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近來很多網友對炒飯感性趣,恬芬妮也湊湊熱鬧,談談炒飯之我見…
據說炒飯的發明和李鴻章有關。 在一次國事訪問中,這位晚清外交界的重量級人物命令他的廚師做一道中國人喜歡吃,洋人也喜歡吃的菜肴。 聰明的廚師直奔廚房,挽起袖子,做出這道享譽中外,雅俗共賞的美食。 李中堂因此聲名大振,可惜那個廚子連名字都沒有留下。 這令人想起宮保雞丁,太子太保丁寶楨的府宴壓軸菜家喻戶曉,甚至四川和貴州兩省為爭這道菜的歸屬而對丁大人的籍貫爭論不休。 他那能幹的廚子,也沒有留下姓名。
炒飯有很多種:揚州炒飯,福建炒飯,雞絲炒飯,菠籮炒飯… 最簡單的大雜燴實際上是剩菜炒剩飯。 炒飯,首先把冷飯用筷子撥散;冷飯不能太濕。 配料種類任選:雞蛋,蔬菜,水果,肉類,海鮮,熟食… 有人喜歡把雞蛋打散,煎成蛋餅搗碎再炒;也有人喜歡用生蛋液包著飯粒炒。 生的配料要過一下油。 炒的時侯,先用小火燒熱鍋。 加油,倒入冷飯和配料炒散,炒勻,炒熱。 千萬不要大火,容易炒糊。 調料不外是鹽,糖,和胡椒粉,也可以放蠔油。 不要放水和醬油,飯炒得越幹越好。
不知道是什麽原因,小的時候家裏從來不炒飯。 也許是在那個物資貧乏的時侯,油太珍貴的。 我家的剩飯都是煮泡飯吃的。 第一次接觸炒飯是1982年,我們全家通過了移民美國的麵談,爸爸帶我們去西餐館慶祝。 麵對著眼花繚亂的西菜餐牌,沒有人知道點什麽。 最後有人輕輕地說了一句:“就叫蛋炒飯吧!” 於是叫了四個蛋炒飯。
我們定居的舊金山灣區有很多中式餐館,幾乎每家餐館都供應炒飯。 當然,下不同的館子吃不同的炒飯。 去大排擋吃鹹魚雞粒炒飯,去海鮮館吃幹貝海鮮蛋白炒飯,沒有瘋牛病的時侯吃生牛肉炒飯,聚餐時吃鴛鴦炒飯... 所謂的招牌炒飯就是大雜燴,是從來不叫的。 自己家裏很少炒飯,等到剩飯多了才把冰箱裏所有的東西搜羅出來炒。
我姑姑的炒飯是最好吃的。 她在香港的時侯就跟著電視學煮菜,平時總是拿著一本食譜研究。 她炒飯的配料有香腸,蝦仁,雞蛋,雪豆(超市有剝好的盒裝冰凍雪豆出售, Frozen Snow Peas),和蔥。 另外準備一顆生菜(Lettuce)和海鮮醬。
準備工作是最繁瑣的。 蝦仁去殼,挑腸,泡鹽水片刻使蝦仁變爽,切粒,過油。 香腸蒸熟,最好是放在飯麵上一起煮熟,切粒。 冰凍雪豆泡水去冰。 雞蛋放一點鹽入味,打勻,煎成蛋餅後搗碎。 蔥切粒。 把生菜葉子一整片一整片地剝下來洗幹淨。 炒的時侯,顆粒晶瑩的米飯,雪白的蝦仁,黃澄澄的雞蛋,暗紅色的香腸,和碧綠的雪豆順著鏟子翻滾,賞心悅目。 空氣裏彌漫著炒蛋和香腸的香味。 起鍋前撒一把蔥花,增添一份田野的芬芳。
吃的時侯,取一片生菜葉子裹飯和海鮮醬。 咬一口,少了油膩,多了一份海鮮醬的甜美,生菜的水靈和清脆…