標題黨一回。講的還是建築啊，想看時裝的讀者可能要失望了。
住的旅館在Parc del Turó 公園附近，正對著的街是Av. de Pau Casals。 走不多遠就和Av. Diagonal 交匯。夕陽下街對麵鱗次櫛比的公寓樓甚是明亮耀目，中間的一棟尤其吸引人。
圖一 Av. de Pau Casals北側建築。左邊一棟除了頂層的窗頂山花，幾乎就是完全的現代主義風格。中間的一棟有趣的多，是典型的折衷主義。水平三段式劃分，1+6+1。首層中間的文藝複興風格。頂層mansard 式的老虎窗/高屋頂是法國第二帝國風格的餘韻， 巴黎霍斯曼改建時商業街常用的。和巴黎Rue de Rivoli沿街建築不同的是這棟建築中間五層的開窗寬大，顯得非常明快。四層中間的大陽台，四棵紅色的多利克柱子加鐵藝欄杆，很是浪漫，為點睛之筆。有一點兒意大利Frascati的Villa Aldobrandini背立麵的風采。
以今天的眼光看，去掉頂層， 稍微拉高七層，這樣一個1+5+1的構圖或許更嚴謹一些。可以避免最上麵兩層圓拱窗上疊圓拱窗的不適感。可是，誰知道呢。從現在這個立麵設計看，當時就是一種寧要稍過，切勿不及的富足快樂情緒。
前麵這棵鬆樹也是有幾分妖嬈。
圖二 右邊的這棟建築水平劃分就更明確了。頂上兩層強烈的水平劃分表明它們都是頂層收束的一部分。好像貝多芬一些交響曲樂章結尾時，整個樂隊音量越來越強，節奏越來越快，最後一個強音，以為結束了，兩秒靜默，以後樂隊又來一遍，大敲大打，方是真正完了。貝多芬這裏是不便評論，眼前這建築在雙重收束後仍然餘音渺渺，上麵還有亭子，雕塑，意猶未盡。
圖三 Av. de Pau Casals 和 Av. Diagonal 交匯處是一個大圓盤，中間的廣場叫做 Pl. de Francesc Macia 。這裏可以看到這棟叫做Ferrer Cajigal building的建築全貌。是巴黎美術學院風格，但是比較瑣碎，堆砌。建於1935年。建築師是Josep M. Rodríguez i Lloveras （1902-1984）。據說他規劃了整個廣場和周圍的建築，結果隻有北麵這棟建成了。
圖四 Av. Diagonal 大概可以翻譯成“斜街”吧。和北京的煙袋斜街，楊梅竹斜街不同，這可是通衢大道，斜貫巴塞羅那規整的棋盤格街區，把全城一分兩半。在Francesc Macia廣場以西，斜街寬達75米（250英尺）以上，比巴黎的香榭麗舍大街還要寬。
斜街的好不在寬度，而在於它具備了一條好的街道的全部要素。良好的人車分流，幾乎是絕無僅有的六排行道樹，兩側寬闊的人行道，沿街建築的良好質量，尺度，和多樣性。街燈，座椅，自行車樁，公交站等等街道裝置的齊備。 在此之上，街道的一半還劃作步行街。這樣美好的街道在美國早就沒有了。舊金山的Market Street, DC的Penn. Ave.， 費城的Benjamin Franklin Pkwy， 芝加哥的Michigan Ave. … 唉。
圖五 過了Francesc Macia廣場往東走，斜街窄了三分之一，可仍然是四排行道樹，寬闊人行道的美好街道。沿街的座椅密布，提高了行人的舒適感。
這一帶向東沿斜街的24個街區就是巴塞羅那著名的Eixample 區了。十九世紀城牆拆除後，市區擴展到了這一帶。西班牙城市規劃的開拓者伊迪芬斯. 塞爾達（Ildefons Cerdà i Sunyer，1815-1876）統一規劃了這個區。當時據說規劃了兩條斜街，可最終建成的隻有這一條。
圖六 第三個街區。街北側的建築，多樣，統一，高質量。首層商業注重透明性，成為步行空間的延伸。商業標識非常收斂，明顯有嚴格規劃法規。 這是一百年城市文明建設的積澱。
照的時候覺得眼前什麽一晃，看照片才知道是個小騎手掠過。
