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【走進西藏】（10）紮葉巴尋天葬，色拉寺觀辯經，再見布達拉

(2019-09-17 12:53:11) 下一個

前篇:（9）大昭寺，八廓街，瑪吉阿米

此篇遊記寫於2010-12-30

天還沒亮，我和財政部長就趕到八廓街附近的公共汽車站，打算搭乘從這裏出發的車去３６公裏外的紮葉巴，希望在那裏能有機會親眼目睹一下天葬場麵。

汽車站上黑壓壓的人群。前三輛車開過來時，我們都被後麵湧上來的人群推到了最後麵。當第四輛車開過來時，我們意識到再不主動往前衝，今天是走不掉了。於是隨著人群一起擠進車內。

汽車裏擁擠不堪，連司機身邊的引擎蓋上也坐滿了人。車內陣陣羊膻味頂得我無法呼吸。汽車晃晃悠悠地在山路上盤旋，不一會身邊的小女孩開始暈車嘔吐，我和財政部長趕緊找出個塑料袋來給小女孩用。

當我們的車翻過納金山口，到了達孜縣境內時，天已大亮。

路旁的岩石上畫著白色的天梯，那是藏人心中通往天堂的神之路。

汽車終於開到了終點站—紮葉巴溝。下得車來放眼望去，漫山遍野的經幡陣蔚為壯觀。

順著山溝爬上拉日寧布山的半山腰大約海拔4000米的地方, 就是吐蕃時期西藏四大隱修地之一的紮葉巴。藏族民謠中有唱：“西藏的靈地在拉薩,拉薩的靈地在葉巴；到拉薩不到葉巴,等於做件新衣忘做領。”

紮葉巴離聖城拉薩不算遠，但好像並不為大多數旅遊者所熟悉。一路上我們遇見的都是來朝拜的信徒，沒有見到一位旅遊者。

紮葉巴寺是當年鬆讚幹布為其三個愛妃中的芒薩赤尊公主所建的修行神廟之一，後來發展成為西藏四大隱修地之一。鬆讚幹布為另外兩個有名的王妃--大唐的文成公主，建了大昭寺；尼泊爾的尺尊公主，建了小昭寺。

崖壁間的紮葉巴寺。

相傳紮葉巴寺始建於公元7世紀,距今已有1500年的曆史。

紮葉巴山勢陡峭,半山以上幾成60度。紮葉巴充滿了自然之靈氣，吸引了眾多高僧大德來此修行,鬆讚幹布、蓮花生、阿底峽、還有刺殺吐蕃末代讚普的拉隆，白季多吉等等都曾在此苦修過

紮葉巴寺的殿堂大多都嵌於崖壁中，最大特色是“以洞立寺”，以岩洞和寺院一體而聞名，褐色的山崖上天然形成了眾多大大小小的崖洞。有些山洞，外麵是建了一層小佛殿，看著像廟宇，進去以後才發現，裏麵是個洞穴。

進入紮葉巴寺,向上攀登200米左右,即可看見一條向左的轉山路。順著轉山路轉過白塔,最早見到的是藏傳佛教後弘期第一傳人阿底峽尊者(982～1054)曾經修行過的“祖師洞”。

我們昨天跟酒店大堂經理確認過，紮葉巴有天葬台，如果巧的話，天亮前可以看到天葬場麵。但現在天已大亮，天葬是肯定看不到了，不過還是希望能看看天葬台。

天葬也叫“鳥葬”。簡言之就是把死者的屍體送到特定的地方處理後喂鷲鷹。我們在《走進西藏 8》參觀藏醫藥文化陳列館時，看到了許多醫藥唐卡，對天葬的刀法有了一些了解。其實天葬時天葬師的刀法是有講究的。

我們在《走進西藏 1》參觀林芝自然博物館時，看到了鷲鷹的標本。鷲鷹的個頭比我原來想像的要大得多，甚至比火雞都要大得多。據講解員介紹，鷲鷹隻吃死人肉不吃活人，能夠預測自己的死亡。當死亡來臨時，它迎著太陽向西飛翔直至消失。在西藏從來沒有人見過鷲鷹屍體，所以最後被認為進入了西天，當然被鷲鷹吃掉的死者肉體也一起跟著升入了西天。

