞肉味道類似，完全感覺不到水產的鮮美。猶太人在飲食方麵規矩繁雜，並不太在乎味道，烹飪方式也簡樸，讓華人來品嚐，就有點味同嚼蠟。 好在他們的甜品豐富可口，看起來也繽紛可愛。

這個酒店建在湖邊，湖與山距離很近，推窗見湖，開門見山。酒店旁無平路，下坡就到湖/海邊，上坡就進山區。在酒店吃了晚飯後，我們出去散步，感覺這邊的地貌氣候和耶路撒冷全然不同，比較溫潤，有點像步入中國的南方山區小城。

我缺乏方向感，出門不到十分鍾已經找不到回酒店的路；附近沒有高層建築，完全能看見酒店，想走近卻總是被堵死在岔道上。還好，問路時遇到的人都非常友好，也都會說英文，甚至帶我們走一小段，告訴我們在哪個路口左轉或者右轉。

黎巴嫩邊境

第二天、2017年3月14日的行程，包括多個景點。最先去的是以色列和黎巴嫩邊界。  黎巴嫩是是以色列的北方鄰國，是個古老而多山的國家。黎巴嫩西鄰地中海，擁有狹長的225公裏（140英裏）海岸線；海邊多為平原，中部和東部有兩條山脈，黎巴嫩山脈和安提黎巴嫩山脈，在兩座山脈之間的是貝卡穀地。在舊約聖經的描述中，黎巴嫩象征著肥沃、壯麗、富饒和神聖，還以其香柏木資源而聞名地中海國家。

在四千多年前，這裏屬於腓尼基的一部分，之後又被埃及、亞述、巴比倫、波斯和羅馬統治；到7世紀初並入了阿拉伯帝國；1517年被奧斯曼帝國占領；第一次世界大戰後受法國統治；二戰期間又被德國和意大利控製。黎巴嫩在1943年11月22日宣布獨立，建立了黎巴嫩共和國；二戰後的1946年12月，英軍、法軍撤離。

黎巴嫩國內的基督徒比列相當高，在曆史上曾經是多數，後來逐漸減小，到2024年的人口中，基督徒約占41.4%，伊斯蘭教徒占53.31%。

在1975年，黎巴嫩基督徒和伊斯蘭信徒的矛盾激化，爆發了長達15年的內戰，造成嚴重的經濟和人口損失。到2000年之後，黎巴嫩真主黨與國外、包括以色列和敘利亞的武裝衝突不斷爆發，國內的暴力衝突也不斷上演。

古代的黎巴嫩那麽美好，而現代的黎巴嫩如此不堪；且又因缺乏礦產資源，工業基礎薄弱，經濟上隻能依仗加工業和旅遊業。很令人歎息。

邊關位置和今昔

我們之前兩天訪問Kibbutz猶太公社時，曾經接近黎巴嫩與以色列靠東部的邊界（如今那所Kibbutz已遭戰火毀壞）。這次是真正到了邊界線的哨卡上。

這個邊防站在Rosh HaNikra/羅什哈尼克拉地區的地中海岸邊，是以色列的西北邊境，屬於加利利地區（見地圖上藍色星標）。這裏是以色列海岸線的最北端，也是與黎巴嫩交界的重要邊境口岸。

1939年和2017年的哨所對照   

以色列的Rosh HaNikra邊防站建在海邊，這是一個重要的邊境關卡，關卡的一側是向下直立的懸崖峭壁，峭壁下是翻著白浪的蔚藍色地中海；另外一側是沿海公路 (Highway 4)，可以通往大馬士革。公路上麵依然是峭壁。

新聞媒體報道說：這個口岸由以色列國防軍和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊協同管理，普通遊客/訪客禁止通行。2013年12月15日，有一名31歲的以色列海軍軍士長，駕駛一輛普通軍車在邊境圍欄附近行駛時，被一名黎巴嫩士兵射殺。這引起了一場外交風波，最後不了了之。

或許是因安全方麵的考量，這個邊防站不允許普通遊客進入。我們的旅遊團來自美國，導遊是以色列人，不知為什麽我們可以訪問此關卡，並且可以在哨所大門前、靠著邊境鐵欄杆拍照（目前在網上查不到任何這附近的照片。我們是在2017年春天來到這裏，那段時間以色列和黎巴嫩暴力衝突可能不太多，至少從表麵看，邊境口岸一片祥和。

我們這個旅行團的成員以中老年人為主，包括三對牧師夫婦。其中的一對中年牧師夫婦帶著一兒一女參團，這一雙兒女剛剛在約旦河受了洗禮。

守衛邊境的士兵高大帥氣，膚色稍有些深，對我們非常友好。我最近找到兩張照片  ，一張是與邊境士兵的合影，可是還有另外一張，兩位年輕軍人簇擁著少女/牧師的女兒親吻。我們這個團內的年輕人少，到了邊關，這兩位牧師的兒女，立刻就受到邊境年輕士兵的“高度關注”；於是我在旁邊就像“電燈泡”，實在有點多餘。心中卻很欣慰：盡管有邊境危機，時不時會開火，年輕的士兵也有他們的快樂時刻。

從外表看，這些士兵與耶路撒冷城的以色列人差別蠻大的。耶路撒冷不太有商業氣息，耶路撒冷人的身材偏於小巧，性格偏於內向；男人的身高多在1.65-1.75米上下，在老城看到迎麵而來的人，不論老少，都一臉的書卷氣，隨時掏出書本在閱讀。而這幾位守衛邊關的軍人，長得高大魁梧，很有震懾邊關的軍武氣勢。

邊防站的牆上（麵對公路的一側），標誌著此口岸到耶路撒冷有205公裏，到貝魯特有120公裏。我們也在此拍照留念，可惜的是沒有拍下牆上標出的全部的公裏數。

洞穴之首

剛才提到此地叫Rosh HaNikra，意思是“洞穴之首”，懸崖下麵有一個地質奇觀，是很熱門的旅遊景點。這個邊界景點，既有藍天大海和海邊直立的白堊懸崖，也有海水侵蝕形成的天然海蝕洞穴（石窟）。這附近的一個Kibbutz基布茲擁有景點的管理權，專門建了世界上最陡峭的懸空纜車，遊客可以乘坐纜車下行到海邊，探索充滿海水的洞穴和曆史悠久的鐵路隧道，欣賞大海與溶洞的美麗景色。

在邊防哨所的懸崖下麵，就是那著名的海邊懸崖海蝕溶洞。在這狹窄的岸上，一邊是蔚藍色翻著白浪的地中海， 一邊是海岸線上亮白色的垂直懸崖。這片海岸的地質構造相當獨特，可以追溯到八千萬年前的白堊紀時代，長期的風吹浪打，形成了這獨特的碳酸鈣沉積的海岸線。在垂直聳立的白堊懸崖下部，受到海水海浪長年累月的侵蝕，溶解形成了又深又大的溶洞。

因為此地的海岸懸崖分外陡峭，垂直高度有七十多米，人們隻能搭乘纜車下行到海邊。這條纜車道，據稱是世界上最陡峭的纜車道，桔紅色的纜車在白堊懸崖的襯托下更是分外顯眼。

溶洞外的陽光和藍色大海的光線非常明亮，而一進入溶洞，裏麵則光線很暗，連綿不斷的海浪衝進深深的溶洞，又從暗河中退出，循環往複不斷，  洞中的海浪聲被放大，震蕩著回音。這裏可真是個拍攝探險和反特電影的好地方。

離開Rosh HaNikra，我們的下一站是加利利湖區的迦百農。