印度之旅-14

第三十七天

2008.11.27  星期四  多雲轉小雨

哈姆皮（Hampi）

 

從班加羅到哈姆皮364公裏。實際上長途車的終點站叫霍斯佩特（Hospet），從那裏乘10多分鍾突突車才能到哈姆皮。

哈姆皮是位於十四－十六世紀維傑亞納噶（Vijayanagar，意為“勝利之城”）王國首都廢墟旁的一個小村。

在印度北方被成吉思汗的後裔帖木爾蹂躪得支離破碎、衰弱不堪時，大量印度教徒逃亡到南方，逃亡到維傑亞納噶這一帶，建起了當時印度最大最強盛的王國（大概跟中國曆史上魏晉南北朝時期五胡亂華，士族南遷，宋建都建康，一度經濟與政治強盛的情況相似）。不幸的是維傑亞納噶王國在其軍隊在1565年被南下的穆斯林聯軍擊潰以後即迅速滅亡，而穆斯林在這片土地上曾燒殺擄掠達數月之久。這片廢墟，不言而喻，也是世界文化遺產。

下突突車後走下高高的台階，眼前風景如畫：一條百來米寬的淺水（Tungabhadra河）在兩岸碧綠的草地之間逶迤而過，草地後綠樹高聳，樹後石山起伏。河裏遍布大大小小無棱無角的卵石。村民們在台階下、卵石後以及河畔石亭邊洗臉刷牙浣衣沐浴。這裏女人莎麗色彩之豐富不亞於北方，隻是偏暗偏深，更接近她們的膚色。

哈姆皮

  

我們到河邊時7點不到，而充作兩岸間渡船的竹籮筐7點半才從河北載了乘客後劃了過來。

不用鐵舟木船竹筏木筏，卻用竹籮筐擺渡，我不知道這是創新還是返祖。籮筐在乘客上下時都難免晃蕩，漂在水上也悠悠忽忽。當然，安全想必應該是沒有問題的。

住的小街上旅館或小店接二連三。我們旅館的房間與稻田相鄰，盡是茅草頂。

旅館

 

吃早餐時洛漢宣布重大新聞：昨天半夜恐怖主義分子在孟買襲擊了維多利亞火車站、泰姬陵大酒店和其他幾個地方，死亡人數已經超過100。西方人顯然是他們的主要目標。

真正令人恐怖的是警方和歹徒之間的槍戰至今仍在繼續。當局顯然缺乏應變能力。

同時當局還未能確定他們的對手究竟是誰。好幾個組織包括所謂的“印度基地組織”都聲稱這是他們策劃的捍衛真主、懲罰邪惡的行動。

凱特說她的手機上收到幾十條來信，人人都在問她是不是還活著。

那些地方我多半到過。暗自尋思不知萬一落在那些人的手裏，他們會不會看在黑頭發黑眼睛的份上網開一麵，放我一馬？

一個躺在旁邊睡墊上的以色列小夥插嘴說那些恐怖主義分子隻有自動步槍，根本算不了什麽，他們以色列人習慣的是打到頭上的迫擊炮和火箭筒。

飯後9點半我和內斯特夫婦還有莎麗沿著旅館前的小道往東走，目標是地圖上顯示的東北方的一大片叫Anegundi的廢墟。

開始走的田間小道，道邊是收割後被野草霸占了的稻田，然後走在河邊山坡上的亂石中，再往前就沒路了。河就在身右，地圖上標著附近有個渡口，所以我們就在那些石頭間攀上攀下，希望能在河邊看到淺灘，有淺灘就該有竹籮筐了。

哈姆皮

  

我義不容辭在前麵領頭探路，因為來這兒是我的主意。好在那兩位女士毫無嬌氣和怨言。一會兒來了條灰狗跟我們作伴，跑前跑後，每當我們不知所措時，它就會跑到前麵輕吠幾聲。內斯特說，它一定是在給我們帶路。於是大家就跟著它。不久果然看到一塊巨石底下有隻竹籮筐。但沒有淺灘，也看不到能下去的途徑。筐邊的人向我們招手讓我們下去。

