艾格蒙特雪山之巔（EGMONT SUMIT）

一，霧夜驅車700裏

    2016.6.4.星期六。晴天，晚間多霧。

    好久沒寫字了，這段時間都在克羅曼多半島轉悠。此地人文、地理環境重疊，加之天氣惡劣，所選路徑沒什麽挑戰性，待掃描半島後寫一篇總結性心得即可。

    六月，新西蘭走進冬天。天氣預報顯示，迎接冬的第一個周末，即是女皇生日的小長假，也是連續的大晴天。藏在心底的小老鼠蠢蠢欲動，真是個千載難逢的好機會，大太陽的標誌不但覆蓋新西蘭全島，也照耀著艾格蒙特國家公園。沒什麽可準備的，說走就走。

    四天長假沒實際意義，我的時間隻有一天半。

    周六晚上9：10從工作地直接出發，目標西南向NEW PLYMOUTH，行程370公裏，理論值4.5小時。和旅店打過招呼，預約的房間將為我留門。

    高速公路上車不多，薄霧在路燈的輝映下撐起一座座涼傘，DVD播送的鋼琴曲讓人心情愉悅。幻想著唯美大山，車速經常失控。一陣急促的快板讓我打個激靈，小長假警察叔叔的容忍度為四公裏，不能重蹈覆轍再吃罰單，馬上以車速的上限調到巡航模式，繼續我和大山的夢中對話。

    開出去40多公裏，霧越來越濃，路燈撐起的涼傘變成了一個個渾沌的光球，別說上限行駛，保持正常航速都難。為數不多的車子慢慢匯成一股車流，鋼琴曲進入了舒緩的行板。 

    在HUNTLY以南拐上39號國道，我成了名副其實的孤車寡人。打開遠光燈試圖把前程照亮，結果兩束光柱刺破濃霧，在10幾米開外聚起一個光斑，光柱下則是一層濃濃的雲絮，公路分界線被淹的若有若無。無奈何關閉大燈，尋著近光燈照出的幾米長白線謹慎前行。

    黑暗挾裹著濃霧，濃霧充填著黑暗，茫茫懷卡托平原成了厚重的霧海，我的車就是在海底潛行的密閉小舟。肖邦的鋼琴曲有急有緩，霧的海亦濃亦淡，有時流淌在路麵，在燈影下借勢翻卷；有時浮在樹梢，猶如一條夢幻隧道，伸向更遠的黑暗；偶有對麵來車，燭光致意似久逢知己；追上幾部前車，無耐心尾隨蠕動的蝸牛，超過去重溫自己的孤獨。

    有時我喜歡黑暗，他讓你隱身，讓看果園的老伯無所適從；他給你超常的聽覺享受天籟、敏銳的觸覺撫摸靈魂；給你“黑色的眼睛”探求人生。有時我恐懼黑暗，在螢火縹緲的南山塋地，8歲小兒尋找精神失常的母親；在斷崖山廢棄的金礦巷道，感受尾隨腳步、令人毛骨悚然的習習陰風。 

    渴了喝口水，餓了吃一個法式牛角麵包，在密閉的車裏可以不懼一切，停在黑暗的路邊歇腳，立在混沌的夜裏吃喝，想想都會掉雞皮疙瘩。

    午夜12：00左右，在OROROHANGA轉入3號國道，再往前走將駛入丘陵地帶，那裏的霧也許更厚更濃。

    然而，霧淡了，能見度延伸深了許多。遠處忽閃忽閃現出一串跳躍的閃光，該不是傳說中的鬼火吧？規則的弧形，同頻率的閃爍，該不是UFO的降落基地吧！胡思亂想之際，剛掛上眉梢的一絲倦怠被驚的無影無蹤。車裏的行者無所畏懼，硬著頭皮向前開。近前發現，原來是螢火蟲洞與主路的交匯點，圓形轉盤的路燈在同步閃爍。更令人費解了，是故障、是人為、還是非人類所為。顧不了許多，借霧稀燈明之勢加速逃離現場。

    然而，山區的霧稀薄了許多，遠光燈可以刺破夜幕把近百米長的光帶，一節節灑在路麵。車子走過TE KUITI、PIOPIO、MAHOENUI小鎮，伴著AWAKINO河穿越山脈、走近大海，離開懷卡托進入塔拉納基平原。沿著海邊崎嶇公路繼續前行。

