巴塞羅那是西班牙東北部的海港城市，瀕臨地中海，曆史悠久，自古以來就是伊比利亞半島上最富庶的地域。它有很多美稱：“藝術王國”，“美食之都”，“歐洲之花”，…，是西班牙加泰羅尼亞自治區的首府。按當地人的邏輯，你到達的地方不是西班牙，而是加泰羅尼亞（Catalunya）！加泰羅尼亞語跟西班牙語有很大不同，還不單單是方言差別，根本就是另一種語言。在巴塞羅那，加泰羅尼亞語與西班牙語並列為官方語言，不過很多地方比如地鐵商店等隻標出加泰羅尼亞語。曆史上，加泰羅尼亞地區原本是一個獨立的公國，由於君主之間的聯姻而嫡屬西班牙，但加泰羅尼亞人始終保持語言上和文化上的相對獨立，上下500多年為獨立夢不斷地抗爭。
巴塞羅那是我們地中海遊輪行的出發地，也是向往已久的旅遊目的地。我們預定了巴塞羅那兩夜的旅館，飛機一早到，遊輪晚上走，這樣就能在巴塞羅那呆兩夜三天。好友豆子馬上一針見血地指出：”兩夜三天遊巴塞羅那哪裏夠啊！一個高迪都看不完，還有畢加索，還有米羅，還有達利…”。我很懊悔自己事前沒有做足功課，到了巴塞羅那以後隻能把大部分時間都用來看高迪了。
雖然逗留的時間短，萬幸的是我們所訂的旅館位置絕佳，距離高迪3個最有代表性的建築都在步行範圍之內，並且去畢加索美術館乘地鐵也方便。
做為旅遊者，每到一個城市，躍入眼簾的總是市區的建築。城市的曆史和文化積澱，都是由市貌反映出來的。曆史上的事件和人物，我們都不能親眼所見，民風民俗，雖有曆史的傳承，也主要反映的是現狀。而建築就不一樣了，總能見到一些百年前甚至千年前的原貌，旅遊照片其實絕大部分拍的都是建築和街景。我眼中的巴塞羅那風情萬種，而絕世奇才高迪的建築更是賦予這個城市“前無古人，後無來者”的獨特風格。高迪幾乎就是巴塞羅那的代名詞，令所有當地人引以為傲，令所有來訪者頂禮膜拜，所以巴塞羅那的另一個別稱是“高迪之城”。
安東尼·高迪（Antonio Gaudi，1852—1926）是加泰羅尼亞現代主義（Modernista）建築的領軍人物，他一生的作品中有17項被列為西班牙國家級文物，有7項被列為世界文化遺產。按照聯合國教科文組織的評價，這些作品是高迪“對19世紀末和20世紀初建築技術的傑出創意與貢獻”…，“對花園、雕塑以及所有裝飾藝術和建築的設計產生了極大影響”。
高迪作品被列入世界文化遺產的有下麵7項：
1883-1888的文森之家（Casa Vicens）
1884-1926的聖家堂（Sagrada Família）
1886-1889的古埃爾宮（Palau Güell）
1900-1914的古埃爾公園（Parque Güell）
1904-1906的巴特羅之家（Casa Batlló）
1906-1910的米拉之家（Casa Milá）
1909-1910的聖家堂教會學校的教堂地下室（Sagrada Familia Parish School）
我們在3天內到訪了米拉之家，巴特羅之家，古埃尓公園和地標級的聖家堂，外加畢加索美術館。其中聖家堂幾乎天天都去，可謂“流連忘返”。這幾處高迪的建築都是他成熟時期的作品，最能體現他對建築，園林，室內裝潢的設計理念，以及建造技術和藝術特質。
高迪的父親是個鐵匠和金屬裝潢手藝人，他從小就在父親的作坊裏耳聞目染，對鐵藝製作爛熟於心。年輕時學習建築設計，雖才華橫溢，卻行為異類，畢業時校長感歎：“不知道我將畢業證發給了一位天才，還是一個瘋子”。獲得建築師執照後高迪開始承接一係列設計項目，以新穎大膽的構思和美妙絕倫的視覺表訴贏得顧主的喜愛。嶄露頭角後，他的主顧中富豪急增。加泰羅尼亞富豪講究個標新立異，別說富豪了，就是巴塞羅那的普羅大眾，都有不俗的品位。
