朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
時光在花開花謝的輪回中流逝，無聲無息，帶走了如煙花般絢麗的利西亞文明。但那文明並未化作一縷青煙，隨風飄散，而是留在了從費特希耶(Fethiye)到安塔利亞(Antalya)的利西亞之路(The Lycian Way)中。這條全程500多公裏的徒步路線能入選世界10大最佳徒步路線，不僅僅因為它的難度，還因為它能看到地中海旖旎的風光，更因為利西亞文明的遺跡就散落在這條古道之上。人文背景的深厚，讓許多人無畏艱險，走上這條古道，用雙腳去探尋利西亞文明背後的光陰流轉和光景變遷。這些人用蓮的恬淡姿態，用風的求索執念，盈一抹微笑，納一懷幽深，把文明的光芒和滄桑擱淺在靈魂深處，去驅散紅塵的陰霾。
利西亞之路上的卡什
利西亞之路上的卡什
利西亞之路上的卡什
利西亞之路
我不知道以後我會不會有勇氣跟隨他們的腳步，在曆史的海岸漫步，走完這個土耳其第一條長途路線的古道，但我知道我可以開車沿著世界10大最美自駕路線之一的土耳其D400去感受利西亞文明曾有的燈紅酒綠。這條公路貫穿利西亞王國，很多地方都跟利西亞之路重合，沿途的景色美得讓我心顫。
D400公路有的修在山間以杜鬆(Juniper)和雪鬆(Cedar)為主的海拔較高地區，有的修在鬆樹(Pine)、草莓樹(Strawberry Tree)和角豆樹(Carob)相混合的海拔較低處，而有的則修在一望無際的地中海岸旁。雖然利西亞之路也經過這些地方，但它還有古老的人行道和騾道。曾幾何時，創造出聯邦共和國政體模版的利西亞人不僅把自己發達的藝術和愜意的生活方式留在了這條古道上，也把他們民主獨立和堅韌好戰的民族品格從這條古道上傳遍四方。一條古道，給利西亞人提供了獨特的海上和陸地貿易機會，同時也給波斯人、馬其頓人、羅馬人等提供了占領利西亞王國的機會，這讓利西亞之路濃縮了利西亞文明、古波斯文明、古希臘文明和古羅馬文明的精華。雖然很多精華在時光的年輪裏都刻上了無法抹去的皺紋，甚至化作了歲月中的一縷歎息，但人們還是能從這些“皺紋”和“歎息”中看到各種文明失落的燦爛。利西亞文明的獨特墓葬、古希臘文明的劇場、古羅馬文明的浴室和神廟，以及基督教盛行時的修道院等25處曆史遺跡，都在D400公路和利西亞之路上訴說著各種文明的煙雨流年，讓人們在時間的沙漏中，一點兒一點兒將這些文明銘記，使其棲息在充滿詩意的素箋裏。
利西亞之路上
利西亞之路上
利西亞之路上
利西亞之路上
我在這素箋裏，尋訪過利西亞之路上必去的卡亞可石頭村(KayaKoy)、巴巴達山(Babadag Mountain)、蝴蝶穀(Butterfly Valley)、古城桑索斯(Xanthos)和萊頓(Latoon)，然後伴著《那麽愛你》的律動歌聲，“我依偎在你的身旁，聆聽你心跳的聲音，那麽美麗，令人著迷。在你懷裏，把你緊握，讓你綿綿不斷的熱血，從我心上源源流過。讓你奪目的顏色，溫暖我所有的寂寞”，一路帶著對利西亞文明的膜拜，穿梭在利西亞王國和邦國的森林和海岸，城市和村落，停駐寧靜安逸的卡什(Kas)小鎮，遙望港灣對麵的希臘麥斯蒂島(Megisti)，掠過留有利西亞墓葬痕跡的達米耶(Myra Ruin)，在範仲淹“春和景明，波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃”的讚歎聲中開到了安塔利亞城的外圍。此時，車窗外是跟土耳其愛琴海岸和死海海岸一樣美得想讓我屏住呼吸的藍天碧海。我抵擋不住美景的誘惑，繳械投降，在地中海的海邊餐廳吃午飯，盡情享受著悄悄流淌的愜意時光。
安塔利亞的外圍
安塔利亞的外圍
安塔利亞的外圍
安塔利亞外圍的午餐
