老三屆:
出國之後，吃飯有時候會整的挺麻煩。一頓飯，沒幾道菜，能耗三鍾頭。這對於像我這種比較中國胃的人來說是一個極大的考驗。
第一道，所謂頭盤。通常是幾條蝦，比基圍蝦大不了多少。幾片菜葉子，拿人當兔子喂，嚼著滿臉青綠色。要不就是熏魚、煙魚，別惦記著有半條，就兩三片。像我們這種在北大荒一臉盆一臉盆吃殺生魚的主兒，就這點東西，說塞牙縫，那牙縫是太大了點，但真是沒什麽感覺的就下去了，估計也就是半分鍾。然後是漫長的等待……
好在，跟頭盤上的還有麵包，講究點的會有什麽醬汁、調製的橄欖油，讓你蘸著吃，差點的就是黃油。你能把那籃子裏的麵包都吃了，第二道菜還沒見影呢。
好不容易等到主菜出來了，巴掌大塊魚或牛排或雞胸，桌上隻有鹽和胡椒。你頭前擺了一大溜刀、叉，也不知道什麽時候用什麽，反正抄起一把是一把。還有一排酒杯，大的小的高的矮的胖的瘦的，一家老小全來了。更要命的是還得不停地說，自己說，聽別人說，然後就“VeryNice，Very 這個，Very 那個”!
吃頓飯，累！
丹草:
北大荒出來的人我也見過幾個，不都象你這麽跟不上形勢啊。現代人講究情調，不是吃飽肚子就行了。
什麽是情調？無非是把平淡的事弄出花兒來，把簡單的事故意搞複雜了。這是法國人的拿手戲。既到了國外，就得入鄉隨俗。那些無謂的講究，形式的繁瑣，你接納讚成也好，不以為然也罷，總是一方風土人情，不妨作為飲食文化的一部分來了解。
西方人正式宴請，的確擺一大溜刀叉，是根據菜肴設置的。拿法國來說，如果是預定的菜譜，最外邊的一般是吃頭道菜的。吃完了，盤子撤下，這副刀叉也隨著撤走，吃第二道菜仍依次拿最外邊的就行了。在家裏請客，也常這樣。一般刀子在右，叉子在左，傳統的叉子擺法是尖兒朝下，也有將叉尖朝上的，據說是英國傳來的做法。我喜歡後者，不髒台布。
進餐館就座，座位上擺的盤子往往巨大無比，有的上麵放著餐巾，有的將餐巾疊花插在酒杯裏。這第一個大盤子是迎賓盤，並不用來盛菜吃。你拿起餐巾，盤子就撤了。在餐館點完菜，侍者會換上相應的餐具，比如吃魚，專用小鏟子似的平刀。磨磨蹭蹭弄這些的時候，廚師在裏邊可沒閑著。
燭光美酒，一杯在手，食客們並不希望上菜太快，打算消磨幾個鍾頭的，早早吃完了，不還得守著一杯咖啡慢慢耗。當然，也看跟誰吃了，所謂“酒逢知己千杯少，話不投機半句多”。
老三屆:
餐具其實反映了中外文化的不同。中國古老的文化是以素樸為原則，即：一生二，筷子兩根。夾什麽都是這兩根小木頭棒，不管是片、塊、條、球、硬、軟，所向無敵。我們在北大荒無論是伐木或是打魚，吃飯時，找根直溜點的樹枝，“啪”一撅二，走到哪兒吃到哪兒。而西方人比較“形而上”，當然也可以說是“有派”。抹黃油是一把刀，切排是一把刀，切什麽又是一把刀；叉子也是，長點的短點的，功能是一模一樣，除了長短，都四個齒，要是弄個九齒的，跟豬八戒的釘耙一樣，那才叫有創意。
我想，咱們老祖宗最早也是分餐製來著。至少看電影或電視劇裏是這樣，皇帝請客，大臣將軍們一人一桌。老百姓其實也分餐，到陝北看老鄉們一人一大海碗麵，青一色的黑褲褂，牆根下蹲一溜，也不分頭盤、二道的，幹的稀的、主食副食，都在碗裏了。簡約。
丹草:
其實，對文化的理解或不理解是雙向的。曾聽法國朋友說，中國飲食舉世無雙，甚至連法國也甘拜下風，但他們自認為在兩點上占優勢：一是佐餐美酒，二是上菜藝術。
