新西蘭九大步道北島篇，北湯加麗羅環火山步道三

第三天，披著陽光走向彩虹

 

一，高原火山濕地

  2017.1.10. WAIHOHONU木屋，小雨，西風每小時35公裏，5度。WHAKAPAPA渡假村，晴天，西風每小時35公裏，15度。今天的裏程是步行18.5（主路加塔瑪湖岔路）公裏，約6.5小時，車程351公裏，約5小時。

  早晨5：30起床，小木屋一片沉寂，躡手躡腳走出屋子，想拍幾張峽穀日出的照片。屋外下著小雨，高原草深深地彎著腰，迎著太陽搖曳，天邊的雲縫裏有一抹紅霞，雖氣勢不夠磅礴，卻給烏黑的濃雲添加了一絲豔麗。

  7：00和忙碌早餐的山客們告別，披著陽光，淋著小雨，走向高原彩虹。陽光、雨、彩虹，何等運氣，一上路就遇到如此天象。

  沒走多遠遇到一片山毛櫸樹林，建於1904年的WAIHOHONU小屋就在林子旁邊。它是湯加麗羅公園最早，也是新西蘭第一座山上小屋，建屋的目的就是為登山探險者提供休整基地。 小屋在使用60多年後被新的建築（昨晚住過的木屋）取代，現在僅存博物館的功能。在國家公園，在保留地，在荒山野嶺修步道、建小木屋，是政府鼓勵人們走向自然的一項舉措，打開新西蘭旅遊地圖，小木屋的三角型卡通標誌密密麻麻覆蓋全境。小屋不但提供二三十人的住宿、取暖、盥洗、入廁等基本設施，條件好的還提供煤氣煮食及太陽能照明。一般情況下，小屋周圍還附設帳篷營地，為更喜歡貼近自然的探險者提供方便。這種僅提供廁所的帳篷營地，在許多沒有木屋的地區建的更多。小屋及帳篷營地需要登記付費，所以每天進山的遊客是有數的。熱門步道需提早預訂，這個假期走的兩個步道都是提前半年訂好，2月份要走的米佛峽灣步道，連續訂了5年才成功。

  小路隨著WAIHOHONU河進入高山濕地，身後是初升的太陽，頭頂落著毛毛細雨，濃雲在草尖上翻滾著，一組鮮豔的虹霓在雲幕上畫出一道半圓，陽光、雨、完整的雙彩虹，遇到這種奇景實在難得。來自瑙魯霍伊、魯阿佩胡的雪水，淌出無數條小溪，旅遊地圖上密密麻麻的藍色長短線，如動物體的毛細血管。雪水、充沛的降雨、海綿體般蓄水條件，造就了萬頃濕地，為高原獨有的動植物提供了理想的棲息地。

  新西蘭高原有超過600種植物，其中93％具本土性，溫度、降雨、岩石類型、土壤肥力和排水條件差異，決定了新西蘭高山植被的多樣性和獨立性，科學家經過分析綜合，按植被和棲息地條件，把高原大致分為四種類型：草原（GRASSLAND）、穩定岩石（STABLE ROCK）、散石堆（ROCK DEBRIS）、濕地（WETLAND）。前兩篇遊記已討論過相應問題，這裏僅介紹高山濕地動植物。

  在高山濕地中廣泛分布的植物是莎草（SEDGES）、青苔（MOSSES）、地錢（LIVERWORTS）、金色百合（BULBINELLA）、開花柳鶯（EPILOBIUM MACROPUS）和藻類（ALGAE）。除了高原草及灌木有沒膝的高度，大部分植物都貼著地麵而生。焦黃中點綴著幾簇綠、幾片白、幾抹絳紅。沼澤地木棧道旁邊，還有許多肉食植物SUNDEW，它們通過密密麻麻的腺觸角捕獲小昆蟲，以獲得必需的營養。