圖七 第三個街區。街南側的建築。這種帶形窗是1920年代現代主義開始時流行的樣式。在東歐和蘇俄，當時都用抹灰飾麵，美國這一類的建築今天還能見到的都用的是砂岩。眼前這棟建築用的像是石灰石。這種帶形窗，須得用在把角的，或者獨立的建築的曲麵牆體上才有韻味，沿街建築這樣橫平豎直的平麵上施展不開。這位前輩建築師當年不知如何與規劃當局折衝樽俎的，爭得挑出一角的許可。帶形窗的舒卷一下子就出來了。角上的一撇下的果斷，窗台線，窗頂線劃的飄逸，收得結結實實。今天看了，還是喜歡。
圖八 第四個街區。街景。左邊街北有高塔的建築讓人多看一眼。 右邊街南邊的建築是公寓CASES ALMIRALL。斜街431-439號。 建於1928-1932。由巴塞羅那建築師Francesc Guàrdia Vial設計。 他算得上是一位現代主義建築師，晚年德高望重，任卡塔羅尼亞建築師協會主席。但在這棟CASES ALMIRALL他用的是巴黎美術學院的古典主義構圖。100米長的立麵工穩有序。
圖九 CASES ALMIRALL立麵仰視。A,B 兩種開間。立麵上窗洞大小，柱子，壁柱，陽台石欄杆，鐵藝欄杆，陽台下的花托，等等有豐富的節奏變化。頂層亦是mansard 式的老虎窗/高屋頂。
圖十 回頭看街北有高塔的建築，三段式的2+5+1層劃分。有意思的是中間的5層又自成一個1+3+1的三段式。 屋頂上的裝飾柱子讓人想起威尼斯十六世紀建築師珊索維諾(Jacopo Sansovino)的聖馬可圖書館屋頂的立像雕塑。七層牆麵的阿拉伯風格斜紋砌也曾用在威尼斯總督府上。是巧合嗎？
圖十一 第五個街區南側是一棟當下設計的辦公樓。鮮紅的裝飾麵板在盡端稍稍溢出幕牆邊界。這個行話叫做flyby的手法用的適度得體，活躍了立麵構圖。
圖十二 鮮紅的裝飾麵板實際上每一幅都是獨特的畫作，不同的分劃顯出相異的質感。很耐看。
圖十三 位於這個街區東端的是Sayrach住宅（Casa Sayrach） ，斜街423-425號，建於1918年。建築師是Manuel Sayrach （1886-1937）。 是這棟住宅家庭的公子。
圖十四 Casa Sayrach 大門。高迪，和新藝術運動的影響很明顯。這裏麵的室內設計據說是海洋生物激發的靈感， 比外麵的建築設計名氣還要大些。
圖十五 Casa Sayrach。 屋頂的高迪影響更明顯。也還匹配，沒有生硬的感覺。Manuel Sayrach 1917年畢業。1915年這棟建築開工時他才剛開始學習。當然他稍為年長些，眼界，品位已不同於一般同學。
圖十六 Casa Sayrach斜對麵。斜街北側的514號是一棟辦公樓。 二十世紀中葉設計的樣子。咖啡色的外表引人注目。下麵兩層的商業非常繁榮。在這個網上購物盛行的時代，真羨慕這裏興旺的實體零售業。它們為城市的街道生活帶來蓬勃的生氣。
圖十七 第六個街區南側。這樣古典主義構圖立麵的建築是斜街兩側最常見的樣式。二層出挑近兩米，看來是當時規劃的慣例。
圖十八 斜街413號，仰視。有點兒嚴肅。
圖十九 斜街411號，仰視。這個立麵三層出挑部分使用細小的束柱，以及延伸束柱的輪廓線所作的窗券都有點離經叛道。陽台的支撐（corbels/brackets）比較瑣碎，到了七層出現兩套不同尺度的支撐時，就顯得擁擠混亂了。這個立麵西班牙的風貌似乎多一些。
圖二十 斜街北側，第七個街區。塞爾達的規劃要求所有的方形街區都要切角。這樣每個街區就都成為八角形了，十字路口因為建築的後退有了更多的光線和空間，馬車拐彎更為流暢。到了現代，汽車司機也有更好的視野。
當斜街斜著切過正方形的街區時，會形成一些鈍角的街角和一些銳角的街角。位於鈍角的建築就沿著街角展開，位於銳角的建築則需要切角後退。照片中與斜街交匯的街道是C/ de Balmes 街，右邊是鈍角街角，建築不後退。左邊是銳角街角，建築削角後退。
圖二十一 第七個街區。
圖二十二 第七個街區斜街南側的401號仰視。這些不大的建築，立麵從設計，施工，到材料都十分考究。設計在嚴謹中自有其揮灑飄逸。隨便一棟就是美國城市最好的曆史保護區裏也難尋可匹敵者。