    6.5.淩晨2：00抵達目的地。

二，銀裝素裹的美男子

    2016.6.5.星期日，罕見的無風晴天，日間，大山腰多雲。

    早晨6：10起床，審視周圍，應該是我住過的性價比最好房間，設備、衛生條件、周邊環境，堪比四星級。喝一杯咖啡吃了兩個牛角麵包後換裝，準備好的毛褲找不到了，總不能穿著單褲登雪山，於是乎把來時穿的燙絨褲襯在裏邊，套上登山褲裹上護腿，像穿著馬褲的騎士。

      7：30離開旅店，奔12公裏外的北艾格蒙特遊客中心。走在路上看朝霞輝映雪山，銀裝素裹，猶如麵色紅潤的美男子，瀟灑矗立在茫茫平原。萬裏晴空，隻有一絲雲彩繞著峰巒，似美男子驕傲的須眉，又似武士拋出的無形長劍。

    艾格蒙特火山（又名：塔拉納基TARANAKI），是新西蘭北島第二高峰，西部地區的精神與自然之魂，毛利人心中的山神。其火山口終年被白雪覆蓋，50多條河流及小溪源於她的懷抱。12000年以來經曆多次火山爆發，由於岩漿流動的各向同性，在廣袤的西部平原鑄起了一個近乎完美的圓錐體，並以火山口為中心，圍起近乎園規劃出的半圓型海岸。探險家阿貝爾·塔斯曼在1642年發現這座山的時候說過：“這是我所見過的最高貴的山峰。”

     2013年的最後一天，我登上海拔1966米艾格蒙特雪山次主峰，範塔姆斯峰（MT. FANTHAMS PEAK），從那時起，登上主峰就成了我的夙願。現在的情景讓我的心涼了半截，三年前是夏天還凍得那般狼狽。冬天的漫山白雪，沒有冰爪、冰鎬裝備，也許隻能爬到雪線。安慰一下自己，權當一次假日的攝影之旅。

    8：40正式走進紅房子營地旁的登頂入口。步道單程6.3公裏，往返約10個小時，大致分為四段。

    第一段：從海拔952米的信息中心停車場到海拔1492米的TAHURANGI LODGE。

    一條砂石機動車路環繞著翠綠的山坡盤桓，有坡度但沒有難度，走起來十分愜意。仰望懸崖峭壁、思念嶺後絕頂；把玩奇草異木、走讀峋嶙石叢；洗耳蟲鳥鳴歌、潤肺幽幽清風。

    天邊飄來幾縷白雲，在山前拉起一麵紗帳，讓裝點峰巔的皚皚白雪不再耀眼，斑駁中現出一絲神秘。

    幾個講法語的年輕人先後追了上來，身著T恤赤手空拳，與他們比我已是武裝到牙齒，如果他們能登頂，我肯定沒問題。走出穀底茂密的森林，繞過灌木密布的山巒，隨著山勢的變化，墨綠、青翠的植被逐漸被焦黃的高原草、青黃色的苔蘚取代，路邊也現出了積雪。

    爬上一座山脊，小路陡轉急彎，眼前的畫麵突變。峽穀對麵立著一座微波發射塔，塔的上方就是第一站目的地。小路正前方，一堵百米高的大懸崖上方現出了雪山的全貌。剛出發時隻有幾縷薄雲環繞著峰頂，現在籠罩起一層白雲。 

    10：15到達歸艾格蒙特高山俱樂部所有的私人木屋（PRIVATE TARANAKI ALPINE CLUB'S TAHURANGI LODGE）。雲層加厚變濃，微波塔沒了塔尖，營地木屋一片朦朧。

    第二段：營地木屋到海拔1750米的飲水岩（DRINKNG ROCK）。

    這段路在碰鼻峽穀（HONGI VALLEY）的巨石峭壁間穿過。冬雪掩蓋了半截高原草、填平了亂石穴，我小心地踩著前行者留下的腳窩，攀上一個個不規則的石階。猛抬頭，雲霧中一座巨岩擋在麵前，環顧左右，人好像被卡在石縫間，馬上悟出為什麽以毛利人的碰鼻禮命名峽穀。弓著身貼著懸崖往前走，腳下雪地不時出現一塊塊墜落的冰淩，布滿青苔的崖壁不時有冰水滴下。

