揮之不去的情結---上海名吃'泡飯' (圖)

“如果讓你評選心目中的上海菜，你的首選是誰”？兩人像小孩一樣，各自在手心悄悄寫下，然後同時亮出。出乎意料的是，伸出的兩隻手掌，不約而同地寫了“泡飯”，於是會心一笑：英雄所見略同。這個場景出現在新聞晚報評選新上海菜的現場，兩位是上海灘頗有盛名的餐飲專家。
初看上去，把泡飯當作上海菜有些牽強，其實隻有上了歲數的人才會有這種感歎：泡飯既是飯，又是菜，是阿拉老上海揮之不去的情結。在那物質條件貧乏的日子裏，泡飯幾乎成為每家每戶的早餐主食，上一天晚飯吃剩下的飯，用熱水瓶裏的開水泡上一鋪，然後從碗櫥裏拿出一瓶乳腐，一瓶醬瓜，每人挾一塊乳腐，一根醬瓜，和著有點回生的泡飯，草草打發進肚，然後該幹嗎就幹嗎，或上學，或上班。
當然上海人吃泡飯的名堂很多。最佳是開水泡兩鋪，這樣可以更熱點，更鬆軟些；還有更考究的加冷水燒開。燒泡飯也有講究，本人習慣把隔夜的飯團搗碎，燒得更透，對此常遭到老婆的批評，認為這樣搗碎了燒出來太爛，不好吃。
最好吃的當然是菜泡飯，但當時吃的菜泡飯也是上一天菜飯吃剩的，有條件的菜飯裏放點鹹肉絲，吃起來很香，算是泡飯中的上品。平心而論，菜泡飯還是現燒的好，隔夜青菜難免泛黃，水裏一煮變爛了，沒有嚼頭。
過泡飯的除了乳腐醬瓜，最好吃的是油條，倒一碟醬油，蘸一下，咬一口，典型的濃油赤醬，這就是當時吃泡飯的最高境界。那時一根油條四分洋鈿（四分錢），條件好點的每人半根，差點的四分之一，每人攤到一分錢。一分錢那時比現在值錢。因為那時一直唱“我在馬路邊拾到一分錢”的歌謠，以至於養成了我掉到地上一角錢必會彎腰撿起，為此好幾回遭到兒子的不屑。想來都是當年吃半根油條落下的習慣。
最難受的是夏天吃泡飯，由於家裏沒有電扇，更遑論冰箱空調，於是每到吃好晚飯，都要把鍋蓋打開，把剩飯放在窗口吹風，即使這樣，第二天早上剩飯也會出現異味，隻要不發粘，多數人家還會用冷水淘淘，然後加水燒開。
現在生活條件大大改善了，相信絕大多數人家早上不會再吃泡飯，吃泡飯倒成了富貴人懷舊情結。記得早些年一位海歸的上海籍名人說，在海外最思念的是上海泡飯，因此榮歸故裏首先要求母親燒一碗泡飯。好幾回酒桌上與那些所謂的老板流露，“我情願在家裏吃碗泡飯，弄幾塊醬瓜乳腐過過，不要太適意哦“，原以為這是有鈔票人發嗲，但自從工作需要跑上了餐飲，當了老吃客，有時也會產生同感，也會冒出“不如在家裏吃碗泡飯”的感歎。
真正讓我重溫泡飯美妙的是這次世界杯，由於比賽都在深夜淩晨舉行，肚子難免會餓，開始喝冰啤，吃熟菜，也感覺蠻爽的，但倒下睡覺時，總感覺嗓子腸胃都粘粘乎乎的，在師兄老克臘的提議下，趁中場休息，燒一碗泡飯，醬瓜乳腐過過，老適意的。
當初吃泡飯是上海人的局促與精明所致，如今吃泡飯是為了刮油水，調胃口。如果讓我評選上海菜，我也會毫不猶豫地首選——泡飯。雖然它不登大雅之堂，但它承載著太多太多老上海人的眷戀和故事。