巴塞羅那曆來就比較富，早年紡織業發達，很多人做軍服生意，打起仗來不管哪方都離不了，商人雙方通吃，抓住機會悶聲發大財。幾代人下來，衣食足而玩藝術，倉廩實而追時尚，從百姓到官員，整個社會都關注藝術潮流，所以高迪費工耗時的大手筆精品才有市場和財源供給。有個富甲一方的紡織業大鱷古埃尓伯爵（Eusebi Güell，1846—1918），在1878年巴黎世博會上西班牙亭中結識了參展的高迪。一個有巨量的財，一個有巨量的才，恰好財主和才子都瘋狂癡迷超前的建築理念。於是兩人便有了交集，一拍即合，撞出火花，成為一生的摯友和合夥人，編織了巴塞羅那建築史上的一段佳話。
古埃尓自認識高迪起便請他設計了不少項目，有酒廠、有宮殿般的私宅、有紡織工人居住小區、還有鄉村教堂的地下墓穴（後麵這個項目沒有完成便放棄了）。據說高迪沮喪地對古埃尓說：“有時我覺得隻有我們兩人才喜歡這種建築“。古埃尓回答：”我不是喜歡，我是敬仰你的建築“。
1900年，古埃尓受到英國“花園城市”潮流的啟發，在巴塞羅那北郊買了一塊光禿禿的山丘地，聘請高迪來設計一個公園式豪宅社區，取名“古埃尓公園”。按原計劃，社區內要修建60棟別墅，有市場和露天舞台。長廊通道通向每一棟房子，每一棟房子都有陽光，都有無敵的景觀，都能在家裏就能觀看到露台舞台的演出。山丘地居高臨下可以眺望巴塞羅那主城區，遠方湛藍，海天一色。高迪花費了14年的功夫設計並建造了社區的基本設施，但此項目做為居住區失敗了，隻賣掉兩棟別墅。按規矩是賣一棟才建一棟，公園內也隻修建了兩棟別墅，一棟別墅被一個律師買去，另一棟還是高迪自己買下的，然後在裏麵住了20年。其實這棟高迪住宅並非出自高迪本人之手，而是他一個朋友兼助手設計的，本意是做為項目的樣板房。1918年古埃尓去世後，巴塞羅那市府慧眼識珠，將古埃尓公園整個買下來，1922年做為市政公園對公眾開放，如今成為每年有至少8百萬遊客光臨的地標景點。
古埃尓公園在巴塞羅那北部城區，我們起了個大早，為了趕在洶湧澎拜的遊客潮之前欣賞這個公園。首先抵達露天舞台，露台邊沿的石凳子彎彎曲曲，仿的是海蛇形狀。
表層裝飾是加泰羅尼亞傳統的碎瓷碎馬賽克貼片，色彩斑斕，格調張揚。
露台中間正對公園大門，兩棟薑餅屋似的建築酷似童話中的場景，其實是門房和接待室。
露台下層是圓柱大廳，外層的柱子是斜的，在不得不用直線的場合，高迪也不會循規蹈矩。圓柱大廳本意是社區市場，如今是藝術家展示才藝的天地。
石柱長廊彎彎曲曲通向四方，風格那叫一個任性！承重的長廊柱子歪歪斜斜，上麵的裝飾像是孩子捏出來的泥土塊粘在一起，大小不一，形狀不規則。
一個石雕的洗衣婦原本是社區洗衣房的標示。
最熱門的景點是大門口的彩瓷大蜥蜴，用馬賽克碎片裝飾，蜥蜴是加泰羅尼亞的保護神。幸虧去的早，不然這蜥蜴被人群簇擁起來就難拍了。我們離開時一下子來了許多遊人，其中有不少韓國人。看來大家都知道了來得早的好處，人流滾滾，紛紛排隊上前與蜥蜴合影。
古埃尓公園是立體的，層次分明，原本光禿禿的山丘上早就被高迪打造得鬱鬱蔥蔥，石柱長廊就地取材，保持著山丘石材原色和紋理，非常協調。
公園中，建築、園林、雕塑、裝飾、空間和大自然完美地結合在一起。高迪從自然界獲取靈感，他認為造物主上帝已經把世界上的飛禽走獸，花草石木已經締造得盡善盡美了，他要做的是將它們的形狀臨摹下來，融合在大大小小的各類設計之中。
他虔誠地信奉上帝，堅信“直線屬於人類，而曲線屬於上帝”，他喜愛各種仿生曲線，並大量運用於設計中。然而曲線的加工製作完全不能與直線的加工製作同日而語，曲線的成本要高得多，尤其像高迪這種無規則的隨心所欲的藝術性曲線，更燒錢，更熬時間，也隻有古埃尓先生能忍受他的折騰。是不是由於成本過高而導致古埃尓別墅區失敗？肯定有這方麵的因素啊。為何追隨高迪的藝術風格的建築師寥寥無幾？仿不起，耗不起，成本太高了！並不是每個天才建築師背後都有一個財力雄厚的古埃尓。
