- 引子
怎麽會想起去西西裏的呢？現在已經記不太清楚了。之前我們去過兩次意大利。第一次遊覽了羅馬，托斯卡尼(自駕）和威尼斯。意大利給我們留下了很好的印象。第二次去意大利是公幹，就在佛羅倫薩。雖然那是第二次到佛羅倫薩，但是依然能感受到她的魅力。於是我們開始盤算第三次去意大利。西西裏是意大利最大的地區。在我的想象中，西西裏是地中海第一大島，也就意味著陽光、沙灘、海浪、仙人掌，這對我有很大的吸引力。我們本來想同時去那不勒斯和著名的Amalfi海岸。後來有朋友極力推薦我們去馬耳他，這樣我們最終的行程就是先到馬耳他，再遊西西裏。馬耳他給我們留下了美好的回憶，下次再詳寫。
西西裏之行的第一站是東部城市Catania（卡塔尼亞），西西裏第二大城市。這是從馬耳他飛到西西裏最短的航班。我們隨後從卡塔尼亞自駕沿西南方向環繞西西裏。大多數人自駕遊西西裏基本都是沿著海岸線走，隻是各人選擇的方向會不同。我們從卡塔尼亞出發，途徑錫拉庫薩（Siracusa），拉古薩（Ragusa），阿格裏真托（Agrigento），最後從巴勒莫離開西西裏。我們這次沒有去西西裏西岸，因為沿途某人飲食不當，臨時調整了行程。
之所以選擇自駕是因為可以靈活掌握行程。尤其是這次我們決定不趕時間，充分享受，寧可”錯過”一些景點也絕不起早摸黑。另外，有時候自駕太便宜了。我們本來想在卡塔尼亞找個團去埃特納火山。當地的大巴團一般每人在30到35歐元之間。但是租車一天隻要7歐元，簡直太便宜了。網上有許多人說在西西裏開車有多困難，但我不太相信。眾所周知，為了賺流量，最有效的途徑就是散布所謂的FUD（fear, uncertainty, doubt，即恐懼、不確定、懷疑）。其實在西西裏開車很容易。我唯一碰到的挑戰是在巴勒莫的曆史古城，需要開這樣的小路，但是慢一點就行了。而且當地人都習慣了，人車互相配合，相安無事。
我們在西西裏住的都是民宿。其中在巴勒莫的民宿有這樣的風景：
而在阿格裏真托的民宿，走上陽台就看到蔚藍的地中海。
所以我們每天早晨都慢慢地享用早餐，然後才出門。我們非常喜歡這樣的旅行，輕鬆自在。
2. 西西裏的曆史及其建築
去西西裏之前，作為一個有點好奇心的人，我讀了一些關於西西裏的資料。這些資料告訴我我對西西裏的印象簡直就是無知。西西裏除了陽光沙灘海浪仙人掌，更有著極其豐富的人文曆史和複雜的地理結構。去西西裏而不知道這些曆史和地理，那就太可惜了。因為西西裏的語言，文化和建築跟它的曆史和地理聯係不可分割。
有一個曆史學家說如果用一句話來概括西西裏的曆史，那就是“這是一片富饒的土地，所有人都想占有它“。最早占據西西裏的大國是古希臘。當時西西裏上已經有了原住民，其中的一撥就叫西西裏。希臘人到了之後就沿用了這個原住民的稱呼。古希臘在西西裏建了兩個大城市，一個是現在的阿格裏真托，另一個是錫拉庫薩。古希臘網紅作家西西羅說錫拉庫薩是古希臘最輝煌的城市，所以我喜歡稱這個城市為希臘古刹。可惜在希臘古刹，古希臘的痕跡已經不多了。阿格裏真托則還保留有一些古希臘建築廢墟。
距離阿格裏真托開車約10分鍾就到了一個叫寺廟穀地的地方，雖然這些寺廟其實都建在一片高地上。從廢墟的規模可以看出，這裏原來是一個輝煌的古希臘城市。一些廟宇還站在那裏，雖然大多隻剩下幾根支柱。
古希臘之後，占領西西裏的大國有古羅馬人、阿拉伯人、諾曼人和西班牙人。這期間還有一些其它人占領過西西裏。這些統治者對西西裏的文化產生的影響體現在當地的建築和烹飪藝術中。我們碰到一些西西裏人很自豪地說他們和大陸意大利人不一樣。我作為一個旅遊者當然無可置評。不過西西裏跟意大利大陸許多地區相比，有著深厚的非意大利文化底蘊。而且西西裏的地方語言跟“正宗”的意大利語從詞匯到語法都很不一樣，所以也許確實如此。
