首次台灣遊
——王亞法
台灣是中國的領土，如果沒有一九四九年的那場災難，我們每個中國大陸人都可以分分秒秒地過去，可就是因為毛、蔣兩家搶江山，把我們的那份權利給剝奪了。想當初，住在這邊廂的中國人，如有親友在那邊廂，就會惹來無窮的政治審查，甚至麻煩；住在那邊廂的中國人，如和這邊廂的親友有聯係，也會冠上莫名其妙的“通匪”罪名，長夜漫漫，兩邊廂“漢賊不兩立”，天昏地暗地鬥了幾十年，幹盡了煮豆燃萁的蠢事。
近些年，兩邊廂的對抗雖有鬆動，但餘波未了，時有摩擦。在來往的問題上，這邊廂的中國人拿了護照去那邊廂，不易；那邊廂的中國人拿了護照來這邊廂，雖容易些，卻免不了要辦理出入境手續。奇怪的是，反而兩邊廂都不屬的外國人，卻可以在兩邊廂隨意進出。你說說看，做中國人怨也不怨。
因此，我對想在自己的土地上（大陸、港、澳、台）自由行走的中國人，拿外國護照的做法，十分理解，也十分讚同。
二零零六年四月，我就是靠那本藍色的澳洲護照，進入台灣，經過桃園機場時，隻填一張入境卡，二話沒說，海關敲一個藍圖章就放行了。
出得機場，望著飄揚的青天白日旗，我想起幾個小時前，在那邊廂看到的五星紅旗，不由感慨道：隻因你倆搶江山，畫地為牢把民關，土牒不如洋牒好，豈有此理為那般。
溫馨的鄰裏關係
我一出桃園機場，就看到薑先生在候機室大廳裏等我了。他是受“台灣曆史博物館”（作者注：在台灣稱“中華民國國立曆史博物館” ）何浩天老館長之命，作為我這次旅遊的全程向導。我倆在大陸有過交往，所以一見麵就熟人熟語，沒有虛話。一上車，他就說他家住在中壢，離桃園機場不遠，今晚請我在他那裏過夜，領略一下民風，明天送我去台北定妥的賓館。我怕給他添麻煩，有些躊躇。他說，我家有幾間客房，平時就是招待客人住的，不必見外，接著報了一通他接待過的大陸貴賓的名字……
中壢市位於桃園縣的北部中心，確實離桃園機場不遠，開車不一會就到了。他家離中壢火車站不遠。中壢火車站， V 形的屋簷，小小的月台，狹窄的軌道，設施雖然陳舊，卻像日本電影裏的小火車站一樣，很雅致。車站的旁邊是條大路，火車通過時，紅白相間的欄杆橫亙中間，警鈴聲中，行人佇立，目送疲憊的鐵龍緩緩駛過，我童年時在家鄉上學，天天遇上這樣的場麵，所以看來特別親切。
薑先生住的小鎮，與江浙一帶的縣級城市的小區極為相像，狹窄的街道，清一色五六層樓的水泥住宅，不同的是，這裏沒有每家每戶的窗前都裝上防盜柵欄，但家家戶戶都裝有鋁合金卷簾門，大概台灣的小偷不習慣翻窗，喜歡登堂入室。
一般人家的門口，都種植一些小樹和花草，街上柏油鋪就的路麵，打掃得幹幹淨淨。使我感到奇特的是，這裏每隔幾條巷子，就有一座小廟，供奉觀音、土地爺和媽祖等各種神祗，香火鼎盛，一群老人聚在那裏燒香念經，喝茶聊天。我以前隻知道台灣同胞喜歡敬佛，沒有想到廟宇會普及到如此程度。我想，這廟宇的功能，也許和大陸的居委會差不多，是政府用作統治百姓的。後來知道，這廟宇都是民間自己籌建的，沒有官方色彩，更沒有黨組織。
一早薑先生陪我去街上吃早點。一路上所見熟人均一一問好：
“薑先生，你早！我家的冬青樹要你幫忙來修枝了。”
“阿婆，你放心，過兩天陪完朋友我就來。”