  新西蘭獨特的高原植物起源是個謎，她的火山地質年齡不算老，地理上又孤立於大陸板塊，哪來的這麽多類似於大陸卻不同於大陸的植物。經植物學家研究，發現兩個可能的因素：一是幾億年前新西蘭與大陸分離時，一些白堊紀山脈植物遺留下來，隨著本地特有的地質條件慢慢進化，既保留先祖基因又有某些突變。另一種可能性是通過遠距離傳播，由曆代移民有意或無意間帶來異鄉物種（大多來自澳大利亞和歐洲）。一些外來物種被改良，另一些適應風水後則瘋狂爭長，給本土植物環境帶來災難，柳葉草、金雀花就是典型例證，所以新西蘭海關嚴厲的檢疫管製手段是可以理解的。

   一個人在荒原行走是孤獨的，孤寂的靈魂融在大美自然又是愉悅的。帽簷上出現了小水滴，她什麽也不說，隻是把晶瑩的陽光反射到我的心裏。

   我常常矚目天空，努力尋找新西蘭獵鷹（NEW ZEALAND FALCON）的蹤影，它能夠以超過每小時230公裏的速度飛行，去捕捉超過6倍自身體重的獵物；我常常駐步泥沼，企圖發現稀有的大肉食土地蝸牛（POWELLIPHANTA）、巨型蟈蟈（DEINACRIDA物種）、世界上唯一的高山壁虎（GECKO）及世界上唯一的高山蟬（CICADAS）。小水滴抿嘴笑了，因為我一無所獲。

  小路與WAIHOHONU河漸行漸遠，雨停了，腳下的土地幹爽了許多，我已經從魯阿佩胡的這邊山坡轉到了那邊山坡，小路有了起伏，濕地和草原也在互換著角色。走過幾座山梁，跨過幾條小溪，翻過塔瑪鞍（TAMA SADDLE）山巒 ，眼前又出現一大片濕地。

二，高峽出平湖

  9：40到達塔瑪（TAMA）湖岔路口，到這裏整個路程完成一半（不包括觀湖支路），從岔路口右轉走了10分鍾，來到海拔1200米的下塔瑪湖，從幾十米高的湖沿望去，峽穀裏一大片黑色的火山沙灘盡頭，有一灣馬蹄型碧水，蹄口開闊處是一層米黃色的淺水區，深水區則是一片寶石藍，她沒有一絲波瀾，安靜地如一片凝膠，襯在藍天白雲下，臥在撫媚雪山前，被蒼涼高原緊緊地擁在懷裏。湖不是很大，但開口很小，無論如何都拍不到湖岸全景。

  上塔瑪湖海拔1314米，應該在眼前那座山梁的後麵，沿著軟沙礫陡坡上攀，路很難但誘惑力很強，我加快了腳步，因為攀上這座山即可拜真神。氣喘籲籲到達預定的峰頂，山那邊卻是一片荒原，根本沒有湖的影子。仔細觀察，藍色鋁合金杆頂著橘黃的三角型路標，沿著一座更陡更長的坡，指向更高的山峰。野外跋涉，氣可鼓不可泄，不知道目的地在哪裏，憑著一股韌勁慢慢地向前走即可，像剛才這樣達到假想目標而不得預設結果，往往使人泄氣，重新調整會格外累。下一段陡坡走起來，心態上不亞於攀爬瑙魯霍伊主峰，雖然坡沒那麽陡，路沒那麽長，但感覺很煩。不再相信自己的判斷，不知道下一個峰頂後麵是否還有更高的山。果不其然，沿著山脊又爬了兩座駱駝峰，最終登上海拔約1500米的製高點，見到了山穀裏上塔瑪湖的真顏。它比下塔瑪湖大了幾乎一倍，從製高點望去，隻能看到這條“大魚”的尾巴和部分魚身，它的水很深，藍色調沒有下湖那般豔麗，卻多了幾分厚重，多鄒的湖麵現出些許滄桑。

  站在這裏看瑙魯霍伊，她依舊裹在雲裏，而魯阿佩胡卻以清晰的嬌容，矗立在茫茫草原，下塔瑪湖僅是雪山項下的一顆璀璨珠子。上下塔瑪湖實際上是兩個火山口，以六百年前首次探訪此地的毛利酋長名字命名。它們很美但不夠龐大，在擁有諸多大湖的新西蘭名不見經傳。

