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生活在新西蘭，隨手撚幾片草葉與朋友共賞

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2015大溪地 TAHITI 遊記四

(2015-07-19 18:53:32) 下一個

1.準備進山

2015.7.8.星期三，晴天，有時陰，23到29度。

早晨6：00起床，早餐後再次打聽PK5步道入口，值班的還是昨天那位妹子，她告訴我們路怎麽走，但態度依然如故：

“我去過那裏，有很多岔路，很容易迷路，你們最好不要自己去。”

到一個地方不看大山是不可能的，更何況在飛機上第一眼所看到的就是這險峻的山勢，就期待著能進山撒野。路難走不是問題，岔路多會盡量小心。妹子的好意心領了，大山必須去，但做了隨時準備撤的心理準備。

手中的地圖隻有象征性的符號，真正的線路根本沒有標注，隻是按照航拍的全景圖沿島畫一個輪廓，在有景點的地方寫幾個字而已，至於入口在哪裏，怎樣到達都沒有詳解，也沒有GPS導航，找路隻能靠打聽，隻能碰運氣遇到會講幾句英文的路人。

歐拉赫納山（MOU'A
'OROHENA），海拔2241米，是大溪地島最高峰，靠近頂峰處都是陡峭的懸崖，一般人上不去。我們沒有冒險的意思，隻想在路所能及的範圍內，了解一下大山。

這裏屬於赤道性氣候，隻有雨季、旱季之分。每年11月至次年4月為雨季，現在是旱季。我們在島上已渡過四天，隻見過幾片濃雲，從未接觸過雨點。這裏的溫度基本恒定，常年保持在21至31度間，雖然摩托車錄得地表溫度達38度，但日平均氣溫還是在30度左右。

摩托車很給力，按照妹子指的路一直向上爬。和我們想象的完全不一樣，車路漫長，始終見不到徒步的步道。這哪裏是人爬山，分明是摩托車往山上跑。最後一段水泥路過陡，也不想一直開到山頂，於是把車子停到僻靜處，拿著頭盔開始步行。

不時有小卡車從山上下來，司機一邊友好和我們打招呼，一邊用好奇的眼光審視。的確如此，這地方很少看到亞洲麵孔，更沒有見過跑到深山老林裏來的中國人。

2.野山、野雞、野狗

半小時後，走到水泥路盡頭的三岔口：一岔封死，一岔下山，一岔上坡。雖然沒有路牌，但經驗告訴我們該走哪裏。在新西蘭走步道，有各種精確的地圖供參考（路線圖、衛星圖、步道圖），每條路都有名字，每個路口都有路牌，沿路都有特定顏色的三角形標牌，或特定顏色的路樁指引，這地方連交通要道都很少路牌，更何況山野小徑。

我們走的一條紅土泥路，準確地說是一條機動車路，雖然坑坑窪窪有些泥濘，總體而言並不難走，考慮機動車的方便，坡度也不是很大。

山體植被相當豐富：

緊貼地麵的是一種藤蔓橫生的棘刺草，水靈靈的三角型葉片，一層層把帶刺的莖杆遮得密密實實，你若想越雷池一步，帶刺的藤蔓會纏住你，成群的蚊蟲小咬，會從各個方向發動自殺性立體攻擊。各種茅草、水分充足的圓葉草，分享著騰蔓草所不及的地盤，雨林地麵被覆上厚厚的綠氈。有點奇怪，這裏似乎沒有牧場，肉類製品基本依賴進口，價格自然昂貴。

第二層是數不清種類的各式闊葉灌木，橡膠樹的肉敦敦的厚葉片、芭蕉樹的巨型葉片、不知名的大楓葉狀葉片及各種蕨類葉片，為熱帶雨林築起厚厚的籬笆。占據高空的是一種樹幹光滑，不粗壯也不直溜的無名樹，光滑樹幹在低層不分杈，把開滿紅花的樹冠高高地送到森林的上空，再分出一層、又一層，遠遠望去，像是森林上方撐起的一頂頂紅傘，又像飄在林子上空永不退去的一片片彩霞，我們所在地海拔應該接近千米，椰樹已經沒了蹤跡。

我覺著能代表熱帶雨林特色的植物，應該是無所不在的木本藤蔓。它唯一的本領，就是借著樹的高枝炫耀自己，它是個好伴侶，從不計較樹的高低，但也不助長樹的高度，隻是默默地把觸須紮進樹幹，有什麽吃什麽，你高到哪裏我隨到哪裏。有時候它還會把滋生根從空中垂下，像森林裏凝固的瀑布。

巴思凱介紹過這裏沒有毒蛇，但路邊的草叢裏為什麽出現悉悉索索的聲音，我有些緊張，駐步觀察，發現是野雞。野雞野狗到處都有算大溪地的特色，居民區、酒店周圍已至山裏，無處不在。雞的攻擊性可以忽略，野狗則另當別論。巴思凱提醒過我們，這裏的狗不是寵物，發生過一起遊客被咬傷致殘的事件，政府沒什麽反應，狗主人也無處可循。我們養過狗，本來對狗從不懼怕，但聽了這個故事，見到它們總是小心避開。

又遇到兩處岔口，但主路明顯，沒有任何分辨不清的可能。我想沿著這條路繼續上行，然後會有一條紅泥小路，引我們登上某個製高點。我的夢還沒有做完，山上傳來犬吠，老伴兒臉色陡變，說什麽也不往上走了。