內斯特問：“多少錢？”

“每人50盧比，” 那人回答。

內斯特說我們上當了。那狗一定是這人養的，把我們引到這裏讓它的主人敲詐。早上同樣的擺渡，每人隻要10盧比，何況這裏怎麽下到河邊還是個大問題呢。他這一說，就等於兩張否決票了。

我問怎麽辦，大家說再往前走點看看。畢竟河對麵的廢墟近在眼前。很快碰到個愛爾蘭人，跟我們一樣在找渡口過河去Anegundi。莎麗馬上換成一口愛爾蘭口音。那人是複員軍人，身強力壯，我們跟不上他的速度。一會兒陽光越來越強烈，大家有點疲勞了，就決定打退堂鼓。

團友

 

在回旅館的路上，我發現相機鏡筒不再能完全伸出，因此曝光鏡頭打不開了。心想沒了相機，至少在這裏的兩天就糟蹋了，暗暗發愁。

回旅館吃了飯後躺在床上研究相機，琢磨鏡頭伸不出來可能是有細沙灰塵什麽的鑽進了鏡頭和套筒之間的縫隙，既然現在鏡頭還能伸縮，如果我讓它反複伸縮，說不定能把那灰塵或細沙帶出來或幹脆碾成不礙事的粉末。於是我閉上眼睛，手握相機，開了關，關了開，一百多次以後，果然聽到了那輕輕的鏡頭打開的可愛的聲音。

“Yes！”我一躍起床。地圖上明明有渡口，是不是我們上午什麽地方走叉了道？我不死心，決定再去走一趟。

其實那路是不會走錯的。前一段就是條清清楚楚的羊腸小道，後麵就是在河邊的亂石間上上下下。

在一塊巨石上喘氣時，聽到有人在下麵喊叫。一看果然有人在向我招手，他身後石頭上擱著個籮筐，旁邊有個女人在曬衣服。這次我不再猶豫，朝他的方向徑直往下走去。不料最後到了塊巨石的頂上，下不去了。他走到石頭底下向我示意，要我下去，他會接住我的。那溜光的石頭至少有3米高，不能爬，更不能跳，我隻能先把背包遞給他，然後屁股和背貼著石壁，往下滑去。假如他失手接不住，我的幾根骨頭多半會遭殃。然而他穩穩地接住了我。

身上隻有40盧比的零錢和幾張100盧比。過了河我給了他100盧比。我們始終沒有講過價錢。

事後回想，今天我是把自己的身價性命毫無必要地交給了一個素不相識的人，大概是幹了件蠢事。那在場的女人一定在我的潛意識裏給了我某種安全感。如果隻有那條漢子，或許我會畏縮不前的。

河南岸先是幾個依石壁而建的小寺，有的大半藏在岩下的石洞裏。一切都是石頭的，石柱、石頂、石基、石塔樓，以及石雕。

哈姆皮

  

跟現代幾乎所有的著名廢墟一樣，哈姆皮的廢墟也已經過精心修整。

阿楚塔拉亞（Achyutaraya）寺是維傑亞納噶王國沒落前修建的最後一座大型寺廟，據說這裏的建築和雕刻、尤其是那無牆大廳的立柱，代表了當時的最高水平。

阿楚塔拉亞寺

  

寺廟前50多米寬、1.5公裏長的草地和兩側的立柱長廊是當年寶石、珍珠、象牙等貴重貨物的交易市場。引人遐想的是這個市場叫做妓女市場（Sule Market）。

從阿楚塔拉亞寺往東北方向走約1公裏處是維塔拉（Vittala，毗濕奴的化身之一）寺。該寺前麵不遠有個叫國王秤（King’s Balance）的5米高的石柱牌坊。古代每逢特殊天象如日食或月食，國王會在這裏以金銀寶石為砝碼給自己過磅，然後把跟他體重等量的財寶賞賜給寺廟裏的祭師。

