鹽燒秋刀魚

刺身，壽司，香煎，碳燒。。。 充滿落寞情調的秋刀魚無論怎樣吃都回味無窮。

第一次見到尖嘴蛇身的秋刀魚毫無生機地躺在冰床上，卻猶豫起來。

“很新鮮的！” 老墨積極推銷。

“眼珠不明亮。”

“什麽叫明亮？ 我的眼睛明亮嗎？”

我瞪他一眼，“你給我挑2條吧！”

2條魚不到1塊錢，真便宜。

再三叫不要開膛清理，他還是開了膛。 也罷，叫我吃腥巴巴的魚內髒還真受不了。

想加薑蔥蒜和料酒辟魚腥，最後決定試日本人的傳統做法，鹽燒。

很幸運沒有煎破魚皮。 烘烤的時候滿室飄香，魚脂不斷湧出，烤箱幾度閃動火花。 即興奮又擔心地祈禱 “So far so good! 希望不要太腥”。

肉質肥美，吃不出冷凍魚的味道。 老媽聲稱能接受，老爸說不腥。 謝天謝地！

材料：

• 秋刀魚
• 油
• 鹽
• 檸檬

準備工作：

1. 把秋刀魚收拾幹淨，裏裏外外都撒鹽，靜置30分鍾。
2. 用紙巾擦幹魚身上的水分，在表麵劃三刀。

煎魚：

1. 爐子開得比中火稍大。
2. 鍋裏噴油，拿起鍋四周晃蕩，讓油均勻地撒滿鍋底。
3. 待油熱，把秋刀魚兩麵都煎成金黃色，起鍋。

烤魚：

1. 烤箱開最高溫度(Broil)。
2. 放入秋刀魚，每麵烤5分鍾。

吃法：

1. 表麵滴幾滴檸檬汁。

後記：

GoBoS在天涯《飲食男女》的留言：

帶內髒烤著吃，甜中帶苦，回味獨特，還挺不錯的

 

懶胖網友在天涯《飲食男女》的留言：

一定要有內髒,它的內髒髒器成分少,脂肪極多,如同一個人手指頭那麽長的脂肪條,烤的時候沒有它會鬱悶死的。

---

從網上搜來這篇有關秋刀魚的文章，原作者不詳。

秋刀魚在國內沒有。上好的秋刀魚形如上好的彎刀。弧度美妙，魚嘴鋒利；鱗片泛著青色，帶有月光一樣嫵媚的明亮光澤。湊近聞，有極淡的腥味———如此好的秋刀魚，隻產於日本北海道三陸一地。如此好的秋刀魚，隻在秋風乍起的時節出現。

秋刀魚之味

首先是魚的選擇。秋刀魚是對新鮮度最最最敏感的魚。新鮮度喪失最細微的一分，味道便差別得天高地遠。所以全日本的主婦都做鹽燒秋刀魚，卻隻有兩種人敢做秋刀魚刺身：漁民，和頂級餐廳總廚。

刺身一道，鹽燒一道。鹽燒聽起來極其容易，其實不然，鹽的量度是關鍵中的關鍵，魚的大小，新鮮程度，脂肪的肥厚與否，共同決定鹽的多少。必須精確，精確必須依靠經驗，天平無用。

秋刀魚的正確做法是連內髒一起烤，從前的日本小戀人打鬧撒嬌的時候，女孩子就會發嗔：哼，魚肉都歸我，內髒歸你！孰不料正中男子下懷：內髒下酒，風味絕妙。女孩子也滿意，拿出一副未來的主婦派頭，剁一碗細細的蘿卜泥，配上醬油鮮甜，魚肉肥美，正好下飯。

嚐一口那飛機空運來的味道，有三分香，三分鮮，半分腥，半分甜，三分不確定。細嚼慢咽，卻越來越被那不肥膩的味道吸引，不知不覺，便讓人吃了一整條下去。秋風蕭瑟的日子裏人們烤著秋刀魚，小火爐上青煙直冒，發亮半邊黑的秋刀魚胴體滋滋滲出脂肪沫，味道飄滿一室，分外濃鬱，人一聞之，便知道秋已來臨，像是風吹透心中隙縫，涼颼颼的感傷隨即湧上來。一部名叫《秋刀魚之味》的電影，通篇沒有秋刀魚，卻充滿了晚涼的落寞味道。一句帶有“秋刀魚”的歌詞，滿街傻傻地傳唱，貓和我都早已經了解。

秋刀魚含有豐富的營養，對人體極為有益，更是治療高血壓的良物。北海道雖然苦寒，卻有許多長壽老人，可為佐證。秋刀魚的脂肪雖然肥厚，卻屬於良性膽固醇，並不會使人過度肥胖，女士也盡可放開無妨。有一種說法叫做：“秋刀魚一上市，按摩師就失業了。”……可憐的按摩師。

秋刀魚原是平民的食物，時間久了，日本的貴族階層也愛上了它，終成日本料理中的代表食物之一，這個曆史，像極了奶酪在歐洲的曆史。秋刀魚被認為是秋天的食物，又以每年9月初上市的最為鮮美難忘，有人說秋刀魚的味道裏，有秋天淡淡的感傷，那是屬於一整個美學體係裏的憂鬱。鈴木也是這體係裏憂鬱的一個，他淡淡地說，秋刀魚是秋天的第一代表，這話拗口。但接下來他就來了個破除憂鬱味道的大實話：秋刀魚在日本就像餃子在中國，不吃的人不存在。

秋刀魚脾氣高傲，不能人工養殖。鈴木認真問，中國有無秋刀魚產地？回來查資料，答案是否。秋刀魚在料理體係中是十分獨立的一味，它特別到不能與任何其他主菜相配。日本幾百年的傳統懷石料理，沒有秋刀魚的位置。因為它韌性的皮肉隨時邀請著筷子與手同時光顧，始終是失了些體統。但是鈴木說，沒關係，這就是秋刀魚的吃法，頑固的，長久的，認真的。