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【走進安第斯】(6) 銀河之下

(2015-11-21 19:01:32) 下一個

早上七點半，我們帶上旅行袋，雙肩包，徒步手杖，把其它行李寄存在旅館，上了旅行社的中巴出發。同車的還有向導米蓋爾，廚子 Wilder（威爾德），和加入我們這次徒步的獨行女子艾麗卡和克裏斯汀。保利諾提了提我的旅行袋，說是太沉了，（因為我帶的攝影器材）要加一頭驢來馱。當晚驢夫 Dino（狄諾）會帶來六頭驢，一匹馬，到營地與我們會合。車廂後塞滿了我們的行李，車頂都用上了。一行八人，十二天的露營裝備和食品供給，真有不少東西。

瓦伊沃什環線有幾種走法，小黑貓選定的起點 Cuartelhuain 在瓦拉斯以南一百五十公裏，車程五小時左右。過去走這條路線要從 Llamac 出發，全程一百五十公裏；近年日本采礦公司開路，從 Llamac 到 Cuartelhuain 這段通了車，徒步全程縮短到一百二十五公裏。

（1）途徑 Coracocha 湖（海拔 4100 米）停車休息。湖畔有一群羊駝（Alpaca）在吃草，聽到我走近，還不時警覺地抬頭看一眼，好像還保留著野生動物的本能。羊駝的頭上，長長的脖子上，細細的腿上，都長著白色的厚厚的卷毛，天生的卡通形象，好象一個個大長毛絨玩具。

艾麗卡來自意大利北部 Dolomites 山區，她的家鄉出過不少登山名家。她三十多歲，個子不高，看著象長跑運動員的體形。她是中學物理老師，喜歡滑雪，教課的時候常用物理來分析滑雪技術，寓教於樂，深受孩子們的喜愛。她說滑雪季節時阿爾比斯山上的那些度假旅館很貴的，她可沒那麽多錢，所以周末去滑雪時大多就在雪地裏露營，聽得俺立刻肅然起敬！她也才開始玩登山，不過謙虛地說她是菜鳥級的，跟她的朋友們不能比。後來聊天中才知道，她說的朋友們可是職業登山向導教練！她此行來秘魯就是來登幾座六千米以上的山峰，十二天的徒步也就相當於熱身一下。她帶來的睡袋和全套登山裝備，大都是她的朋友們借給她的，一流的專業貨色。她還喜歡烹飪，可是做了一個人吃不了，所以常常到了吃晚飯的時間就開始打電話邀請朋友來吃飯：這樣的朋友誰不喜歡？她在半年多前就開始計劃這次旅行了，可是她一個人出行的話費用太高了，所以直到我們三人和保利諾約好了，她才定下加入。

來自西雅圖的克裏斯汀是小學學區裏心理谘詢老師，二十五六歲，身材健美，一頭金色卷發，皮膚是那種自然曬出來的漂亮的淺棕色，一看就是喜歡戶外活動的人。學區假期長，她這次到秘魯度假五周，前幾天到了瓦拉斯才開始找旅行社，最後報了我們這個團。她練瑜珈已經到了做教練的水平，她的男朋友是自己開健身房的教練（personal trainer），沒法出來這麽久，所以她先來這裏徒步，然後南下跟男友會合。她曾經在厄瓜多爾呆過一年，會說西班牙語。

（2）我們幾個裏外都穿了戶外服裝和徒步靴，隻有克裏斯汀穿件白色背心，外麵披件襯衫，光著腳屣著人字拖鞋就往這怪石嶙峋的山坡上走。我看了心想，這可不是宅男宅女不知深淺準備不足，更可能是人家從小就習慣了在野地裏玩，根本沒把這小坡當回事兒呢。

後來一聊，才知道我隻想對了一半。她母親對戶外活動完全沒有興趣，她父親是個光說不練的主。她和妹妹從小就央求父母帶她們去玩露營，一直沒有如願，她是直到上了大學，交的男友是個非常喜歡戶外活動的，教了她不少戶外技能，才開始經常玩背包露營。後來她和妹妹兩人一起，一到假期就去背包徒步，每次連續一周到幾周，已經把 PCT （Pacific Crest Trail, 就是去年出的電影 Wild 裏女主角走得那條路）走了好幾段了。果然是個牛人啊！我不知道跟艾麗卡和克裏斯汀這兩個牛人碰在一起徒步，是很榮幸（可以見識見識她們的技能和體能）還是很不幸（我們肯定趕不上她們的節奏啊）？