雖然這裏的海水也是由Tiffany藍到淺藍再到深藍的層層遞進，但沙灘上已沒有了經典的希臘藍，而是換成了黃色。安塔利亞省的海岸線綿綿長長，一年差不多有300天陽光明媚的日子，外加便利的水路交通，這些都讓安塔利亞省成為土耳其地中海沿岸最大、最著名的度假勝地。度假的人以安塔利亞古城為中心，沿著地中海岸擴散。我隨著這些度假的人流和地中海的波濤，來到安塔利亞古城，去回顧它過往的流年，去體驗它獨特的今天。
跟土耳其愛琴海岸和地中海岸許多建於赫梯帝國和古希臘時期的城市相比，安塔利亞古城很“年輕”。它由羅馬共和國堅定的盟友，號稱自己是東方雅典的帕加馬王國(Pergamon)的第二任國王阿塔洛斯二世創建。他曾肩並肩與羅馬軍隊一起在加拉太戰爭中協同作戰，並與羅馬聯手發動了第三次馬其頓戰爭，最初的安塔利亞城就是以他的名字命名的。因為背後有強大的羅馬共和國撐腰，因而安塔利亞成為了帕加瑪王國的海軍基地和主要商業中心，以及愛琴海到塞浦路斯之間最方便的港口，繁華一時。可是，隨著帕加馬王國國王的絕嗣，這座古城連同王國的其它城市一起，贈給了羅馬。到羅馬帝國時，古城繼續繁榮，哈德良皇帝還曾訪問過這裏。為了紀念他的到來，人們專門在古城中心給他建造了一座至今還在的哈德良門。
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
到基督教開始傳播時，《聖經新約》的作者之一聖保羅和其他人曾從這裏的海港出發去安條克地區傳福音，這段經曆被記載到了《使徒行傳》中：“他們下到安塔利亞，然後從那裏航行到安條克”。在十字軍東征耶路撒冷期間，這裏是十字軍重要的登船地點。雖然之後安塔利亞在塞爾柱帝國和奧斯曼帝國手中輾轉，但一直都是地中海沿岸最重要的城鎮和港口。一戰後它被意大利軍隊占領，不過好景不長，最終在土耳其獨立戰爭勝利後被轟了出去，之後土耳其人把安塔利亞從一個風景優美的田園小鎮轉變為了現代化的都市區。
聽起來安塔利亞的曆史並不算厚重，可它有一個保存相當不錯的羅馬時代老城區－卡萊伊齊(Kaleci)，再加上安塔利亞聞名遐邇的大名，我還是對這座古城有一些期盼。為了節省時間，我第一個目的地就是老城區。剛開進市內，我就體驗到了這座城市的喧囂。路上都是來來往往的車輛，路旁是密密麻麻的商鋪，有點兒像伊斯坦布爾。我戰戰兢兢把車開進老城區，進去沒多久，心中就大呼：不好，我又有了埃及開羅愛資哈爾清真寺小巷內那種退無可退的感覺。老城區街道極其狹窄，很多路隻能容一輛車經過，我拐來拐去，心裏敲著鼓。好不容易開到一條路寬一點的街上，看見前麵停了一台車，我想停在它後麵，問旁邊的男士是否可以，他比劃著讓我靠牆邊停，我也沒那個技術啊，於是請他幫我。他又比劃著，說他抽煙呢，可以進我車裏嗎？我說沒問題。他三下五除二把車停得緊靠牆根，好厲害。
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
下了車，我緊張的情緒也消除了，開始打著傘，在烈日炎炎下閑逛古城的小街小巷。上百上千年前，這裏曾被羅馬、拜占庭和塞爾柱時期修複的堅固城牆環繞，到奧斯曼帝國統治期間，這裏成了穆斯林的居住地，而希臘人、猶太人，甚至馬穆魯克人和亞美尼亞人都有自己的居住區，每個區都有圍牆，各自獨立，但他們都可以進入穆斯林居住的內城，隻是穆斯林禮拜期間，城牆的大門對他們關閉。正當我遙想著古城的過去，從賣旅遊產品的各色商店門前經過時，有一位男士問我，要不要看看他賣的商品，我說“不，謝謝”，他說要不要進到他的商店裏喝杯咖啡或茶，我也說“不，謝謝”，然後看了他一眼，這是一位中年男士。我繼續在布滿各種商店的街巷裏轉，也許是太熱了，老城區裏沒多少遊人，很安靜，保存完好，裝點著鮮花的彩色奧斯曼風格的建築遍布古城，非常漂亮。
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
