新西蘭九大步道南島篇，開普勒步道（KEPLER TRACK）二

第二天，從大峽穀到大湖

 

一，峽穀木屋

  2017.3.5. 晴天，有風，19度。

  早晨7：00被“KEA、KEA、KEA”的叫聲吵醒，鄰鋪的兄弟沒了蹤影，昨晚他是最後一個到達，今天走的又早，想必是用兩天時間走完全程的健將，信息中心大姐不是說很少有人這樣走嗎？我的判斷沒錯，大姐的話就是對你不信任的推諉。

  昨晚睡的很好，沒機會欣賞別人的呼嚕，天一黑（9點左右）就上床睡了，一身的疲憊隨夢而去，今天不必趕路（16.2公裏，5 - 6小時），心裏很放鬆。

  一出門就看到10幾隻KEA在草地嬉戲，都說它們是被保護珍稀物種，全新西蘭隻有1000 -1500隻，可這一路就看到不下20隻。

  圍著小屋轉了一圈，搜集了許多昨天未能獲得的信息。IRIS BURN木屋座落於大山腳下，海拔500米，客舍有50個鋪位，配備獨立廚房、餐廳及內進式衝水廁所。小屋緊挨著森林，屋後有一大片草地，清澈的河水走過草地在森林邊緣打個灣流進峽穀。

  走進廚房，屋裏飄著咖啡的濃香，意大利麵在鍋裏冒著泡泡，燕麥粥需要不停地攪和。我的早餐依舊是一袋泡麵，兩個麵包，我注意到兩個歐裔小夥，每人隻吃一小袋泡麵（洋泡麵份量比國產泡麵少三分之一），他們似乎也知道自己的寒酸，羞怯地端著小杯子站到廚房的角落。

  早餐後沒急於上路，折回昨天小路，參觀因疲憊而沒有去的瀑布。因為夜的洗禮，早晨的森林格外清新，呼吸起來有點涼，有一絲草香。鳥的叫聲格外悅耳，泥濘的小路走起來格外有彈性，滄桑的樹幹、滲水的枯木樁、嫩綠的青苔格外養眼。走了約20分鍾來到一個深潭，潭水對麵就是傳說中的瀑布（IRIS  BURN  FALL），喧鬧著的大水擠出山崖的缺口，下落10餘米後被一塊巨石擊碎，無數小水珠呼嘯著躍起，在空中撒開白白的扇形水花，落到深潭後重新聚集、稍事休整，然後沿著碎石河床撒著歡地流走了。

  它是IRIS峽穀的一支水流，源自開普勒山匯入馬納普利湖。按教科書定義：穩定的水流稱做“河”，間歇性水流稱作“溪”，可這條相當穩定的水流，不叫“RIVER、STREAM、GILL”，卻稱為“IRIS  BURN”。也許語言的奧秘就在於此，什麽都讓外人一眼看透就不算“博大精深”了，也許這裏有什麽寓意，隱含著什麽故事，待請教高人。       

  8：35離開木屋開始第二天的行程。平坦的小路在森林裏延伸，林濤呼嘯、樹影搖曳，但林子裏隻有微風習習，一邊走路一邊讀森林，努力揣摩生物間的微妙關係。

  山毛櫸的每株大樹都經曆了百年滄桑，雖然有被折斷的枝幹，被掏空的軀體，但依然霸道地占據著森林的主要空間，雖然偶有芮木、羅漢鬆出現，但均不足以挑戰櫸樹在森林中的霸主地位。長在大樹空隙間的厥葉、小葉灌木相互排擠，你會發現這片林子裏的厥樹多，那片林子裏灌木多，很少混雜共生，但競爭隻限於爭搶低度空間，它們永遠到不了櫸樹的境界。仰望森林的高空，隻有枝幹滄桑、樹葉鮮豔的銀櫸樹冠。更低一級的生物也在爭取生存的空間，長在路邊的鮮豔紅蘑菇，綻開著黃色的麻點，巴掌大小的半圓形靈芝草，把身體的一部分滲進了朽木樁，寄生苔蘚覆蓋著地麵、攀援著樹幹，借他人的“殼”占領所有可及的空間。

  小路時有起伏，但趨勢是往低海拔走，森林景色時有變幻，經常看到被洪水衝到的大樹橫在幹枯的河床。站在橫跨河床的鐵橋上，可看到1622米的傑克遜峰（JACKSON PEAKS）、1537米的MT TINSLY，和對麵開普勒山脈（KEPLER MUNTAIN）1689米的SPIE PEAK，由於視野相當開闊，感覺不到山的壓迫。

二，冰蝕大峽穀

  9：30走進一片開闊地，在這裏可以看到“冰川侵蝕”地貌，傑克遜峰的環形盆地和懸穀，IRIS BURN山穀的深邃溝壑，都屬於冰蝕地貌。

  約兩萬年前，巨大的冰川覆蓋著峽灣地區，由冰層的重力形成靜態侵蝕，冰塊像大樹生根一樣增長，撐開高原形成湖床盆地，撕裂海岸線形成峽灣。由冰層的緩慢移動形成動態侵蝕，冰川走過後的軌跡就是冰川峽穀（GLACIALVALLEY），又稱冰川槽穀或U形穀（橫剖麵呈拋物線狀），冰川移動時攜帶的石塊、泥土，在峽穀底築成一座座高山泥炭丘，遺留的冰塊融化後形成一個個池塘。

  路邊立著一塊牌子，告誡人們這裏是大塌方區（BIG  SLIP），說的是1984年1月的一場重雨（HEAVY  RAIN）造成山壁的大麵積滑坡，穀底大片森林被衝走，如今隻能看到碎石河床、溪水、灌木叢和雜草甸。