牌坊的一根柱子的底部刻有立此牌坊的國王和他的妻兒的浮雕，不過一點也不高大突出，倒象是石匠為自己留的紀念。

維塔拉寺是所有寺廟裏雕刻最繁複的一座，每個殿堂的每一根立柱都布滿浮雕，連殿堂基座也都刻有各種動物以及或演奏樂器或手舞足蹈的人形。寺裏的寶貝是哈姆皮的標誌－寺廟禮車，即載著座寺廟的四輪石雕禮車（據說那些輪子從前還能轉動）。實際上，這禮車就是個神龕。人們總愛說這禮車是用一塊大石雕成的，但這是以訛傳訛，並非真實。

寺廟禮車

 

從維塔拉寺繼續往東北再走約1公裏，然後擺渡過河，就是我們上午想去的Anegundi。幾經折騰，繞了個大圈，終於如願以償。然而在那裏幾乎什麽也沒看到。上岸就是條大路，走了約20分鍾，除了一側路旁一處象是寺廟殿堂的廢墟以外，都是尋常的鄉村景色，全然沒有導遊書上說的保存良好的古圍牆和古寺廢墟。不知它們是隱藏在樹叢後被我錯過了，還是依然在前方等著我。

正在躊躇，迎麵來了上午碰到的那個愛爾蘭人。顯然他跟我一樣，有點固執，不肯輕易放棄。我問他一路走來看到了什麽，他說什麽也沒有，很是失望。他這麽一說，我就回頭了。

那是個忙碌的渡口。兩岸總有不少人等著，那籮筐的承重能力也得到了充分的發揮。最多的一次我數到筐裏載了11個人加上3輛摩托車。隻是每次靠岸後，船夫都得用個盆把滲入筐底裏的近尺深的水舀出去。進筐前我跟其他人一樣把10盧比交給船夫，他卻說要20盧比。我不睬他，他也不堅持了。

擺渡

 

渡口旁就是座造了不會太久的水泥斷橋，6、7米高的橋麵在中間缺了3、4米，兩端懸臂立柱的頂上裸露的鋼筋衝天而立。一座大橋完成了99％，最後卻成了無可救藥的爛尾工程。

斷橋

 

在印度南北一路上凡見到土建工程，如新建高速公路或翻修舊道，總會讓我想起“豆腐渣”一詞。恐怕許多地方也真象豆腐渣那樣不堪一擊。我總覺得那些工程完工之日，就是宣布報廢，得另起爐灶、重新開始之時。那種原始、粗劣、混亂、慘不忍睹，讓人很難相信印度也有“專業設計”、“合理規劃”、“施工流程”和“質量監督”之類的概念，更讓人難以相信印度不但擁有原子彈，而且成功地發射了環月飛行的太空船。

不敢在Anegundi久待，急著回去的原因是天色漸晚，我擺渡到河南後得一路往西趕到早晨過河的地方，從那裏再回到河北的旅館，而洛漢說那裏晚上7點過後擺渡就停了。

但在實際上當突突車把我送回那渡口近旁時，我還有時間順便進塔樓高達50米的維如帕克薩（Virupaksha, 供奉濕婆）寺看了看。當年的穆斯林入侵者係統地搗毀了寺裏絕大部分裝飾性的雕塑和繪畫，不過放過了建築本身。當地民眾從未停止來此祭神拜神。

上午在亂石坡裏奮鬥時，曾看到塊木牌，上麵警告那裏是危險之地。晚上又注意到旅館裏張貼的《外國遊客注意事項》的第一條就是“晚上6點以後勿攜帶貴重物品和錢幣單獨外出”，第二條是“勿單獨去野外，否則很有可能被襲被搶，女性被強奸”。雖說這類告示難免危言聳聽，但也必定事出有因。哈姆皮人口不到3千，想到他們中間居然可能暗藏著數目不明的強盜色魔，令人不可思議，同時不寒而栗。