“薑二哥呀，我家今天包餛飩，過會端過來請你和客人嚐嚐。”
“謝謝嫂嫂！”
“薑叔叔早！”
“小弟你上學去啦”……這種溫馨的問候，很有民國時代的的鄰裏氣氛，我仿佛回到了童年時。童年時我們大陸人的鄰裏關係也是這樣的，中國人自古就有“遠親不如近鄰”的說法，把鄉鄰的關係看得比親戚還重，後來在“你不鬥他，他就鬥你”，“製造矛盾，利用矛盾，各個擊破”的“最高指示”下，大家變得對立了，以致於人際關係到了怒目相向的地步。
吃完早點回到家裏，薑先生幫我把行李搬回車裏，問：“你要回賓館還是逛景點？”
“還是先逛景點吧，去賓館隻是休息，晚些也無妨。”
“那先去哪裏，你說？”
“從地圖上看，這裏離慈湖好像不遠，咱們先拜見他老人家去。”
“好啦！”薑先生關上車門，擰動鑰匙，轟隆一聲，車子啟動了。
慈湖和大溪公園
車子從高速公路下來，七轉八彎，沿著一條寬闊的大路，轉進一處幽靜所在，這裏丘陵環抱，綠樹成蔭，花團錦簇，芳草鮮美，儼然是一世外桃源，聯想這裏地屬桃園，桃園地名，得其所哉。
進入陵區，迎麵看見一畦姹紫嫣紅的鮮花，鮮花叢中坐落著一尊蔣公的銅像，身穿長衫，麵露微笑，雙目平視，兩手平放在扶手上，藹然長者，令人肅然起敬。坐像的背後，是一排由綠葉鑲成的屏風，頂端掛著一塊彩色的塑料牌，上麵寫著：“夢遊桃園，花草仙境”；銅像的腳下，是一排英文的大寫字“2006 FLOWER FESTIVAL TAOYUAN”。
哦，我運氣好，正撞上這裏的花節。
停車場設在一泓小湖邊，我環視周遭景致，跟薑先生說，這裏的地形和大陸江浙一帶很相似。薑先生說，是的，因為老蔣生前認為，此地酷似老家奉化的風水，就托人買下，作為日後陵寢之用，於一九五九年建成“慈湖賓館”，因為思念慈母王太夫人，一九六二年改名為“慈湖”。
薑先生說：“老蔣是孝子，又懂得風水。”
“是啊，”我告訴他：“戴笠遇難後，在南京靈穀寺附近的墓地就是他堪輿的，說這是一塊臥牛之地，據《金陵春夢》渲染，老蔣還親臨其地，叫人用鏟子挖出兩塊石卵子，說這是牛睾丸，證明這是公牛臥榻之地，非母牛也。唐人寫《金陵春夢》，大有取悅老毛之意，但這段描寫，反而道出了老蔣為人義氣，愛惜部下的隱情。
提到《金陵春夢》，薑先生說：“坊間傳說，作者筆下太毒，損了陰騭，故而疾病纏身，折了陽壽。”
我笑道：“你們台灣人迷信，相信因果報應，我不敢苟同，你看老毛孽障深重，照樣安躺在龍窩之側，消受香火，此作何解？”
薑先生不服道：“大陸前任的那位三滴水也是相信迷信的，前不久我去九華山燒香，就聽到不少關於他的傳說，還看到他‘護國月身寶殿’的題詞呢，這又作何等解釋？”
由於剛下過雨，空氣裏有一縷濕潤的甜蜜，柏油鋪成的小道，並不寬暢，兩旁綠樹成林，低旋的小鳥和色彩斑斕的蝴蝶，時而在麵前穿越縈繞，那感覺似猶如走在南京中山陵的路上，滿眼民國時代的布局，可這裏的格局不能和中山陵相比，實在太局促了，兩地相比，不由使人遙想中華民國的興衰，不由使人唏噓，使人感歎。
兩人一路走來，看見前麵高叢的旗杆上，飄揚著一麵耀眼的青天白日旗。旗杆的不遠處，有一塊黑色的石碑，碑文是自右至左直寫的，前半部的額語是吳稚暉的的大字，後半部是碑文，為中楷大小，落款為：“民國三十六年一月後學陳布雷謹跋；楊家麟恭錄（下麵添加了一行更小的字“六六年六月”）；瑞安蔡海峰勒石奉獻。”