我拐到主街，從一個珠寶店裏走出一位老先生，他問我會不會說中文，我說會。他說他去過廣州，願意免費做我的導遊，我說不用。他說我像他的孫女，我讓他猜我的年齡，他說27，又一位土耳其人把我的年齡定位到了個位數。他問我去哪兒，我說去伊夫利米納雷(Yivli Minare Mosque)，他說在拐角處，然後也不等我回答，就在前麵帶路。這個擁有6個穹頂的清真寺最初是一個破舊的教堂，後被塞爾柱帝國的蘇丹建成清真寺。清真寺帶凹槽的宣禮塔在安納托利亞的建築中獨樹一幟，被列入了世界文化遺產暫定名單，現在成為古城的地標和象征。
到了清真寺正好趕上禮拜時間，老先生讓我在門口等，不久又讓我在門口照相，接著又告訴我可以走進去照一些相。看著他一點點兒地讓步，我覺得挺有意思的。從清真寺出來，我看見旁邊是曾經跟清真寺一起的建築，就走了進去，現在這座建築被改作了大巴紮。老先生問我要買什麽，我隨口說了一句“買包吧”，他說他幫我講價。賣包的拿來一個做工很好的名牌包，告訴我800裏拉，我一看就是水貨，準備走。老先生問我我可以給多少錢，我立刻打對折，賣包的不幹，說至少500。我本來就抱著買不買都可以的態度，於是轉身走人。老先生說那個包真不錯，我說我願意付40美金，他帶我去問，沒想到賣包的居然同意了，可這40美金還不到350裏拉，土耳其人對自己的貨幣得多沒信心啊。
伊夫利米納雷清真寺
伊夫利米納雷清真寺旁的大巴紮
伊夫利米納雷清真寺旁的大巴紮
安塔利亞古城的老先生
我付了錢，老先生非要幫我拿包，並執意邀請我去他的珠寶店坐坐，我沒好意思推辭，也不敢走太遠，怕找不到我停車的地方。到了他的店鋪後，他打發他的手下給我買吃的喝的，然後跟我聊有的沒的。我看他賣的手鏈挺漂亮的，就問他多少錢。他說這些手鏈都是他親手做的，我看好的那一款150美金，他給我100美金，我心想50美金我都不買。我也不等什麽吃的喝的了，趕緊跟這位熱情的老先生告別，告別前我問他高壽，他說70。
我快步走進我的車裏，打開空調，安塔利亞的午後太熱了。跟著穀歌地圖，我開向酒店，沒想到，穀歌地圖給我指到了一條死胡同。讓我在窄得開一輛車都費勁，還彎彎曲曲的小巷裏倒回去，我萬萬沒有這種技術的。就在我想著該怎麽辦的時候，我看見一個拱門裏正在吃飯的男人衝著我笑，我開始說英語，沒想到他全聽懂了。我問他能不能幫我把車倒到大馬路上去，他說沒問題，然後飯也不吃了。他倒車的技術一流，那麽窄的小巷倒得飛快，中間還不停跟我說話，告訴我他從伊斯坦布爾來，剛跟未婚妻訂婚，然後一路把我送到了酒店，原來我的酒店離老城隻隔兩個馬路。
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
當陽光不那麽熾烈的時候，我又走進了坐落在石灰岩高原上的老城。這時的老城，從裏到外都變成了歡樂的海洋，跟中國的大都市一模一樣，人頭攢動，音樂滿天飛，還有酒吧裏傳出的搖滾樂。街頭到處是坦胸露背的男男女女，我真不知道這些人是遊人還是土耳其人，反正沒有一點兒傳統印象中的穆斯林影子。我按照酒店給我的地址去尋找土耳其浴，前兩家都因為疫情關閉，到第三家時，一個英語不太好的先生用夾著手勢的英語告訴我，開是開，但沒有女浴。我想那有什麽關係，我又不是穆斯林。這位先生說，六點半開，160裏拉。那個時候不到六點，我出來準備繼續在老城轉。還沒走兩步，有個男人跟我打招呼，說他是幫我停車的人，我想真是好巧。他是一個餐廳的服務員，出於對他的感謝，我去他的餐廳喝飲料，期間看見有人點了兩大盤引不起我食欲的海鮮。
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城
安塔利亞古城的海鮮
