人生得意需盡歡，莫使金樽空對月
對於身在魏闕心在漢的海外人士來說，記憶中臭豆腐、油條的味道，恐怕要比不能饑餐渴飲的愛國熱情濃烈得多。像在LA，SF，NYC這些華人群居的地方，時不時地品嚐一下中國菜，倒也方便。有的飯館的菜色，還是相當正宗地道的，吃不出和國內同樣的廚師做工有什麽區別。比如East LA Main街上的一家不大的賣南京鹽水鴨的小店，老板娘原是南京一家重點中學的老師，後來因奉子之命留在了美國，遂將家傳的手藝在LA發揚光大，鹽水鴨賣的有滋有味的，每日不多不少就十五隻。還有蒙特利市Garfield街道上的“雲南園”的菜也很地道。前兩年我去聖迭戈的一家“重慶酒家”，那裏赫然打著廣告詞曰：本店主廚是LA的“雲南園”過來的陳XX。瞧瞧。
不過，總體上說，老美這邊菜館的菜色，跟國內蒸蒸日上的餐飲業相比，還不是在一個檔次的。
在老美憋得時間長了，嘴裏未免淡出鳥來。因此，回國之旅，吃無疑就成了一個重大的使命。這一點大家心照不宣。你看，從國內探親回來的一坐下來，最先聊起的話題，八、九不離十都是從“吃”開始的，然後才是家鄉翻天覆地的變化，房地產業的蒸騰，各類目睹之怪現狀，種種八卦等。而在老美這邊讀到的一些惡心的、讓人大倒胃口的報道，諸如地溝油，死豬肉，喂避孕藥的大閘蟹等等，在國內裝璜精美的飯店中，也暫時可以被忽略淡忘了。
我這次回國，拜托親戚朋友同學們的盛情款待，中、大飯局不下於三十頓，日均一宴。剛開始時，抱著不吃白不吃的心理，好不風光快活人也！北到淮揚名菜，南至廈門的大酒店海鮮，琳琅滿目，可惜隻圖得嘴上痛快，饕餮一番，離開國內時，竟是叫不上幾樣菜名來了，對去過的飯店更是暈頭轉向，活脫脫的大蝗蟲一隻。
現在國內餐館林立，而且生意都不賴，有名的餐館還得提前預約。走在大街小巷，四處都是酒菜飄香，家家扶得醉人歸。
進了餐館，有種耳目一新的感覺。如今各地餐館不約而同地都往視覺、精致、實用方麵開發、拓展。餐桌上多了些鮮花甚至觀賞魚缸之類的擺設，雖然不能開胃，不過卻賞心悅目，讓人不至於一坐下來，那思維便直奔大碗吃酒、大塊吃肉的主題了。大家都正襟危坐的，儀態方麵上了幾個檔次。上菜也不像以前那樣光講鋪張，擺闊了。酒桌上一般都有十盤左右的特色小菜，就像《水滸》裏說的：鋪下菜疏、時新果品、按酒。然後再上大盤菜，湯菜，燒鍋等。我對吃本來就不太講究，酒席的規模、奢華程度於我都無關緊要，主要圖的是酒席場麵上的熱鬧氣氛，就像歐陽修似的，“不知太守之樂其樂也”。因此對於大盤菜並不在意，倒是更加看顧那些小菜。比如回去前發誓要吃到的毛蚶，活醉蝦，鴨血湯，幹絲，涼拌粉絲，牛滑，土筍凍，海蠣煎等，差不多都如願以嚐，不一而足。我覺得，吃大餐就像是娶大家閨秀，上的台麵，卻過於刻板正經，容易發膩。而品小菜就像小家碧玉，沒有奢華富態，精雕細琢，玉手纖纖，別有風味。不過眼下上的大菜也不是一鍋端了，而是按人頭用小碗、小碟裝好，既斯文雅致，又衛生。廚具也考究精致多了。
我以為吃飯的時候，最理想的人數應該是五、六個人，人多了容易哄鬧，人少了容易冷場。不過，大家請客並不隻是請你一個人，而是以你做為引子，另外再約上一些做東的人長久不聯係的，平時想請沒機會請、請了人家不來的人。這樣的酒宴吃的就比較拘束，大家聊上兩句關於我們的情況後就串題了，變成了跟我們不相關的話題。隻有在自己的同學、朋友宴請的酒席上，才能開心一些，大家插科打諢，話題葷素都有，也不見外。這時候，吃菜倒在其次了。
但是就這麽吃大戶似的吃到後來，不但胃口發膩了，而且對虛與委蛇的應酬也有了幾分生厭。最多的時候一晚上有三個飯局要吃，然而在盛情邀請下，又不得不去，隻好走馬燈似的晃來晃去，搞得很Popular似的。這就像從前上物理、化學課那樣，明明知道歐姆定律、碳酸氫銨等聽不進去，但是因為要應卯，不挨訓，還不得不硬著頭皮，哭喪著臉去上完九十分鍾的課。