位於古埃尓公園中的高迪住宅，現在是高迪博物館。
米拉之家是高迪建造的最後一個私人樓宅，建完後他便全力以赴建聖家堂。米拉之家9點才開門，起大早也進不去，門口已經排起了兩條長隊，一隊散客票，一隊團體票，持團體票的是一幫中學生，散客先進。
我們是頭一批進去的，首先乘電梯上到樓頂，想搶在大隊人馬到來之前把樓頂上的通風口和煙囪拍下來，這些都是藝術品啊。
當年巴塞羅那富豪們修建宅邸，喜歡在樓頂做文章，畢加索就對巴塞羅那民宅的樓頂情有獨鍾，市區錯落有致、情趣盎然的樓頂是一道風景線，老畢有幅畫就叫“巴塞羅那屋頂”。富豪們比著拚著把樓頂弄得越離奇越好，米拉家生意做得好，想把宅子修得標新立異，找高迪就算找對了。頂樓造好後，政府要求拆除，理由是超出了城市建築規定的高度，米拉以保護藝術為理由爭辯：高迪的作品是巴塞羅那市的瑰寶，獨一無二！米拉付了一筆罰款後頂樓被破例保留下來。市府官員也有眼光，樓頂是高迪設計的精華：功能性和藝術性結合得天衣無縫，煙囪和通風管道成了透著純真和充滿諧趣的藝術品。
那些中學生上來，一個一個眼睛發光，孩子們忘乎所以，興奮得像到了遊樂場，這就是高迪曲線的魔力。當年巴塞羅那宅邸的布局通常是底層臨街作為商鋪，有中庭便於采光，樓上分為主人家的居住區和客人居住區，可以用來出租，現在米拉之家大部分房間是一個度假村公司的總部，不讓參觀。米拉之家的外觀牆麵呈起伏不斷的波浪形，窗戶上的鐵藝裝飾出自高迪自家的作坊。
米拉之家的閣樓設計極富美感，這裏高迪大量運用拋物線/麵，雙曲線/麵。
閣樓中有一個陳列，演示高迪如何設計多重拋物線形的拱狀結構：很多鏈子懸掛得高低不同，下方放一麵鏡子，鏡麵中的鏈子倒影便成為聳立的拱模型。照片左邊就是鏡子中的懸鏈拱；右邊是采光的中庭。
巴特羅之家距離米拉之家不遠，外牆色彩比米拉之家更加鮮豔，屋頂的設計靈感出自於加泰羅尼亞童話“喬治屠龍”的故事。屋頂的瓦象征龍的鱗片，而三維十字架則象征喬治的寶劍，直直插入龍體。巴特羅隔壁（左側）是棟外觀別致的宅邸，出自當地另一名大師之手。
巴特羅之家的陽台，裝飾感極強，像某種動物的麵具。
巴塞羅那搞建築的人才濟濟，造型奇特的房屋隨處可見，我們旅館街區的拐角就聳立著一棟養眼的建築物。
神聖家族大教堂簡稱“聖家堂”，是高迪主持設計建造的一座贖罪教堂，不是主教宣講的教堂。按高迪的話來說，是為貧民建造的，它供奉聖父，聖母，聖子即整個聖家族，因此設計風格大大不同於其它同等規模的大教堂，感受也完全不同。從未見過哪座教堂像這樣活力四射，雅俗共賞，一句話：它很接地氣。
聖家堂有三個立麵：麵向東方的是“誕生立麵（the Nativity Facade）”，麵向西方的是“受難立麵（the Passion Facade）”，麵向南方的是“榮耀立麵（the Glory Facade）”，最先建造的是“誕生立麵”，也是高迪生前完成的唯一一個立麵，外觀像個捏出來的沙堡，很不嚴肅啊！其實牆體用的都是用堅固的砂石，由於年代久遠，顯得有點老舊，然而高迪風格的圓滑曲線曲麵設計令人過目難忘。我拍了三張照片來表現“誕生立麵”在三種不同光線下的效果：（從左到右）朝陽照耀下的、黃昏暮色中的、以及夜晚燈光中的。
東方的朝陽升起時，紅光暈染著立麵，整個城市便蘇醒過來。細細觀看立麵，上麵嵌有諸多立體雕塑，活靈活現地講述著耶穌誕生和成長的聖經故事，這些雕塑都以巴塞羅那市民為模特，塑成真人大小。