離石碑不遠就是蔣介石的陵寢了。
陵寢是一座由青磚堆砌的四合院，門前四根白色柱子，青瓦白簷，廡殿式屋頂，跟福建常見的民居一樣，並不起眼。屋前的兩側是凸出的平台，中間凹進之處是台階，上麵對稱地站著一對憲兵，一位穿黑西裝的工作人員手握對講機，裏外奔忙，頗為投入。
我倆隨著參觀者拾級而上，進入陵寢。
四合院的內側，藍牆白柱，中間的天井裏，種植了幾棵大樹，顯得有些空曠。
穿過擺放黃色花圈的回廊，來到正廳，這裏是停放棺柩的地方。牆上懸掛著紅色的絲絨帷幕，對門的牆中間是一麵黑色大理石屏障，上麵供奉著蔣介石的遺像，兩旁各有一盞蠟燭形的玻璃吊燈，燈光幽暗，遺像前有一張花紋大理石供桌，上置三盆鮮花和一對蠟燭。
廳正中的天花板上懸掛著一盞由幾十枝蠟燭組成的吊燈，幽暗的燈光照在鑲嵌在棺槨正中的一枚國民黨黨徽上，顯得莊嚴肅穆，棺槨的兩旁，豎立兩麵旗幟——國民黨旗和中華民國國旗。棺槨裏邊就是蔣介石的銅棺柩了。據說老蔣退避台灣後，反攻大陸的雄心不泯，可惜天公不助，老死孤島，隻得停厝異鄉……我靜默一旁，默祈有朝一日，毛屍遷返湘潭，蔣柩魂歸奉化，一對梟雄，入土為安，千古恩怨，化為灰燼，此乃中華民族之真福祉，真和諧也。
棺槨的旁邊有一塊告示牌，上麵用中英文寫著：“請自行行禮 謝謝”。我扯平衣襟，恭恭敬敬對著遺像：一鞠躬，先生北伐有功，統一中國；二鞠躬：先生英勇抗日，功垂千秋……正要三鞠躬時，突然想到，先生剿共無能，敗守一隅，算不得真英雄，於是轉身退了出來。
正廳的東側，是蔣介石生前住過的臥室，裏邊布置，一切如舊。書房的牆上掛著宋美齡畫的蘭花，書桌上放著一張便條，上有：“能屈能伸”四字，是蔣介石寫的鉛筆字。我凝視此紙，感慨萬千，想起“人生不如意者常八九”的古話，不由為他擔起當年困守小島，忍辱負重的憂慮來……
一出陵寢，薑先生迫切問：“人家鞠躬一般都是三個的，為何你隻鞠兩隻躬，作如何解？”
我告知剛才鞠躬時的意識流，說倘若我鞠第三隻躬，就對不起四九年後台海兩岸的死難同胞了。
“哦，哦——”薑先生眨眼沉思，似乎沒有完全理解我的意思……
出得慈湖陵寢，步行不久，就來到一處廣闊的山坡下，薑先生指著前麵一群塑像說，這幾年民進黨搞非蔣化，許多先前擺放在公共場所的蔣介石塑像集中到這裏了，果然迎頭看見一座高起的石墩上，有一匹揚蹄的戰馬，馬背上的蔣介石，戎裝鬥篷，颯爽英姿，揮手微笑。
薑先生說，陳水扁的毀蔣運動，原意要拆除這些銅像回爐，但民眾不允，熱心的民眾和社團，把上百座銅像移來這裏，成了一大景觀。現在這裏被大家稱作“銅像公園”，也有人叫“雕塑公園”的。
我順著人流一路看去，但見這些銅像有蔣介石各個曆史時期的造型，有穿軍裝的，有身著長衫，手拄拐杖的，有含笑端坐的，有半身肅穆的……其中，間或有幾座孫中山的銅像。
我凝視蔣介石的銅像，此刻想起在大陸生活的幾十年裏，在書刊上見到的，盡是蔣介石滿臉殺氣，手持刺刀，太陽穴貼頭風膏藥的漫畫，想著想著，不由暗自吐出一句不屑之語：“小兒科……”
從銅像公園出來，隻有一公裏的路程就到了頭寮，頭寮是蔣經國的陵寢，其靈堂布置跟慈湖的相同，隻是規模比蔣介石的略小而已，恕我吝嗇筆墨，不另作交代。