法國人吃一頓飯，且不論內容如何，僅這左一道右一道的形式，就比我們羅嗦了許多。正式宴請，不管是在餐館還是在家裏，先從喝開胃酒開始。開胃酒的種類太多了，一般人家的酒櫃都琳琅滿目，少的大概也能找出半打。配開胃酒的小吃，簡單的有花生果仁餅幹橄欖，講究的有鵝肝蝸牛、釀餡酥皮，邊喝邊聊，且不急呢。
上了餐桌後，第一道菜往往是冷盤，但也有熱的，還有時是湯。這先喝湯的習慣，似乎不如我們科學，讓客人先灌一肚子稀的，後邊的還吃得下嗎？接下來的就是主菜了，然後是奶酪，常配有生菜，最後是甜點。喝咖啡的時候，又離開餐桌，回到客廳的沙發，再打開酒櫃，這回上的是消化酒了。
餐桌禮儀，有時其實就是習慣，沒什麽道理可講。你覺得呼嚕呼嚕地喝湯痛快，人家講究不出聲地“吃”湯。端著碗往嘴裏扒飯，把魚刺、骨頭吐在桌上，西方人認為不雅，可他們拿麵包當抹布擦盤子卻一點兒不害臊，舔起手指頭來也不嫌寒磣……
老三屆:
接著說講究人家的分餐。《紅樓夢》中描寫賈母吃飯，沒見寫上了一盆“紅燒肉”什麽的，都應是小盤細碟的。賈母自己不伸手去盆裏挑肉去，旁邊有伺候的，低級別的還輪不上，總得是王夫人、熙鳳這樣有頭有臉的。一邊介紹著：老太太，這是京城最流行的麻辣小龍蝦，您弄個嚐嚐。老太太同意了，才敢夾一個過去，還得把皮兒剝幹淨嘍。即使老太太留誰一起進餐，也沒見哪位敢站起身到老太太的菜盆子裏夾菜吃去。有吃得熱鬧的時候，像吃螃蟹、烤鹿肉，但那應屬自助餐式的。通常都是悄沒聲的往肚子裏咽，那才是中華文化的傳統“食不語”。什麽時候開始大家都到一個碗裏去撈東西吃，不知道。什麽時候開始乍乍呼呼的，敬來敬去，不弄他倆三個鑽到桌子底下，絕不下戰場，也不知道。反正現在的吃法和二、三十年前也不一樣了。
說到“酒逢知己千杯少”，要吃得爽，當推《水滸》中的武鬆：小二，大碗篩酒，有好牛肉，先把五七斤來下酒！五七斤牛肉下酒，也就是西餐的頭盤了。
丹草:
現如今，大碗篩酒的不多見了，但滿杯一幹而盡麵不改色的，也足以讓西方人瞠目結舌。
說到飯桌上的酒杯，大大小小高高矮矮能擺一溜兒，法國是著名的產酒之國，當然更不能馬虎。最大的杯子，是用來喝水的。比它小一號的高腳杯，大肚兒窄口，喝葡萄酒最理想，沒進嘴，鼻子先享受，要讓洋人的大鼻子能伸得進去，那口兒也不能太小了。香檳酒杯，似乎總在隨著時尚變化。從前多是圓敞口的淺杯，有一陣子又流行下窄上寬的三角杯，眼下時興的是細長凸肚的高腳杯，攏香氣，泡沫上躥下跳，也是一道風景。
喝白蘭地、威士忌等烈性酒，不管高腳還是平底杯子都不大，從不斟滿，也就一個杯底，就那也沒人一飲而盡，淺嚐低酌地在手裏晃著，冰塊化了，好像越喝越多。不知是擺樣子，還是“醉翁之意不在酒”。或許，這就是情調？
老三屆:
晃杯子底裏那半兩不到的酒，真不能算喝酒，潤潤嗓子都說不上，也就是濕濕舌頭。但是，我發現，老外也挺喜歡咱們的“幹杯”的。公司幾個經常一起撮飯的老外，讓我們教育得不錯，隻要一上酒，就來“Bottom Up”。他們不僅愛喝中國六十度以上的烈酒，還不怕喝混酒。這老外還沒入鄉呢，就隨俗了。
在場合下用餐，我也裝模作樣地把餐巾圍圍弄弄的。看不懂的菜單，悄悄地問鄰居那個那個是什麽。要是服務生端大盤戳到眼前的，就挑認識的，總不至於出大錯。吃的速度要跟大家差不多，要是就兩隻蝦，就別一口一條，拿刀把它切成十段二十段的。送進嘴裏，不能嚼，用舌頭慢慢碾碎了，再咽。