往回走的路上，更多地環顧四周，發現芭蕉、木瓜等許多野果。我若有所思：大概理解了島民淳樸、善良但不怎麽勤勞的原因，大自然的饋贈太豐盛了。進而感歎：波利尼西亞的男人是幸福的，訪問斐濟時聽過一個說法，男人一生種七棵樹就可以養家糊口。這裏沒有經常性的天災，沒有收成的擔憂，高興了下海捉幾條魚打打牙祭，懶惰了伸手摘幾隻果子全家餓不著。有錢了吃肉、喝酒、唱歌跳舞取樂，沒錢了吃飽果子依然唱歌跳舞取樂。據說這裏的餐館都是華人經營，因為當地人開餐館，會把好吃的都分給眾人。進而思考：中國人為什麽勤勞？為什麽惜土如金？旱澇難料，土裏刨食的日子太不容易。滲透到骨子裏的農耕意識，即使在海外也會體現出來，凡是後院有菜地的幾乎都是華人。

3.再訪PK18海灘

吃過午飯，再訪PK18海灘。這次沒有任何差錯，沿著準高速一直跑下來，半個小時就趕到目的地。

正值學生假期，浴場有許多孩子，一場海灘足球踢得正酣；沙灘排球打得有鼻子有眼，一傳、二傳、進攻，有模有樣；戲台前仍然被又唱又跳的孩子包圍著。今天好像在進行舞蹈比賽，幾個小家夥正在台上蹦跳、翻滾，刺耳的喧鬧聲籠罩著海灘；海麵照樣被浮網欄出一片片安全水域，幾位胖胖的老師在網角水中坐著，監視著網中戲水的小童。

我們好像是海灘上唯一的亞洲麵孔，一位撿球的男孩衝著我們喊：“考尼奇瓦”，把我們當成日本人。珊瑚砂很散，踩上去陷得很深，抬起腳卻留不下清晰腳印；珊瑚砂的比熱較大，雖有太陽暴曬但沙灘並不燙腳。找一個稍微清靜點的地方安營，穿著在酒店就換好的衣服匆匆下水，迫切希望早點進入那神秘的世界。

由於靠近赤道，潮汐影響很小，水線幾乎沒有變化。水齊腰開始浮潛，視野裏是一片潔白的珊瑚灘。水麵蕩起的波紋，形成一個個臨時的凸透鏡，把陽光聚焦在白色的沙幕上，像一格格湧動的蜂巢，雖然溫柔但依舊晃眼。我想夜總會經常出現類似燈光效果，必是模擬陽光輝映的水下沙灘。

首先出現的還是那種身著白色鎧甲、披掛幾把佩刀的沙灘衛士，但今天它又多了一個夥伴，一種身體呈菱形的彩色扁魚：一條黃色的線條從嘴巴開始斜著劃向菱形中心，分出白色的肚皮灰色脊背兩個明顯的區域；肚皮的後半部是兩條由脊背延伸下來的斑紋，斑紋間分別有一道藍線，一道逐漸變淡的黃線；一抹藍紋把黃色的嘴巴畫出輪廓；眼睛幾乎長在菱頂，黃眼簾、黑眼眶配上四條藍線；菱頂到尾鰭灰色由深漸淺，中間有一道遒勁的，與其它線條反方向的褐色粗紋；尾鰭處又畫出一簇黑色的斑點；尾巴是由脊背過渡來的淡灰色，上下鰭是無色透明的裙擺，它像好客的珊瑚礁王子，引著我們遊向它的城堡。

魚越來越多，有上尾鰭誇張、嘴巴突出的黃、白、黑線條相間的燕魚；有身體長長、彩色頭顱、黃黑斑相間的脊背、黃色尾巴，和伴侶形影不離的梭魚；還有一種白肚皮，彩色脊背且有幾縷黑紋的小魚，活躍在珊瑚礁海草從中，她好像特別樂於表演，總是圍繞在你的身邊，照相時總是搶鏡頭；還有一種生活在岩縫裏小家夥樂於咬人，腿上經常感覺到被針刺了一下，不小心被珊瑚紮了一個傷口，小家夥們圍著傷口叮咬，好像是嗜血鬼。

老伴兒很興奮，不時用手指指劃劃，前後左右眼神不夠用，但總是刻意避開海草茂盛的地方，她說那裏看上去像“海底巫婆的住家，”一片幽暗且植物也麵目猙獰。突然發現有當地人在岩礁上叉魚，出於好奇想跟蹤一下探個究竟。看了一會兒突然聽到驚叫，原來老伴兒鏡子和吸管都進了水，眼睛睜不開嘴也不能呼吸，想站起來時又碰上豎直的珊瑚礁找不到落腳之處。我趕忙遊過去穩住她，還好無大礙，隻是磕破了膝蓋，喝了幾口苦澀的鹹水。

突然出現了一個大魚群，幾百條白肚皮、淡黃脊背、身背五條橫向條紋的小扁魚，忽而聚在一塊石頭上搶食什麽東西，忽而在礁叢中擺出一列逶迤前行的縱隊，忽而在開闊平麵展開，像一張浮在沙灘上的大網，我在研究它們，憑什麽如此協調、“阿裏郎”般整齊劃一，是頭魚率領，還是意識的高度統一。我跟蹤它們，力圖把老伴兒和魚群攝在一起，但鏡頭裏卻現出一個比基尼妹妹，曼妙身材配上長長的腳蹼，活脫一條水下的美人魚，配以群魚背景，美的無以言表。

水下玩一會，上來休息喝口水再下去，從岸邊到礁石區，隻有幾十米遊程，水不是很深，基本沒有危險，是個老少皆宜的浮潛好地方。

下午3：00回程，吃魚、喝酒、拍照夕陽，7：00入眠。

2015.7.19.於奧克蘭