重慶南路的書店
第二天，我謝絕了薑先生的熱情陪同，開始自由活動。
隔夜我已經在電腦裏查明了交通路線，從旅館坐地鐵，到台北火車站下，步行幾分鍾，就能到達重慶南路。那裏和上海的福州路一樣，是書香飄逸之地，文人薈萃之所，我對她憧憬已久，當然是自由活動的首選目標。
第一次乘台北的地鐵，我自然會把它和上海與香港的地鐵作比較。台北的地鐵，車站雖沒有上海的新型，但給人堅固紮實的感覺，照明沒有香港的敞亮，車廂也比上海和香港的陳舊，車速也似乎沒有上海的快；至於乘客的衣著，要數香港人最講究，因為香港的白領多數坐地鐵，台北第二，上海因民工和外來人員太多，就隻能輪到第三了；論乘車的秩序，台北數第一，青年人一般都會讓位給年老的人坐，和香港相仿，不像上海，乘客一湧進車廂，就有一股搶座位如同搶江山的衝動，尤其是人民廣場站，因換車人多，尤為明顯。港台兩地的乘客，乘自動電梯，自覺會讓出一邊，給別人行走，很少有人大聲喧嘩，這一點也是上海人所不及的。 當然上海人起步晚，從二十年前冬季乘公共汽車，上橋時常要兄弟們推一把，車廂裏常見的惡言鬥嘴，怒拳相向，到今天的絕大多數人文明乘車，已經有很大的進步了。
重慶南路的沿街的建築和廣州、廈門大街的建築相似，人行道設在樓底下，方便下雨時行人來往，也節省了街道的空間。
重慶南路書店密集的地段，據說隻有五六百米。這裏大小書店多如蟻窩，街道兩旁縮進的店鋪門口，廣告色彩耀眼，琳琅滿目。有些書店，沿街隻是一個狹小的門麵，進入店堂後，你順著樓梯拾級而上，才會豁然開朗，為這裏汗牛充棟的書籍而驚歎。這裏的書店一般店麵不大，但店堂進深，沿牆書架密布，中間書櫃井然。讀者進入書店看可以隨意翻閱，猶如在上海書城常見的一般，不少學生放學後，來這裏把書包放在一旁，席地而坐，專注閱讀。
因為時間有限，我不能像在上海時，有閑情逸致仔細翻閱，隻能挑選一些我需要的書籍，然後走馬觀花，領略大概。
我信步走來，不覺到了世界書局門口，這是一家和商務印書館同等資格的書局。我讀過許多過他出版的，開麵不大，封麵印有小花點的文史書籍。我第一次讀的武俠小說，平江不肖生的《江湖小俠傳》就是他們出版的。至今在我上海的書齋裏還藏有他們出版的《荀子》和《圖書集成》……後來我進了出版社，常聽老編輯私下談起福州路世界書局的規模和舊事，但隻知道世界書局在解放後和開明、北新等的私營書店一概歇業了，八十年代到了澳洲才知道，世界書局四九年後遷往台灣後，在總經理蕭宗謀先生的主持下，還出版過《永樂大典》等書籍，頗為輝煌過一陣。後來又知道，蕭先生晚年移民澳洲，為提挈後進用中文寫作，設立了“澳大利亞南溟出版基金”。蕭老前輩對中華文化的執著，和對後人的拳拳殷切之情，實可讚為高山仰止了。據悉，蕭宗謀先生又名南溟。南溟典出莊子《逍遙遊》，“鵬之徙於南溟”一語。南溟不知是先生本名，還是大號。倘是先生移居澳洲後取號“南溟”，那與區區在澳洲的“浮槎居夷樓”有靈犀之通了。最近聽說，今年一月，經北京新聞出版總署批準，“世界書局”恢複運營，歸屬上海文藝出版集團旗下，倘若蕭老先生在泉下有知，一定會頷首微笑。