照上麵這種吃法，絕對禮儀。另外，看別人盤子裏還剩多少的時候，別兩眼直楞楞地盯上去，用眼角餘光，瞥一下。也學著便吃邊聊。我發覺，吃的時候聊吃是最好的。我就給他們上點中餐的名菜、典故什麽的。不用多，光一道北京烤鴨，就能讓他們全豎耳恭聽。好幾個到過中國的，對鬆花蛋的印象都不錯，他們叫“醃了百年的老蛋”。這樣，邊聊邊吃，時間就過得快了。
丹草:
百年老蛋，就該進博物館了，法國人寧願叫“腐爛的蛋”。我們比較懂禮，法國的奶酪Roquefort味道衝鼻，管它叫聲“臭計司”還得背著人家。其實這麽說倒沒錯：那上麵的綠色斑點，的確是黴菌，不過象臭豆腐一樣，吃起來香。
餐桌上的舉止，早先嚴謹，現在雖然還不至於鑽到桌子底下去，叉腿擼袖子早已不算什麽了。公認最文雅的是英國紳士淑女，雙膝永遠並攏，胳膊肘從不支在桌上，坐得筆直。
法國人常說跟中國人有許多相像的地方，比如自由散漫、耍小聰明、愛說別人壞話（這是最妙的下酒菜）等等。我想，法國人至少在一點上跟我們一樣：不管用刀叉還是筷子，對盤子裏的內容是決不肯馬虎的。
老三屆:
說到餐桌上的舉止，其實中華傳統絲毫不比“大不列”差。我家並非講究大戶，且父母早年國難抗戰東奔西跑，經常都是湊合過。但我清楚地記得，五六歲時，忘了吃什麽，反正很有點吃得口滑的感覺，不禁吧嘰出聲了。我母親立即說，吃飯時不可以吧嘰吧嘰的響，喝湯時不可以嘬出聲，不可以咕咚咕咚地往下咽；也不能張開口大嚼特嚼，咀嚼時不能露齒，不雅觀；吃飯時不要說話，傷氣……
後來，母親還陸續講了，如果上菜了，應先敬給年級最長的，不可以在盤子裏扒拉菜，看好了，揀一筷子放到自己碗裏後再吃。也同樣說過，不可以用筷子指著別人，不可端著碗往嘴裏扒拉飯……
西方人吃飯時間拖的長，我猜測多半和他們喜歡請客、開“Party”有關，你總不能是來了就悶頭大吃，吃完就“撒油那拉”、“拜拜了，您呢”! 久而久之，請客成為吃飯為輔、社交為主的場合了。
丹草:
排座位也有講究。正式宴會不用說了，就是家裏請客，主人也往往事先動腦筋，甚至畫圖擬出各種方案。首先，男女賓客必須一個隔一個，其次，夫妻不能挨著坐（新婚夫婦例外），單身的最好有臨時“騎士”。
從開胃酒到咖啡，一頓晚飯至少吃到十二點以後，客人走得太早，主人會認為自己的晚宴不成功，所以有時候故意拖延，喝著開胃酒，十點才上第一道菜是常事。不少家庭還喜歡來點花樣。國慶節夜晚，一對住在三十層公寓的夫婦請客觀焰火，要求來賓打扮得禮花一樣鮮豔，那天吃得不怎麽樣，可人人都鸚鵡似的，餐巾、台布、菜單也色彩繽紛。逢年過節，桌布上裝飾著晶瑩的玻璃球、別致的小蠟燭或者其他漂亮的小東西……
有一年世界杯足球賽，朋友請大家去他的別墅聚餐，要求衣服必須穿藍、白、紅三種顏色。這也罷了，還要求帶的菜也隻能有這三種顏色。紅的白的好辦，可有什麽食物是藍色呢？想來想去，隻好把白蘿卜染上藍墨水，聲明隻能看不能吃。主人不知想的什麽招，居然配出藍色的雞尾酒。結果法國隊踢贏了，臉上塗著三色旗的客人頻頻舉杯，但就是沒見有人把藍飲料往嘴裏倒。
這種時候，不但“醉翁之意不在酒”，餐翁之意恐怕也不在食了吧。
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