聖家堂的建造開銷僅靠捐款和門票紀念品收入，高迪的行事風格是慢工出細活，加之戰爭和騷亂的幹擾，教堂修來修去修不完，高迪說“我的主顧（上帝）不著急”。
教堂的地下室裏陳列著很多模型，高迪腦子裏有無窮無盡的創意，為了實現這些創意，他先做出粗略的模型，再對著模型仔細研究反複推敲，改進設計直至完美，尓後又解決施工可行性問題。由於他沒有前車可鑒，自己發明了一整套研究和設計並行，研究和建造並行的流程，獨樹一幟。
高迪自1910年起便不承接其它項目了，全身心投入聖家堂的修建，他知道自己有生之年不可能完成，對將來的工程總體方案畫了構思草圖。高迪去世到現在已經換了4代總建築師了，新生代的建築師設計師和藝術家是一個龐大的團隊，他們根據高迪的總規劃設計各個部分和種種細節，“受難立麵”完工不久，看上去很新，設計風格簡約，大量運用直線，直角和棱角分明的幾何形狀，新潮時尚，跟高迪曲線形成鮮明的對比。巴塞羅那人才輩出啊，這才是貨真價實的“百家爭鳴”。
這個立麵也有許多雕塑，講述聖經裏耶穌被出賣，最終受難的一係列故事。
南方象征耶穌升天的“榮耀立麵”還在修建之中，已經初見端倪，北方在聖壇的背後，據說那是為唱詩班和一個巨大的管風琴預留的位置，外牆就沒有設計立麵。
我們買票進入聖家堂內參觀，戴著語音導覽器，一段一段的聽講解，結合實景觀看加深印象。教堂內部大廳已經完工，那叫一個美輪美奐！第一眼印象就是：哇！教堂也可以修得這樣藝術，這樣浪漫，這樣魔幻！
支撐立柱被設計成了森林，每根立柱就是一顆高大的樹木，樹枝呈弧線向穹頂延伸，而穹頂就好比森林樹冠，陽光透過樹冠和樹枝灑落下來，在一天中不同時候透過彩色玻璃形成不同的光束，投影到地上和牆上，產生不同圖案和顏色的花紋，光影效果時時刻刻都在變化。
聖家堂有兩個塔樓可以登頂，我們選擇了“受難立麵”的塔樓。上去乘電梯，下來必須走旋轉樓梯。裏麵還沒有完全建好，特別是靠近頂層的地方，還在施工，幾個觀景窗地方都很小，勉強能站下兩人，還得個子小的，怪不得任何包都不能帶上去，我隻得把相機包寄存，脖子上掛了相機上來。人們耐心地排隊等候，輪番從窗口向外張望。
這個口子就在“受難立麵”耶穌巨像的身後，能眺望城區寬敞有序的棋盤式街景。很喜歡巴塞羅那的城市布局，每一棟房屋都像顆棋子，高度和麵積都很統一，建築沒有直楞楞的拐角，都設計成了鈍角，很多街道有中央隔離帶，兩旁有人行道，還有專門的自行車道，到了鈍角，人行道順著鈍角延伸到街口最窄處，而車道徑直朝前，在過街的地方自然有效地實現人車分流，好巧妙的設計！這天最後悔的事是上塔樓的時間太早，無法等著拍夕陽，因為上麵太窄，人流量又大，停下來太久就會引起堵塞。
按計劃聖家堂要在2026年完成主體結構，那是高迪逝世100周年祭日，最終完成還需要數年。聖家堂從1882年開始動工，到現在已經130多年了，是世界上唯一一項未完工便被列為世界遺產的工程。塔尖的裝潢仿水果，靚麗色彩的馬賽克瓷塊手工一片一片嵌鑲上去，工人懸空吊著幹活，精雕細琢，快不了。我們從塔樓下來回到大廳裏，坐下來看介紹高第的視頻。傍晚時分的夕陽斜射進來，光影投射到牆麵上，仿佛萬花筒一般地變換著投影，炫麗光影持續了一會兒便消失了。
高迪心無旁騖，一心搞建築和藝術，到了老年仍然孑然一身，他把全副精力都投入到聖家堂的建造中。生前最後一段日子吃住都在工地上，有一天在去另一所教堂的路上被電車撞到。路人見他衣著襤褸，容顏枯槁，以為是乞丐就不上心。耽誤了許久才有人把他送往一家收治窮人的醫院，被人認出是大名鼎鼎的高迪後，才進行全力救治，可惜傷勢過重，不幸身亡。出殯的那天，巴塞羅那全城的人都來吊唁，他被葬入聖家堂地下室的聖壇墓穴。據說有教會組織在醞釀呼籲將高迪奉為聖人，不管結果如何，在許多人的心目中，他就是當之無愧的藝術聖人。