重慶南路雖不寬闊，但車水馬龍，人流不絕，兩側除了書店外還有不少咖啡店和小吃店，供讀者小憩。一路行來，給我印象較深的書店有，“品誠書店”、“嘉仁書店”、“中正書局”、“三民書局”、“商務印書館”、“金石堂”、“幼獅書店”，和上述敘及之“世界書局”。
這裏的書店，無論大小，一般你都能找到《紅樓夢》、《水滸》、《西遊記》、《三國演義》、《三言兩拍》、《東周列國誌》……等古典小說，現代作家胡適、鬱達夫、周氏兄弟、徐誌摩、沈從文、張恨水、老舍……等人的作品，更使唾手可得。不少書店設立政治讀物櫃台，在這裏你能夠買到在大陸常聽人說起，但從不能謀麵的書籍。這些書籍全是繁體字的，印刷精美，紙張優良，裝訂紮實，令人愛不釋手。
從書店出來，扛著沉重的書籍，看見對麵路口有家星巴咖啡館，便進去要了一杯摩咖，慢慢品味，思索這六十年來中華文化興衰起落，甚至在“文化”一詞前，冠以“革命”的往事中……
瞻仰忠烈祠的遐想
台北有三大曆史性建築，旅遊者一定要看的，即：一，國父紀念館；二，中正紀念堂；三，忠烈祠。現在對大陸去的遊客，導遊一般隻帶領參觀前兩個旅遊點，看忠烈祠目前還沒有眼福。據說這是應大陸方麵的要求，因為忠烈祠是台灣的“靖國神社”，看了會傷害中國人民的感情，確切說是傷害大陸人民的感情。
坐出租車經過圓山飯店，五分鍾後，就停在一片廣闊的廣場前，司機說這裏就是忠烈祠了。
下得車，抬頭仰視，首先看見的是一座雄偉的牌樓，三個藍色的廡殿頂，錯落有致，中間高，兩旁低，中間藍色匾額上，寫著“忠烈祠”三字；兩旁，左麵是“取義”，右麵是“成仁”，字體均描金，是蔣中正手跡，下麵是三個拱形門，白色的大理石門沿上雕著精細的花紋，紅白相映的牆體，寓意“青天白日滿地紅”。正門的兩側，站著一對哨兵，戎裝持槍，神情嚴肅，氣勢威嚴。
穿過牌樓，再仰望她的背麵，中間寫著“千古流芳”，左側是“千秋”，右側是“忠義”，也藍底描金字，色彩絢麗，極為奪目。在青山的映襯下，廣闊的花崗石地麵的廣場上，點綴著一群黃色琉璃瓦屋頂，紅色柱子的廡殿式建築，顯得清新而富有生氣，建築布局有點像沈陽的滿清故宮，也許老蔣決定此建築方案時，有著仿效皇太極力圖中原的念頭。
建築群中，數中間一座最大，形若太和殿，據介紹，就是仿照北京故宮太和殿建造的，門楣上的匾額告訴我，這就是忠烈祠大殿。兩旁是清一色的黃琉璃瓦廡殿頂式建築，遠眺，群山環抱，翠綠清新，近看，黃瓦紅柱，莊嚴肅穆，置身其中，猶如站在北京的太和殿前，然而站在這裏，比站在太和殿前更容易令人聯想。
忠烈祠大殿內，鋪著紅地毯，中央是祭壇，上供香案和黃色菊花，中間擺著一座碩大的牌位，上寫“國民革命烈士之靈位”。沿牆四周，密密麻麻，排滿靈位，靈位的位置和尺寸，由軍銜的高低決定。
祠內祭祀自辛亥革命、抗日戰爭到國共內戰中死亡的三十三萬將士的英靈。
忠烈祠內另設“文烈士祠”是專祭為黨國捐軀的文官的。
祠內大門兩側，沿牆排列許多玻璃櫃廚，裏麵擺放英靈的簡曆和照片。