圖二十三 這是第七個街區最後一棟建築。從這裏離開斜街。拐到Rambla Catalunya 街，看一看典型的方形街區。
圖二十四 典型街區的切角。這些位置的建築大都是對稱的。後來分區規劃放寬了高限，所有建築都加高了兩層。半個多世紀過去了，新藝術運動已成曆史，古典詞匯不再適用。對稱原則成為禁忌，怎麽加高真是個挑戰。這棟建築的加建頂層後退加大量綠化，算是不那麽突兀的。
圖二十五 又一個優美的轉角。左側的街道兩側似乎在後來的年代裏提升了限高。 所有的建築頂上都加了兩層。 不幸的是幾乎所有的加建都是狗尾續貂。幸虧轉角的這棟免此一難。保持一個城市的美好風貌真是很難，稍一鬆懈就完了。
圖二十六 在小一些街道上的建築也很精致。這棟有三個凸窗（bay window，一個沒照到）的建築，Rambla Catalunya 街121a號，建於 十九，二十世紀交替的歲月。 它的鐵藝，石雕有著明確的加泰羅尼亞新藝術運動風格。頂層的壁柱，在不生根的情況下，傳統的做法是用牛腿挑（參見圖九，CASES ALMIRALL立麵頂層，或本圖左邊相鄰建築）。這裏是直接大把的鮮花奉上，熱烈奔放，壁柱反而成了薄薄的裝飾，成為鮮花的根莖，暗示著構圖的淵源。建築師為恩瑞克•塞尼耶（Enric Sagnier， 1858-1931）。他沒有高迪，蒙塔內爾（Lluís Domènech i Montaner）那麽著名，這棟建築在他的作品中也沒什麽名氣。可是這個設計胸有成竹，下筆成章的氣勢讓人過目難忘。
加泰羅尼亞新藝術運動 （Modernisme）是十九世紀末，二十世紀初加泰羅尼亞地區的新文化運動，包括建築，美術，文學，戲劇諸方麵，尤以建築上的成就著名。它與當時歐洲各地的新藝術運動關係緊密。Modernisme建築的成就集中體現在巴塞羅那。在斜街上，巴黎美術學院風格的建築比較多，但在小一些的街道，Modernisme風格的建築更為常見。
圖二十七 精致典雅的轉角，夢境一樣美。Casa Verdú (Rambla Catalunya街, 124號)。
圖二十八 又一個美好的街道轉角。出挑的玻璃窗戶開間讓人聯想到比利時建築師Victor Horta 1899年在布魯塞爾的“人民之家”（Maison du Peuple）。少了社會主義的激情，多了些布爾喬亞的優雅，令人懷念的是玻璃幕牆繈褓時候的可愛模樣。
圖二十九 來到格拉西亞大道（Passeig de Gràcia）。城市設計師Allan Jacobs在他的《偉大的街道》一書中，對這條街道推崇備至。格拉西亞大道比斜街短得多，不到兩公裏。可是更講究。街對麵那個單盞的路燈是建築師Pere Falqués i Urpí 1906年為格拉西亞大道設計的，一共32個。下麵有瓷磚飾麵的座椅。可以看見有人坐在上麵。 街道的六角形地磚是高迪設計的。
高迪的米拉之家比想象中宏大許多。渾然一體的厚重，對城市限高不管不顧的孤傲構成雄壯的氣勢。據說1980年代時，米拉之家已經黑的不能看了，費了好大勁兒洗出來了，真是功德無量。
走了十一個街區，Eixample 區仍然是百未發一。天色已暮，這裏又是精華的中心。往左走吧，回到斜街上，有Casa Comalat, Casa de les Punxes, 和卡達法爾克（JosepPuig i Cadafalch）設計的巴羅德卡德拉斯宮（Palau del Baró de Quadras）。向右走呢，有高迪的巴特羅之家(Casa Batlló), 卡達法爾克的阿瑪特耶之家(Casa Amatller)，恩瑞克•塞尼耶的穆耶拉斯之家 （Casa Mulleras）。 精疲力盡之時，又逢揚朱之惑，想想還有明天，先打車回府了。
圖三十
Enrique Granados （1867-1916）. 12 Spanish Dances – 2 。