  新西蘭是個雨量充沛，淡水資源豐富的國度，大大小小的冰川地質湖、地震堰塞湖、火山噴發湖布滿全境。由於政府的保護政策，全民的環保意識，使湖泊的純淨度達到世界級水平，或者說她就是製定世界水平的標準。

  下山時遇到一夥年輕人，走到在山下遠遠地拍照他們爬山的背影，鏡頭裏幾隻彩色的螻蟻，為光禿禿的火山坡增添了不少生氣。小路開始熱鬧起來，一撥撥輕裝山客迎麵走來，顯然是卡帕帕村到此一日遊的行者。

  回到主路繼續前行，經過幾輪山崗草原、峽穀濕地、凝固火山岩流的變換，在高原花草的簇擁下，又走了一個小時。

  下午12：20來到TARANAKI瀑布， 源自魯阿佩胡的一大股清涼雪水，咆哮著躍下20米高的巨石峭壁，騰起一片白霧，聚起一灣聖水，形成一條綠樹簇擁的晶瑩河流，沿著峽穀引出一條縱貫草原的綠帶子。

  從卡帕帕村到瀑布有一條短程環形步道，所以這裏遊人如織。在瀑布下麵請一位妹子照了張呲牙照片，坐在瀑布上方的岩石，伴著兩名叼零食的小童吃了午餐，然後抖擻精神，走過草原、穿過樹林、跨過起伏的山巒。

  1：30回到起點，完成了北湯加麗羅環火山步道，為新西蘭九大步道北島篇畫了一個句點。

三，意猶未盡

  1：30回到卡帕帕村，難掩激動的心情，忙著向山外的夥伴們報了平安。

  新西蘭九大步道北島有三條，分別是旺格努伊大河步道，懷卡雷摩瓦納大湖步道及北湯加麗羅環火山步道。目前為止，三條步道完美收官，二月底將去南島米佛峽灣步道，後續的幾條南島步道也在計劃之中。

  車在回程的路上，思緒卻留在山裏，留在高原。過去的一年寫字不多，期間有彷徨也有躍遷，努力尋找自我、完善自我的過程，有痛苦也有收獲。       

  有朋友說：“一個爬山鑽林子的原生態寫者，隨心寫出自己就行，不必讀什麽閑書，小心把自己丟了”。  

  有朋友說：“這年頭不要指望誰認真讀你的文章，更不要奢望有專業的編輯意見，要進步就讀書吧，積累多了定有收獲，有主見的寫字人永遠丟不了”。

  身邊也有許多活生生的例子：有朋友滿腹經綸出口成章，但從不寫字，他以為該寫的前輩大腕都寫完了，吾輩有水平欣賞足矣，何須再做劄記。有朋友文筆老道且以寫字為生，經常做廣告開講座，授之以魚且授之以漁，讓走不動路的老者讀其遊記，教他（她）們如何寫遊記。塌下心來讀了幾篇大作，每每走到雪山腳下“起風了”，火山步道口睡一宿覺“下雨了”，觸了你的G點，他卻嘎然而止。君不知隻有漂流蜿蜒的大河，才能領略峭壁上羚羊之矯健；隻有在雲層之上，才能領略雪山峰頂的螢光、湛藍天空的深邃。

  故我行必需我素，學習智者，躲開庸人，走自己的路攀更高的峰，讀有價值的書，寫自己的心得，行者獨享孤獨，知己者可遇不可求。

  一路上魯阿佩胡雪山若隱若現，瑙魯霍伊雪山始終躲在厚厚的雲裏，去年爬魯阿佩胡峰頂遇到風雨冰雹，接著走湯加麗羅穿越步道卻是晴空萬裏，這就是誰也左右不了的大自然，人不可以想著征服，隻能隨著她的心情，踏踏實實地走路。

  此生願望：走遍新西蘭的步道，攀上境內所有2000米以上高峰，遍訪有名河流、峽灣、湖泊，寫出朋友喜歡、自己滿意的遊記。

  晚上7：00回到奧克蘭。（谘詢均譯自網絡）

 

2017.1.21. 於奧克蘭