各種文化在西西裏碰撞最著名的例子之一就是巴勒莫大教堂。我很久都不會忘記第一眼看到這個教堂的那一瞬間。當時我在巴勒莫的一個街心花園走出來，看到前麵有幾個雕像，就想走過去看看。當我漸漸走近這些雕塑的時候，先是看到一個鍾樓，一個圓頂，緊接著巍峨的大教堂就突然出現在我的眼前。
我完全被教堂的氣魄震懾了。雖然看到過照片，但是照片根本無法轉達教堂的雄偉莊嚴。我在歐洲看到過許多教堂，但是沒有一個教堂的外表給我這樣第一眼的衝擊。這也許是我幾乎是不經意間看到它的原因，因此沒有思想準備，而且這個100多米長， 60多米高的教堂不但氣勢如虹，它的外部結構也和我前幾天在西西裏一路看過的教堂大相徑庭。
我不懂建築，據說巴勒莫大教堂融合了拜占庭、伊斯蘭、諾曼、哥特、巴洛克和新古典主義元素。它建於 1185 年左右，其所在地此前曾是古羅馬寺廟、基督教堂和伊斯蘭清真寺，充分反映了巴勒莫多層次的曆史。這座建築的正麵被描述為“拱門、尖頂和摩爾式裝飾的勝利”，其中諾曼式的結構外殼因阿拉伯建築特色而變得更加豐富多彩。這裏伊斯蘭教的痕跡依然可見：大教堂的一根石柱上刻有《古蘭經》的銘文，這將一座基督教教堂、一座以前的清真寺和更早的拜占庭宗教場所三者結合在了一起。
大教堂外麵有一個大約5米高的雕塑。用穀歌透視鏡照了一下，知道了這是聖羅莎莉亞。她是巴勒莫的守護神。傳說17世紀鬧黑死病的時候，她的遺骨保護了巴勒莫免於災難。教堂現在設有聖羅莎莉亞小教堂。
大教堂內部倒是比較樸素。
一天早晨民宿主人告訴我說每個月的第一個星期天巴勒莫有幾個地方可以免費參觀。她建議我去參觀“聖約翰隱士教堂”。這是阿拉伯-諾曼式建築最著名的範例之一，這種風格是西西裏島獨有的，它將伊斯蘭設計元素（如那些鮮豔的紅色圓頂）與諾曼式和拜占庭式建築風格融合在一起。我很感謝民宿主人的建議。
西西裏最普遍的建築風格還是巴洛克。這又要跟曆史及地理聯係起來了。西西裏島東麵坐落在非洲大陸板塊，而其它地區坐落在歐亞大陸板塊，兩個板塊打架不知道幾萬年。所以西西裏地質活動頻繁，並擁有世界上最活躍的火山之一的埃特納火山。
西西裏巴洛克建築熱潮最重要的催化劑之一是1693年的毀滅性地震，這場地震摧毀了西西裏東部的大部分地區，包括卡塔尼亞、拉古薩、莫迪卡和諾托等城市。隨後的重建為以當時最新的建築風格——巴洛克風格——重建整座城市提供了契機。這促成了歐洲一些最具標誌性的巴洛克城鎮的誕生。
另外，從15世紀末到18世紀初，西西裏島一直處於西班牙的統治之下。西班牙總督和當地貴族在建築方麵投入巨資，以彰顯他們的權力、虔誠和文化修養。在西班牙盛行的巴洛克風格也被西西裏人所采用，作為個人威望和對西班牙王室忠誠的象征。
我們是在卡塔尼亞第一次看到西西裏的巴洛克風格教堂。
這兩個教堂幾乎對門。在西西裏的許多地方，教堂可以說是櫛次鱗比。教堂的密度往往反映了宗教、社會和政治等多種因素的綜合作用。在許多地中海城市，教堂往往由不同的宗教團體、貴族家族或行會建造，以彰顯虔誠、財富或影響力。教堂的毗鄰也可能具有實際用途，例如滿足不斷增長的人口或特定人群的需求。
希臘古刹有一個自稱意大利最漂亮的廣場。我想這類似於國內許多地方自稱天下第一石，天下第一泉。這個廣場確實很有氣派，雖然我看到這個廣場的時候沒有像看到巴勒莫大教堂那樣的視覺衝擊。我也說不清為什麽，這就是所謂的一見鍾情吧，不是所有的事情都要找什麽理由來解釋的。