我在辛亥革命死難烈士的排位前鞠了三個躬；來到為抗日而捐軀的英靈牌位前，又深深地鞠了三個躬；最後我來到“戡亂時期”（大陸稱作“國共內戰”）戰死的英靈排位前，也深深地行了三個鞠躬禮。禮畢，我轉身瀏覽他們的簡曆，發現烈士的年齡大都在二十到四十歲之間。我不由深深地惋惜，這些都是我們民族的精英啊，他們在人生的黃金時期，本可以為中華民族的崛起做許多偉業，可惜在兄弟鬩牆，同室操戈的內戰中無辜地犧牲了，成了鑄就將軍寶座的基石。此刻，我耳際仿佛響起他們老母拄杖呼號，妻子搶天嚎啕，兒子撕心哭泣，友人無語歎息的聲音……眼前仿佛幻現出另一幅圖像——勝利者杯觥交錯，彈冠相慶的喜慶場麵……遙想海峽對麵，也有這樣一群英靈，靜躺在八寶山公墓裏，或者靜躺在家鄉的“烈士陵園”裏，也許他們正在思索，思索這場廝殺的必要性？思索他們到底為誰做了嫁衣裳……或許他們正在哀歎，哀歎自己死得愚昧，哀歎為之犧牲而追求的，並非今天這樣的世界……
沿大殿外側牆上布滿浮雕：有“廣州起義”、“黃花崗七十二烈士”……在大殿左右的環形長廊內，排列著許多半身雕塑，有秋瑾、林覺民、陸皓東……我一一默拜，神情肅然。
走出大殿，望著青天白日的長空，我沉思著，有一天兩岸統一了，把這些英烈請回去，和北京八寶山的英烈葬在一起。同宗、同族、同血統的同胞，生前糊塗對立，死後就沒有理由再對立了。人家美國南北戰爭的英烈都葬在一個墓地裏的，況且他們是人種不同的民族。
回到廣場，正好遇上哨兵換崗，在台灣不管是“國父紀念館”還是“中正紀念堂”，凡是有崗哨的地方，換崗儀式都非常精彩，尤其是忠烈祠，上崗的哨兵從大殿方向出來，軍容雄壯，步履劃一，因為路途長，也就多了幾套表演動作。由於哨兵來自海陸空三軍，每班哨兵兵種交叉，服色不一，因此及其引人注目。 換崗時哨兵彼此揮舞槍枝，對行軍禮，動作機械，節奏很強。
我從忠烈祠出來，望著巍峨的牌樓，忽然想起了，高崗、林彪、劉少奇、彭德懷、吳法憲……
假如曆史重演，蔣毛再來一次爭鬥的話，我已經選定了跟誰走。
後 記
我在故宮博物院的小賣部裏遇到了一位上海的遊客，看樣子是當幹部的，我們對蔣介石在抗戰期間以及國共內戰時對遷徙文物的遷徙，以及對大陸文革期間破四舊的功過，有著相同的看法。
我去中央研究院陳列館裏參觀，在“居延竹簡”櫃台前，聽一位女講解員給大陸西北某研究所的幾位學者講解時，其中一位四十來歲，戴眼鏡的家夥，看樣子也是當官的。他不住地打斷講解員的話說：“這些東西應該還到北京故宮博物院去……”
講解員小姐溫文爾雅地回答：“這是政治問題，我們這裏是搞學術的。”
我狠狠瞪了他一眼，想不到在二十一世紀，“曆盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”的今天，竟然大陸的幹部隊伍裏還有這樣素質的官員。
遙望長空，陰晴不定，我已經從東方的雲層裏，看到了中華民族民主自由的曙光，我堅信烏雲是擋不住的，曙光必將普照中國大地。
二〇一〇年三月二十二日
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也許你的運氣好,像是被安排的旅遊...你若是遇到"台獨"的,他會對你大吼:"你門這些中國豬,滾到海裏去!"
問題是: 你表錯了情! 很多那裏的人不把你當成兄弟姐妹看待!!!
看你是冤大頭,送錢來的..."歡迎!歡迎!熱烈歡迎!"
還有不少人,把大陸來的人,當成敵人看的!!!