  風力比昨天還強，遠眺濃雲籠罩的山峰，心想今天走山脊比昨天更難。海拔很低，沒有再見到KEA的身影，ROBIN、扇尾鴿依舊圍著你轉，煩人的黑小咬仍然不讓我駐步休息，但有人不怕小咬，路遇昨晚睡我下鋪的老姐姐，她如無其事地坐在路邊，一隻南島大山雀陪著她吃“上午茶”，白衣人伴著雞蛋大小的“大山雀”，你吃一口我啄一下，你揮揮手，我跳一下再轉三圈，畫麵很溫馨。走步道我都帶著相機，雖然無暇琢磨每一個畫麵，但可以大數量的拍攝，依靠相機的高質素、電腦製作後期，助我得到理想的照片。

  10：50到達ROCKY  POINT  SHELT，這裏有一個管理員工作間及放兩張餐桌的亭子，我放下背包走動著吃蘋果，竟然發現一隻幼山鼠。新西蘭正在發起一場“運動”，計劃在20-30年內消滅果子狸及一切鼠類，山路邊甚至高高的山脊都可見到藥餌箱子，膽大的小家夥竟敢拋頭露麵。

  小路在森林、河套、開闊地之間穿梭，然後與IRIS  BURN匯合，沿著清澈的水流走向大湖畔。

三，魅力大湖

  12：40 到達馬納普利湖畔  ，我已經走了50公裏路，從一個大湖到了另一個大湖。    

   馬納普利湖（LAKE  MANAPOULI），毛利語意為“傷心湖”，由傳說中毛利酋長女兒的眼淚匯成。麵積142平方公裏，極限深度440米，由壯觀的大教堂山及北湖、南湖、西湖和希望湖四個分湖構成，湖內多島，又稱“百島湖”。

    和小路接壤的部分是大湖的淺水灣（SHALLOW  BAY）區，今天的大風讓湖水掀起有模有樣的波浪，湖浪的頻率比海浪高了許多，和著鳳嘯鳥鳴，森林唱出的調調高了許多。

   1：08到達目的地。座落於湖畔的MOTAURAN  HUT有40個鋪位，設施與其他兩木屋相似。許多一日遊行者坐在屋前草地休息，也有人坐在沙灘上喝咖啡，一對情侶竟然敢裸露皮膚下湖遊泳。安頓好行李來到湖畔，也想浪漫地踩著沙灘走一圈，黑小咬把我團團圍住，閑情逸致都被可惡的家夥們攪沒了，無處可去隻能悶在廚房裏消磨時間。

   昨天晚餐隻吃一碗麵的兩位小哥，坐在餐桌前眼巴巴地看著一位小妹做卷餅，不時還給於技術支持，教人家把餅的一邊收口再卷起來，兩雙眼睛送著大餅在妹子手中消失，我有問他們的衝動：“你們是否沒食物了，是否需要支援”，轉念一想還是算了，缺食物的人不會到這裏來，他們也許是磨礪意誌的苦行憎，或者是時髦的減肥人。

   無意間發現一本小書，筆者以導遊的口吻介紹了步道行程，用圖片、照片介紹了動植物，以調侃的口吻介紹了步道的成因：某一天在某酒吧，一牧羊人遇見了一位獵手。

   “嗨，哥們，最近在哪裏瀟灑，”

   “別提了，丟了幾隻羊，為找它們我從馬納普利湖走進大峽穀，我發現了一座神奇的瀑布”。

   “你是說噴出扇形尾巴的那個瀑布？我從蒂阿瑙進山，追獵物時也看到了它。”

   好事的旁聽者陷入沉思：兩湖之間有通道不是什麽稀罕事，毛利人為找綠玉趟出了若幹條小路。現在的問題是應該設計一條路，讓喜歡玩兒的城裏人來。後來經一支國際探險考察隊的勘察測定，開普勒步道於1988年正式對外開放。

   7：30木屋管理員和大家（例行）談話，他介紹說木屋的名稱就是毛利語中的大湖，他讓大夥晚上注意聽KIWI鳥的叫聲，還講了大湖的故事，毛利人的傳說，我感興趣的還是關於水電站的故事；

  1960年，擬建中的發電站要將湖水位提高30米，湖中的許多小島、森林將被淹沒，該計劃遭到當地居民的抗議，在環保人士的支持下他們發起請願，獲得了26萬5千個簽名，當時的工黨政府甚至因此丟掉連任。下鋪的老姐姐馬上附和，說她們當時上街抗議，唱的一首歌就叫“DAM, DAM, DAM”。當地居民贏了，政府被迫改變計劃，花巨款在山的腹部挖隧道，利用湖麵至峽灣的180米水位落差，將水電站建在湖麵以下176米處，用7條長180米、直徑4米的壓力鋼管自馬納普裏湖垂直供水，驅動地下廠房內的7台豎軸混流式渦輪機，流出發電機的水流再經過10公裏長的尾水隧洞，進入西海岸的神奇峽灣。

  電站於1963年開工，1971年投入運行，年發電量80萬千瓦，是新西蘭境內最大的水力發電站，它的最大特點是環保，在地麵上隻看到引水口和輸電線，管理者隻需要七人。如今乘坐巴士可以參觀電站，沿螺旋隧道下行2公裏，可見巨大的地下發電機大廳。

入夜，沒聽到KIWI鳥鳴，隻聽到湖濤拍岸，隻想著新西蘭人的執拗。

  

2017.4.3. 於奧克蘭