    雲裏霧裏的感覺很奇特。昨晚是黑暗中闖霧，現在是陽光下走雲。黑暗中看到的是光柱下的霧濤翻卷；雲的光柵濾過陽光，溫柔地助你以360度視角審視寂靜的世界，雲層外的太陽狀如臉盆。上空滾來觀光飛機的轟鳴，不僅為飛機上的遊客惋惜，這裏幾十米能見度，勉強辨出腳下的雪跡、身邊的怪石及通向朦朧高處的木台階，他們在高空又能看到什麽？

    走過怪石穀底，木台階把你引上雪坡，台階上積滿了雪不易行走，雪地腳印在它的旁邊伴行。雪很厚，密度很大，踏上去的每一步都有堅實感，在山下的擔心沒有了，今天登頂的計劃或許能實現。

    11：00走到台階盡頭，高原草漸漸隱退，雪坡上隻有縷縷裸露的砂州和零星散布的怪石。山的坡度有了突然的變化，邊界是雪海中的一片亂石群島，即所謂的飲水岩，到了這裏意味著我已經從穀底走上了山脊，島嶼圍就的緩台就是飲水的好營地。

    第三段：飲水岩到2314米的蜥蜴（LIZARD）岩。

    不知何時走出了雲層，進入一個清晰明亮的新世界。天空藍的出奇，是一種在地麵永遠領略不到的幽幽深藍；雪坡白的令人心醉，是一種人間罕有的潔白，登山杖留下的雪孔裏，散出談談的螢光；幾百米外的艾格蒙特峰巔高昂著頭顱，莊重地向我伸出歡迎的手臂，示意我近前與他碰鼻；腳下的雲海把凡世絕緣。幾十公裏外的雲海中，矗立著湯加裏羅、魯阿佩胡和瑙魯霍伊雪山，它們是北島超越兩千米的雪山四兄弟。在很久很久以前（毛利故事），艾格蒙特曾與其它兄弟緊密相連。後來因戀上湯加裏羅的妻子（一個叫做皮漢加的小火山），而被放逐到現在的位置。

    休整片刻，脫下一件毛衣，用漏手指的皮手套換下毛線手套。天氣實在太好，一絲風沒有，氣溫適中。除了坡陡路滑，今天登頂應該沒有障礙。

    坡度超過40度，每一行雪窩旁邊，都有一溜屁股趟出的滑痕，這是下山時的不得已選擇。雪層變得越來越薄，密度越來越小，身體的平衡越來越多地依賴於手杖。看到一片火山砂帶，我迫不及待地走上去，不曾想它和瑙魯霍伊的厚砂石不同，堅硬地表鋪就一層薄砂，走起來比雪地更難。與前行的法國人漸漸縮短了距離。是我的速度快了，還是他們慢了。距離30米左右才看清楚，他們在爬，以四肢、甚至於軀體，蝸牛般向上蠕動。

    腳下的陡坡變成撒一層雪粉的冰麵，我把兩枝登山杖用力地插入堅冰，玩雙杆般以臂力撐住身體，然後小心舉步，慢慢站穩腳跟。山上走下來一位穿釘鞋拿冰鎬的哥們，他的身體與山坡幾成30度角。走到近前勸我不要走了，冰麵很滑，不穿釘鞋根本上不去。

    他並沒有危言聳聽，此時挪動的每一步都很驚險，我不想退縮，更不能在赤手空拳的法國佬後麵回撤。一步一喘氣，兩步一歇息，目標就是幾米外的那塊石頭，隻有到了那裏，才可以穩住中心。就這樣一塊石頭，又一塊石頭，一點點逼近法國佬。

    腳下的山脊不能直接達峰頂，它緩緩地向右拐彎，然後匯入東向山坡，繼而伸向峰頂，蜥蜴岩就是兩處山脊的交匯點。

    下午12：40到達蜥蜴岩，法國佬三三倆倆地臥在幾處岩石上，這裏沒有舒服隻有苟且，尖尖的石頭，冰冷的冰台，蜷縮著赤手空拳的法國人。

    第四段：蜥蜴岩到2518米的火山口。

    離峰頂不到100米，陡立的石崖在向我招手，蜥蜴岩上一根標識方向的小木杆上，結了一個半平米的薄薄冰麵，這是風吹起的雨絲瞬間冰化的結晶，它像一麵旗幟，呼喚著登頂的勇士集結，向最後的目標衝鋒。可眼前的景象令我差異，法國佬沒有蓄勢待發的意思，一對對竊竊私語，消停地在蜥蜴的懷抱裏享受愛情。