到了洗浴的時間，我再次走進這個建於13世紀，保存完好的土耳其浴室。如果不是為了體驗與俄羅斯浴、芬蘭浴和日本浴一起被稱為“世界四大浴種”的土耳其浴，如果不是因為這個浴室具有塞爾柱和羅馬建築的某些特征，我根本不會走進來。一進去我就感覺不幹淨，一切都是舊的，跟中國現代化的洗浴中心沒法比。整個浴室中心除了我以外，隻有這位接待我的先生。我硬著頭皮跟他走進了換衣間，之後他把我領進了蒸汽室。這個蒸汽室跟中國的不一樣，一個由大理石製成的大石台擺在中間，旁邊有幾個小浴室，浴室裏的擺設有點兒像日本浴室，可以坐下來洗浴，隻是這裏有一個個石製的小水槽。他讓我躺在大理石石台上濕蒸15分鍾，之後就走了。石台上的溫度很高，我躺了一會兒就受不了了，氣兒都喘不上來，於是跑了出去。其實，洗土耳其浴是有程序的，先濕蒸，再用土耳其浴巾搓澡，然後是有意思的程序。服務生會把一個大枕套放在加了薄荷和樟腦的泡沫裏，然後向枕套裏吹氣，讓枕套鼓起來，隨後擠壓枕套，把裏麵的泡沫全部塗在客人身上並給客人按摩，最後幫客人衝洗幹淨，客人洗完後會給客人準備好熱茶、水和一盤水果。
土耳其浴室
土耳其浴室
土耳其浴室
土耳其浴室
土耳其浴室
洗完土耳其浴的我因為沒帶護膚品，所以快步穿小巷走回酒店。小巷裏一個人也沒有，正在我擔心會不會出狀況時，聽見背後有人跟我說“hello”，我回頭一看，是午後請我進他店裏喝茶或喝咖啡的中年男士，他騎著一輛很拉風的自行車。我停下來，剛想說有什麽事，他就把一個手鏈放到了我的手裏，說是送給我的，還說他跟了我很久。我看看周圍沒人，有點兒害怕，想撒腿就跑，這時聽見他說，可不可以跟他去前麵的咖啡廳喝咖啡。我心想，這安塔利亞的男人怎麽這麽大膽？聽見我拒絕，他沒說什麽，一直陪著我走出了小巷。
我在臨近太陽西下之時走出酒店，酒店的對麵是卡拉利奧盧公園(Karaalioglu Park)，公園的盡頭可以俯瞰羅馬海港、懸崖和安塔利亞灣。我走向公園，準備去看地中海的日落。這個公園很大，修得非常漂亮。一條筆直的甬道直通俯瞰地中海的眺望台，甬道兩旁是雕塑，椰子樹、草坪和噴泉，還有一棵在早春盛開紫色花朵的猶大樹(The Judas Tree)，它因猶大出賣耶穌而得名，也因開紫色的花而顯高貴。在拜占庭帝國，紫色是“貴族與權力”的象征，所有皇帝的服裝均用紫色。
卡拉利奧盧公園
卡拉利奧盧公園
卡拉利奧盧公園
卡拉利奧盧公園
卡拉利奧盧公園
我在公園的美景中緩緩靠近地中海的眺望台，這個時候的眺望台上已聚集了很多跟我有一樣想法的人。極目望去，地中海的幽藍一直撲向遠處的石頭山，石頭山連著安塔利亞城，圍出一片平靜的港灣。我俯瞰下方的地中海，海岸邊沒有美麗的Tiffany藍，但視野的開闊仍然讓我覺得心曠神怡。我倚在眺望台上等日落，可太陽在下山時被些許雲彩遮住，我隻看到了天空像被潑灑了不同色彩顏料的大畫布，彩霞飄在那裏，變幻著顏色，壯觀而神奇。我就在這神奇的色彩和地中海的幽藍中慢慢消磨靜謐的時光。
當彩霞收起它最後一道色彩後，我戀戀不舍地往回返，看見公園甬道上的燈光已亮起，噴泉也失去了白天的朝氣，隻是在紅色燈光的映襯下一汩一汩地往外流，像一個個燃燒的火焰。正當我不緊不慢地往回走時，又聽見有人從背後跟我說“hello”，這一次，我假裝沒聽見，然後一個小夥子騎著車趕了上來，還跟我說“hello”，我回了一句。他說他在眺望台上就注意我了，要請我吃晚飯，我說我吃過了。他接著說，“You are beautiful and sweet”。我一聽他這麽說，立刻警覺，看看周遭一個人也沒有，害怕了，告訴他，如果他不離開我，我就報警，然後就跑了起來。我哪裏跑得過自行車，他一直跟著我，我真害怕了，開始對他吼，說大段大段的英文，也不知道他聽懂了沒有。他看著我嚷嚷，也不生氣。我看沒效果，也不說了，也不跑了，也不理他了，他也沒傷害我，跟著我走到了大馬路，然後離開了。
卡拉利奧盧公園眺望台上
卡拉利奧盧公園眺望台上
卡拉利奧盧公園眺望台上
在安塔利亞一天，被老中青三代搭訕，真不知道是我的幸運還是不幸。雖然我在安塔利亞隻呆了一天，但它卻是我跟土耳其男人說話說得最多的一個城市。這個開放的旅遊城市，曆史印痕沒有給我留下太多的精彩記憶，反而這些特別現代的土耳其男人對我的搭訕讓我記憶猶新，開創了我旅行史上的新紀元。我把這些記錄在腦海裏，帶著它們一起巡航地中海。
卡拉利奧盧公園
卡拉利奧盧公園
卡拉利奧盧公園
路線