現在上餐館喝酒，可以自備酒水，因此吃飯的時候，大家都拎著大瓶小瓶的名酒，挺嚇人的。眼下南京、上海等地最走俏的酒是“夢之藍”，藍色的瓶子，酒香四溢，讓我回想起當年喝“洋河”、“雙溝”的苦日子。喝白酒的是量大的，一般人都喝紅酒，也就是葡萄酒，據說可以養生。啤酒見的最多的是名頭很大的“純生”，這酒如今在美國華人超市也很熱銷。它說白了也就是蘇打兌食用酒精，再加過濾的飲用水，反正啤酒喝不死人。而麥芽、啤酒花跟國內的啤酒差不多已經絕緣了。我因為LP在旁監督，不敢造次，每次在酒桌上都隻好抓耳撓腮的。
後來LP先返美了，我才開始喝起了老家土釀的“青紅酒”。這酒原是糯米釀造的，補身子。居家樓下有一家雜貨店，我每天都要在那裏要上一、兩斤青紅，慢慢坐喝，順便看看人來人往，其樂融融，有點像鹹亨酒店裏的那些短衣幫。不過喝了幾天不對勁了，嘴巴裏老冒出農藥的味道。店老板是個年輕的女的，因為我來喝的次數多了，就廝混熟了。後來她居然很神秘地、很關懷地對我說：大哥，這酒還是少喝一點好。我一聽就明白了：以前聽說有的店家用石灰勾兌青紅酒，容易上頭，酒鬼們醉醺醺的都喊好酒，如今用農藥兌酒，香氣撲鼻，又易醉，一舉兩得。就跟人一樣，聞起來香的，未必就是好貨；看起來清純的，說不定是笑裏藏刀呢。敢情這老板娘就是十字坡的孫二娘。
餐桌上不含酒精的飲料，大多是果汁，水一般是不帶冰的，要喊上半天才會給你上兩杯不著邊際的“飲用水”。茶雖說也是免費的，但是那茶味就跟泔水沒什麽兩樣，而且還是別人已經喝過的，茶的顏色淡的跟水沒什麽區別。這倒讓我想起了《醒世姻緣》中狄希陳家的那個尤廚子，炒韭菜時先偷偷地把生脆的韭頭切下炒了下酒，而把韭葉子給主人吃。當然這種茶水是一、兩千元規模的飯局，三、五千元飯局的茶水就有點上檔次了，泡茶的水不敢說是什麽泉或雪水，不過茶香味總算有了。店家敢宰小客，但是貴客是不敢得罪的。
既然吆喝鬧酒的喧嘩沒有了，氣氛就隨意，文明了許多，話題也多了。臨返美時在上海的前一個晚上，一位在某重點高校謀職的同學S請吃飯。這位S是個作家，能侃，像Y這等自詡三寸不爛之舌的人，在他麵前也成了小巫。我說了這次回國對吃的感慨，說是遍嚐山珍海味，不虛此行了。S卻哂笑說：“你說這話，未免是井底之蛙了。嚴格地說來，你這不是真正的品嚐美食，而是過過口水癮而已。給你說個事吧，我的一位朋友上次去河南東北方那一帶出差，一個人就吃了一頭驢。”“天上龍肉，地上驢肉”，我一聽這話，一人吃一頭驢，這事當然牛X，我不覺赧然汗下了。S說，他的朋友在當地一家地下餐館叫了一頭一年左右的活幼驢，當麵驗明正身，然後以2000元（包括做工費）買下。朋友的餐桌靠窗，幼驢就綁在窗外一顆柳樹下，這樣客人可以親眼目睹操作現場。從驢肉到驢板腸等，經操刀手切片，清洗，在餐桌上現燒現烤，然後沾了大蒜泥，辣醬，酒醋等。想吃哪個部位，當場就可以要來。最後還有一道清淡美味的驢骨湯。
我正在咋舌，S又說了，這些日子他百忙之餘（注意：國內現在誰都說自己忙，好像一忙就等於耬票子），正在閱讀一本眼下正發燒的台灣出版的美食書《吃遍大江南北》，書作者原是民國時國民黨軍需官胡靜如，此公憑借職務之便，吃遍天下。書的文筆比較粗糙，但是對解放前一些稀罕名菜的介紹，卻是蔚為大觀（可作得意忘言讀）。裏麵提到的諸多名菜的做法，如今都已經絕跡，有好事者正在研究挖掘其中的秘方。關於美食方麵的書我讀過的不多，隻翻過梁實秋的《雅舍談吃》，汪曾祺的《五味》，以及段成式《酉陽雜俎卷七．酒食》，袁枚《隨園食單》等古代筆記。聽S這麽一說，倒很想找機會翻翻這書了，即遍嚐不到美食，也可以畫餅充饑了。
不過，那天晚上S點了一道他最喜歡的菜：紅燒肉。這菜在琳琅滿目的鮮活菜色中，有些長袍馬褂的意味。更重要的是，我的另一位前輩學友是回族，這就未免有些煞風景了。
一般來說，小吃才地道。
在廣州大排檔喝過酸菜豬肚湯，味不差但價廉得驚人，能算是大眾版的港排檔。
Now your Chinese and English all mess up.
BTW, I found some books you like, email me: joulewang @ hotmail,com