 

 

第三十八天

2008.11.28  星期五  陰轉陰雨

哈姆皮

 

7點多獨自去爬村北的Anajanadri山。

出村不遠有幾段高架渠（Bukka’s Aqueduct）殘跡。渠墩渠麵清一色石塊石板。設計人不懂拱頂技術，這高架渠自然難以持久。令人驚訝的是古人為向某個高處輸水竟然如此雄心勃勃地大興土木。

高架渠

 

史詩《羅摩衍那》裏提到哈姆皮是個猴國。Anajanadri山上唯一的建築就是山頂的白色猴廟。那是個土得掉渣的廟，然而從修得很地道的山階判斷，每年來此廟朝拜的信徒該不在少數。

我對那小廟嗤之以鼻，對山下的景色則喜歡得很。跟昨天早晨看到的不同，Tungabhadra河在朦朧的晨曦中變成了一長條時寬時窄的銀白色飄帶，河中點綴著若幹綠色小島；飄帶的東端那大橋隱隱約約，要不是昨天親眼所見，根本無法想象那竟是座斷橋；河北大部是一塊塊收割以後呈焦黃色的稻田和田邊高高的棕櫚樹，以及翠綠的菜地和稀稀落落的房舍；河南是巨石堆疊而成的山坡，坡下依稀能辨出一些廢墟的廊柱和塔樓。

哈姆皮

哈姆皮

 

山上就我一個人，以及一條一路陪伴我的友善的黃狗。

這一帶的山石全是土黃色的，許多有模有樣、有形有狀。同時許多外表發黑，象是被潑了層柏油。不少巨大的盤石高踞在其他石頭之上，大概是遠古冰川做下的手腳。

哈姆皮

 

9點過後回到旅館。洛漢正準備帶內斯特夫婦和喬蒂去租自行車然後遊覽廢墟。莎麗也想去，隻是堅決反對自行車，說那些突突車橫衝直撞，太不安全。我馬上對莎麗說讓我吃點東西後跟她一起去，自行車確實沒有必要。內斯特他們一聽也改變了主意。

於是我們6個在10點出發。

過河先到以維如帕克薩寺為核心的哈姆皮市場（又稱Sacred Centre， 神聖中心）。許多飯館。許多商店。許多外國遊客。也有不少當地民眾。一隊姹紫嫣紅的女學生走過，其中好幾個對著我的相機微笑招手。

然後隨洛漢上維如帕克薩寺後叫Hemakuta的小山坡，從那裏看維如帕克薩寺的全景。坡上散布著幾處小廢墟遺址，包括建在一塊飛簷般的巨石下的單室石寺。

有兩個苦行僧走過，被喬蒂邀了合影。不過他們是收費的。他們的裝束打扮與其北方同道有異：他們的額頭和臉頰上都畫著粗粗的白杠和紅杠，脖子上套著4、5串粗大的念珠，肩上披著一塊又一塊各種顏色的布料，顯示出他們在顏色方麵特別濃重的口味。各人還扛著把已經磨損得不成樣子的孔雀羽毛做成的長長的拂塵般的玩意兒和一根短小的竹扁擔。

維如帕克薩寺

 

Hemakuta南坡一石亭裏供著用整塊大卵石刻成的濕婆和帕爾瓦蒂的兒子伽內什（Ganesha）的坐像。伽內什是印度神話裏臭名昭著的饕餮之徒，他專門用蛇作腰帶以防止自己的大肚子被不斷吞咽下去的食物漲爆。

伽內什坐像高2.4米，而不遠處的Narasimha（毗濕奴的化身之一）坐像高約7米，為哈姆皮最高最大的石像。

獅首人身的Narasimha盤腿呈瑜伽坐姿，頭上頂著7頭蛇寶蓋。

Narasimha

  