在西西裏知道一個教堂的外部和內部可以完全不同。外麵神氣挺拔的教堂裏麵可能很樸素，有時候則正好相反。我們在巴勒莫住的民宿邊上有個外貌平平的教堂，但是進去一看，其華麗的內部裝飾讓我震驚。其實說這個教堂外貌平平有點過獎了，應該說它沒有外貌，因為外部在整修，所以根本看不到。我隻是湊巧在民宿裏看到一本西西裏旅遊書，其封麵是一個華麗的教堂內部。我拿手機用穀歌透視鏡一照，原來這是巴勒莫的聖卡特琳娜教堂，離我們民宿190米。其實我們幾乎每天路過，但是因為其貌不揚而沒有注意。幸虧有這本旅遊書，讓我們看到了這樣令人歎為觀止的教堂內部。後來知道這個教堂以其華麗的巴洛克式內部裝飾而聞名，這與其相對樸素的外觀形成了鮮明的對比。
相對而言，我個人還是比較喜歡簡單樸素的教堂。這也許是西西裏教堂密布的原因之一吧，大家口味不同嘛。
這是巧克力名城莫迪卡的一個教堂。
在西西裏參觀過的教堂太多，各有特色，不可能一一列舉。這些是給我印象比較深的巴洛克風格教堂。我覺得西西裏地震後重建，大家一窩蜂地采用巴洛克風格也有點單調。好在除了巴洛克風格教堂，古典風格的也還有一些。這是阿格裏真托的諾曼風格教堂。
巴勒莫有個諾曼統治時期建的皇宮，外表非常樸素，裏麵的教堂采用了拜占庭的馬賽克裝飾，據說這也是西西裏的一個特色。
每次參觀教堂，我都會想如果把建教堂的錢拿來接濟窮人，那可以實際幫助到多少人。我知道許多人都有這樣的想法。這次我又思考了這個問題。我覺得我這樣想可能是用現在的觀點去評價過去的社會。在天主教傳統中，建造教堂是表示虔誠和榮耀上帝的方式。人們相信，宏偉的教堂能夠激發信徒的虔誠，使人們更加接近神，並為社區提供精神慰藉。我們進入教堂自然會產生一種敬畏的感覺，這就證明了教堂的效果。因為即使在中世紀，許多人對上帝也是會產生懷疑的態度。教堂可以堅定信徒們的信念。
從實用角度看，教堂的建造和裝飾為工匠、工人、建築師和藝術家創造了就業機會。在沒有福利製度的時代，這些項目為成千上萬的人提供了生計，從石匠到畫家和雕塑家，無一例外。巴洛克式教堂也是文化和教育中心。它們容納了藝術、音樂、圖書館和學校，並且經常作為社區聚會場所。中世紀時期，大多數人居住在簡陋、陰暗、狹小的住所裏。而大教堂是唯一一個農民可以走進充滿光明、藝術和美感的地方。
總之，西西裏島的教堂見證了信仰、權力、藝術和社會之間錯綜複雜的相互作用。它們反映了當時的價值觀和局限性，同時也向我們提出挑戰：我們如何在追求美、信仰和愛心之間取得平衡？這個問題在今天仍然具有現實意義。
在巴勒莫的一個街口，有四幢巴洛克建築。每幢建築上有一個婦女的塑像，年齡從少女到老婦。早晨的陽光先照在少女身上，而晚上的夕陽則照亮老婦。這裏麵的含意各人自己去理解吧。
下麵是四位婦女的塑像。
西西裏當然也有現代樓房。
我比較偏愛傳統的平民住房，看上去更親切溫馨，感覺有點像上海的弄堂。現代樓房缺乏個性。
最後要說的是西西裏是意大利著名歌劇家貝裏尼的家鄉。貝裏尼出生於西西裏島卡塔尼亞的一個音樂世家，自幼便展現出驚人的音樂天賦。他創作了一些浪漫主義時期最經久不衰的歌劇，包括《諾爾瑪》、《夢遊女》、《海盜》和《清教徒》，這些作品至今仍是歌劇劇目的經典之作。
這是卡塔尼亞的貝裏尼歌劇院。
這是巴勒莫的貝裏尼劇院。
雖然還有許多東西可以寫，但是還是見好就收吧。畢竟現在在網上，什麽都可以找到，沒有必要在這裏多囉嗦。何況我也不懂曆史和建築。另外，都說做人應該不忘初心，而我去西西裏的初心是陽光、沙灘、海浪、仙人掌，那下次我就說說那些吧。