我和財政部長滿山遍野的尋找天葬台。

我們也嚐試向當地藏民打聽天葬台的方位，但因語言不通，大家互不得要領。

每一個看上去可能是天葬台的地方，我們都不放過。

當年第五世達賴喇嘛建立的四層樓的格魯派僧院,現在隻餘下一段殘垣破壁。

拉日寧布山上轉經的人群、飄飛的風馬旗、拋灑的隆達,還有嫋嫋升起的桑煙。。。

直到中午，我們並沒有找到想像中的天葬台。漸漸地我們也意識到，天葬台不一定有明顯的標誌，就像我們在比日神山見到的古天葬台一樣，當時如果不是導遊特別指出，我們根本就不會意識到眼皮下的那小塊地就是古天葬台。回來後上網做了一些搜索，發現情況的確如此。而且天葬結束後，天葬師會將天葬台收拾幹淨，不留一點遺漏，就像我們之前在《走進西藏 7》見到的水葬台一樣，不會讓人感覺到黎明前這裏曾經進行過葬禮。

天葬在西藏曾經隻是富裕人的喪葬方式，一般人以前隻能享受水葬。如今西藏人普遍富裕起來了，可以承受￥8000～￥20000的天葬費，天葬也成為藏人最普遍采用的喪葬方式了。更多的天葬由來，葬禮的細節和圖片，可以點擊下麵的聯接。慎重提醒：膽小者千萬勿入！

http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2008/16759.html

雖然這次西藏之行沒能親眼目睹天葬場麵，但通過一路上對天葬的了解，不再覺得天葬神秘恐怖。與內地的傳統葬禮相比，天葬不耗能源不占耕地。沒有了墓地對死去的和活著的人都是徹底的解脫。

另外，在“百度圖片”上，天葬的圖片是不可打開的，隻有用Google可以看天葬圖片。看來中國造的百度要比Google更懂得尊重中國國情。按照天葬禮儀，天葬時除了天葬師所有人包括人家都不應在場觀看，這應該是對死者的尊重吧。

下午一點左右,我們搭乘最後一班客車隨全部信徒返回拉薩,紮葉巴重新回複了它慣有的寧靜與祥和。

因為早就聽說每個星期三下午3點到5點，在色拉寺的辯經園裏都有辯經活動。我們一回到拉薩，就換上的士趕往色拉寺。

色拉寺是拉薩除哲蚌寺、甘丹寺之外的藏傳佛教格魯派三大寺之一。

走在通往色拉寺的路上。

這次在西藏，發現所有寺廟四周的地麵上都幹淨整潔，比內地要好許多

色拉寺也有養老院。

色拉寺的吉劄倉裏供奉的主神是馬頭明王，而措欽大殿中人們主要是拜觀世音菩薩。因為要趕時間去看辯經活動，我們沒有進入寺廟內去。

走進辯經園，辯經還沒有開始，但已經有僧人陸續來到辯經園。

漸漸地越來越多的僧人和遊客來到辯經園，在樹蔭下或坐或站。我趁機靠近一位正在用英文講解的藏族導遊，聽她介紹這一獨具特色的佛事活動。

看了一會兒之後，也漸漸地發現了一些其中的門道。辯經是每兩個人為一組，一座一站：站著的人提問，座著的人回答；站著的人情緒激昂，手舞足蹈，動作誇張，坐著的人不急不躁，沉著冷靜，神情專注；他們辯論著佛經，是關於“大智大慧”的爭論。對每一組辯論者來說，他們就是整個世界，其它的一切似乎都與他們無關。

當我們離開辯經園的時候，辯經活動還在繼續。據說待辯經活動結束後，最後還有總結課，整個的辯經活動才算結束。

辯經到底是怎麽樣的由來呢？回來後上網一查，嗬，還挺有意思：

辯經這種方式最早源自印度。公元792年，赤鬆德讚從印度請來蓮花生、寂護等高僧，入藏宏法。當時在西藏也有不少漢僧，領頭的叫大乘和尚。這兩派本著“一山不能容二虎”的原則，擺開了一場論戰擂台，誓要一見高低。結果漢僧不敵印僧，十分丟臉地敗下陣來。落敗的原因，倒不是因為漢傳佛教比印度佛教差勁，而是因為兩家修煉的重點各有不同。漢僧習煉禪宗，講究的是頓悟，是心領神會----從一堆狗屎中也能見出佛來，還有什麽“幡動”、“心動”、“風動”、“當頭棒喝”之類玄而又玄，誰也鬧不明白的東西。這種注重性靈和感性思維的方法，一旦與人辯論起來，頓時變成鋸了嘴的葫蘆，敵不過擅長邏輯思維，強調正誤推判----其實說白了也就是辯論和演說----的印度佛教，隻好灰溜溜認栽走人。這次打擂，史稱“拉薩論爭”，並由此開創了藏傳佛教辯經的先河。

我們的酒店就在布達拉宮後麵，走過去不算遠。從色拉寺回到酒店後，我們決定再去看一下布達拉宮的夜景。