（3）下午一點半我們到達了第一天的營地 Camp Cuartelhuain。每天的營地都這樣選在小溪，小河，或者湖邊，靠近水源。

（4）沒想到營地邊的小坡上居然還有磚砌的廁所，更沒想到在這海拔 4122 米的地方，就是上這麽個小坡都會感覺呼吸急促。

（5）旅行社的人在我們的旅行袋外麵都套了個蛇皮袋，可能是為了防雨。每天一到營地，他們就支起兩個這麽大的帳蓬，一個是廚房，也是他們三人晚上睡覺的地方；另一個是我們吃飯的地方。他們還帶了折疊的桌椅，煤氣罐，廚具餐具。那種橘紅色的木箱子，就裝了四個。

（6）大夥一起幫著把東西都卸下車，支好了帳蓬，安頓下來。威爾德很快就給我們做好了午飯：麵包，土豆，西紅柿，黃瓜，牛油果，吃得很好啊。

（7）小溪那邊有個石頭壘起來的畜欄，米蓋爾說牧民有時候會到這裏來，住在那種茅草頂的石頭房裏。他指了指對麵的山頭，說下午帶我們上去。

旅行社給我們每人一張塑料薄膜睡墊，還有一個氣墊。看到同伴們在帳蓬前開始用嘴給那氣墊吹氣，我沒用過這種墊子，不禁奇怪，這不是自動充氣的嗎？（self-inflatable sleeping pad）克裏斯汀告訴我說，雖然說是自動充氣，可是氣不會很足，要吹一吹，氣墊才會硬。我心想，背包客們可是隻帶一種睡墊，我們這已經是兩層了，氣不太足也不會覺得太冷吧？再說我帶了個厚重的睡袋，今晚就這麽先試一下吧，不行的話到時候再吹也行。（這麽一偷懶，後來一次也沒吹過，倒是每天省了一件事）

米蓋爾說是半小時就能走到的小山頭（海拔 4433 米），我走到時用了近一小時。我想原計劃三天的高原訓練，結果隻走了一個步道，可能身體還沒有適應。當然，米蓋爾可不是常人，他不隻是在這裏長大，從小就常在山裏走，他還喜歡極限運動，愛騎山地車，愛玩登山：六千米以上的那種。他有資格做登山向導的，可是因為執照太貴而沒去申請。就在我們出發前幾天，他騎山地車還摔了一交，額頭邊受了傷。他臉上還有一道一寸多長的疤，也是玩山地車所賜。

（8）上了小山頂，果然風光不同。海拔 5870 米的 Mt. Nevado Rondoy 從山腳到峰頂盡現眼前，群山連綿，視野開闊。

（9）我們在山頂玩了一會兒，看天色不早，米蓋爾帶了眾人下山。我在離營地不遠的山坡上，支起了腳架，等待那日落前的黃金時刻。以往若是在山上看日落，就要準備天黑了還得走下山的路。而這裏住地隻有一箭之遙，盡可以放心輕鬆地呆到最後一縷晚霞散盡。色友們會理解，那叫一個爽！

（10）一簇野花，好像長在天然的石花瓶上。眼看著對麵山體上的陰影線漸漸上升，而山峰則越來越紅。

我盡興而歸，回到營地不久，到了晚餐時間。山裏日夜溫差很大，太陽一下山，氣溫就會急降，這時候可能已經接近攝氏零度了。威爾德每天晚上都會先上一道湯，熱氣騰騰地喝下去，幸福感就一陣陣地直往上冒。這晚的主食（米飯和魚）更是讓大家吃得讚不絕口。這樣的露營，可以說是奢侈之極了。

飯後，米蓋爾拿了我們每人的水瓶，去廚帳灌開水。這既是我們晚上睡袋裏的暖瓶，也是我們第二天的飲水。大夥邊等水邊聊天，也成了我們每天晚上的慣例，然後各自回帳。米蓋爾提醒我們把所有的東西收到帳蓬裏，包括雙肩包，手杖和鞋子，以免被野獸刁走。我看這裏牲畜這麽多，野獸不太會有，倒是在營地轉來轉去的狗更有可能幹這事。

艾麗卡和克裏斯汀的帳蓬裏傳出她們的說笑聲，可一會兒就靜了下來。這時候才八點多，離我平時的睡覺時間還有差不多四小時呢，所以全無睡意。（第二天早飯時說起，克裏斯汀說她到了野外，天色一黑，自然而然睡意就上來了，一會兒就著了。瞧人家這生物鍾，說調就調，俺可沒這本事。）俺的高原夜生活開始了！支好了腳架，換好了鏡頭，調好焦距，設好了相機，開拍！又有好久沒拍夜空了，忘了這樣子設置的相機會嘀嘀嘀嘀響了起來，慌忙把電源關了。我站的地方離同伴的帳篷就近在咫尺，唯恐打擾了別人。

（11）沒有風聲，沒有蟲鳴，高原的夜晚格外寧靜。星空璀璨，銀河之下，是瓦伊沃什的雪山，草地，還有我那個亮著燈的橘黃色的帳篷。我沉醉在這夜色裏。