    我穩住腳定神觀察，看見兩個小夥兒正在衝頂，原來夥伴們在等待他們的身體力行。情況不妙，這兩個四腳爬行的家夥，上去不到10米就打了哧溜。在夥伴們的哄笑中，他倆坐在冰上滑了下來。然後法國人打著呼哨，嘻嘻哈哈地坐在冰上，用他們的濕屁股，一個個在我麵前溜下山去。鳥瞰山半腰，我身後幾個登頂者，也在釘鞋哥的勸說下回折了。

    世界瞬間恢複死寂，正午的陽光讓身體暖融融的，冰層下現出嗒嗒滴水聲。我在做最後的努力，掙紮著登上兩層石崖。左腿出現抽筋的前兆。腦海中兩個小人開始掐架：相信自己的實力，即使沒有釘鞋也可以登頂。拉倒吧，有時間嗎？現在是下午一點，若兩點前不回撤就有困在山上的危險，有體能嗎？別忘了你在瑙魯霍伊、魯阿佩胡峰頂都有抽筋的記錄，冰川陡坡還敢得瑟。

    如果沒有釘鞋兄的勸阻，如果沒有法國佬的失敗，我肯定沒有這多顧慮，肯定會盡力登頂。

    然而我動搖了，妥協了。

  

三，趟著舞步下山

    下山比上山難，下冰山比攀冰山更難，我沒有像法國佬那樣不體麵地坐著出溜，也沒有釘鞋哥那般瀟灑自信的邁步，我的方法依然是用雙杖撐住冰麵，用右腳掌外側穩住中心，左腳慢慢往下蹭。左腿要抽筋，兩個膝蓋生疼，依然咬著牙往下挪步。身後的峰巔漸行漸遠，慢慢地，我蹭下了最危險的一段冰麵。

    腳下的雲海開著朵朵蓮花，雪山三兄弟似雲海中的三座銀色島嶼。領教了下山的難度，忍受了膝蓋的痛楚，欣然接受了潰退的事實。喘息間隙調侃自己：這不是無能，是冰川太“狡猾”，這不是潰退，是戰略轉移。穩住身體，麵對山神再次問自己：如果沒有釘鞋哥的勸阻，如果沒有法國小夥兒的失敗。冒然登頂，能平安無事嗎？能按時下山嗎！有登山記錄以來，150多條生命留在這裏，你不能填補這個N+1。

    想開了心也安了，不再糾結自責，悠悠然舉步下山。年輕人在半山腰又停了下來，是休息也是娛樂，他們在唱歌，在雪地打滾，然後鳥一樣飛了。

    接近雲層心事愈重，就要回到人間，回到讓人幸福，讓人煩惱的真實世界了。看壁上青苔心情愈好，多強的生命力呀，峽穀森林的潮濕樹幹，火山口邊的嶙峋怪石，都是它賴以生存的基地。黑暗中，成片的綠茸占據其他生命不屑的領地，陽光下、嚴寒裏，貌似青白的脫水表象，卻把生命緊緊附住巨石的身體，待三體世界輪回，一滴水就能煥發出勃勃生機。

    坡度漸小、雪層漸厚，我也趟起舞步。看著遠處的雪山倍感親切，四座雪山還有最後的小弟湯加麗羅峰沒去。不急，他日走環山步道時順便就可以帶過。至此我可以欣慰地宣布：爬北島雪山的計劃基本完成。

        下午4：00下山，原打算馬上回去，忽然覺著頭昏腦脹，這兩天睡眠太少的緣故。馬上聯係住過的旅店。

    下得山來看見法國小夥伴停在路邊，我也停下車。回眸，烏雲散去，豔麗的晚霞中，美男子又露真顏。

    回到旅店實實在在地把鍾表睡了一圈。

 

2016.6.10.於奧克蘭