一對年輕戀人（或夫妻）在我們6人中單獨挑我跟他們一起在Narasimha前合影。我不明白我一個小老頭怎麽能為他們的照片增光添彩。

Narasimha旁的石室裏供著代表濕婆的矮矮粗粗的圓柱“神器”。神器及其多層基座也由整塊大石雕成。它的上方淺淺地刻著濕婆那兩橫一豎3隻眼睛。石室與一條水溝相通，因此神器基座的底部永遠沒在水裏。洛漢在水溝裏發現了一隻壯實的大蟹。

途中還經過了克裏希那（Krishna）寺。與昨天到過的阿楚塔拉亞寺相似，這寺的東麵有寬闊的廣場，廣場上的立柱長廊廢墟當年容納過種種店鋪。

幾個女人和老漢在頭頂扁盤搬運沙石。他們不急不徐，不慌不忙，風度絕不會亞於遠古華夏的愚公及其子孫。

王室中心（Royal Centre）是哈姆皮最大的一組廢墟群。

買票進去後首先見到的是幢其貌不揚、水渠環繞的土灰色建築，即王後浴室（Queen’s Bath）。裏麵四周走廊，中間露天水池，走廊上有突出的刻有花紋的窗台。這顯然不是普通的除垢淨身的澡堂，而是國王和他的妻妾們尋歡作樂的所在。

王後浴室

 

Mahanavami Dibba是個分3個層次的梯形平台，為王室中心裏最高的建築。平台四麵每層都布滿浮雕，而我急著登頂，無暇細看。

國王當年在這平台上檢閱軍隊、觀看競技比賽和歌舞表演。我上去時正巧有一大群學生朝平台走來，就舉起了相機。而他們看到我，立即手舞足蹈，大呼小叫，興奮地衝上了平台，或蹲或坐或跪或立，手做出種種姿勢，讓我為他們拍集體照。前麵的位置無一例外全讓男孩們占了，女孩們略帶靦腆，被擠在後麵。老師們不失矜持，但也都樂意跟他們的學生打成一片。花了好多分鍾才勉強滿足了那些孩子們上鏡頭的欲望。

師生們

 

平台四周盡是建築地基廢墟。還有幾個水池。

哈喳拉羅摩（Hazara Rama）寺是專供王室拜神的寺廟。象昨天到過的維塔拉寺一樣，它已被修複得幾近完好。裏麵浮雕處處。而其外牆上的多層長幅敘事性浮雕，則在哈姆皮絕無僅有。據說這些浮雕表現《羅摩衍那》裏描寫的故事。

哈喳拉羅摩寺

  

轉完哈喳拉羅摩寺後1點多。附近有個象廄，不過大家都興趣不大。從我的簡略地圖上看，王室中心裏還有幾個景點，隻是都有點距離。內斯特夫婦要去維塔拉寺看寺廟禮車，我和其他3人決定回哈姆皮市場去吃飯。誰都沒有帶幹糧。

20多分鍾後我們剛在餐館坐下，還沒點菜，突然來了陣瓢潑大雨。我們不禁為自己慶幸。

飯畢等雨停後回旅館上網。

我得在12月1日到孟買轉機回悉尼。如果那裏的事件不能及時平息，將影響我的歸程。雖然我跟莎麗她們說，象我這樣四處周遊的人，一輩子碰到一兩次類似的事也是應該的，但實際上還是很擔心。

網上說那些恐怖主義分子還占領著泰姬陵大酒店，以人質為倚托，當局隻能團團包圍而不敢貿然進攻。其他地方都已被當局控製。

我又查了孟買國際機場的網站。上麵說因為所有的襲擊都發生在市區南部，機場沒有受到任何影響。除了意大利等幾家航空公司暫時取消了飛往孟買的航班，機場的運行一切如常。

我如釋重負。