在聖地亞哥呆了兩天算做南極的前奏，2025年12月20日是個周六，我們整船去南極的大約274名遊客（包括最小的旅客9歲的Jasper）今天都要入住聖地亞哥文華東方酒店，而船方的工作人員都已到了酒店。當我們完成登記的那一刻，我們就不僅是普通的旅行者，而是正式成為了銀風號（Silver Wind）探險遊客的一員。那一夜，聖地亞哥的燈火在安第斯山脈的陰影下顯得格外柔和，像是現代文明在為我們進行最後一次溫情的送行，而我們的心情則是既充滿期待又有些忐忑不安，這種複雜的心情自不用言表了。
整個南極行程計劃的19個白天（18個晚上）順時針方向探索南極三地（島）的旅行就算正式啟動了，與大家常用的南極三島來說，我更偏向用南極三地。因為要登陸的遠不止三島，就連福克蘭群島就計劃登陸其中的三個島。
12月21日，船司安排了4架南極航空的包機，經過3.5小時左右的飛行，從聖地亞哥機場將我們送往智利最南端的威廉姆斯港（Puerto Williams），而我們43個在美華人正好安排在第三趟飛機上， 這個功勞要歸功於同行的一位美女組織者，9歲的Jasper是她的小公子。
從機場乘早已等候在此的小麵包，幾分鍾後就到達碼頭，銀風號遊輪就停靠在這裏等候著我們。
這裏號稱世界最南端的村鎮，共有2-3千居民，空氣中彌漫著冷冽的海鹽味。登上銀風號的一刻，現代塵世生活的瑣碎瞬間被拋在腦後，等在前麵的是朝向世界盡頭的不尋常的旅程。
在歡迎儀式後，晚上10點，夕陽染紅了半邊天，遊輪準時起航，我們也在期待中入睡了，在船艙裏，已感到海浪的翻滾了。
我們的遊輪計劃是按順時針方向，先後到達福克蘭島嶼 (Falkland Islands)，南喬治亞島 (South Georgia)，南極半島 (Antarctica Peninsula) 及周邊島嶼, 也就是說會在最後探險南極半島，回程時穿越臭名昭著的“德雷克海峽 (Drake Passage)“。
12月22日淩晨，朝陽早早地升起在浪花滾滾的南大西洋上。
這天整日整晚我們航行南大西洋上，本來以為這是身體適應南大西洋律動的過程，為航行末段通過德雷克海峽做準備的， 好家夥，早餐時，整船大部分中外遊客都暈船，很多人都吐了， 雖然大家都帶了抗暈船的藥物，但都還沒開始使用， 沒想到暈船來的這麽快，我倒是沒事。大家在船上走路時有點像酒醉了似的。餐桌上隻有屈指可數的幾位哥們還能聊天吃飯，不少人在船艙裏躺平休息。
在船上每天都有不同的探險講座和每天探險小結和第二天計劃，包括天氣，地理人文及動植物知識。而來自南非的女探險隊長Claudia Holgate （Expedition Leader）則是極地探險的專業人士，又和藹可親（下圖左），他為我們介紹了她領導的探險隊員們。他們來自世界各地，對極地探險懷有巨大的熱情，包括幾位來自中國的探險隊員。
專家們特別提到了我們即將遇見的“原住民”-如企鵝，鳥類，海豹， 鯨魚之類， 要記住我們是來客，它們才是這裏世世代代，生生不息的主人， 所以我們要向作客一樣對待這裏的主人。這種跨越文明與荒野的儀式感，在銀風號極致的管家服務中得到了升華：我們在房間裏品嚐著香檳，窗外卻是能夠掀翻一切文明喧囂的遼闊大海。
而我們隊伍也利用這個禮堂（show lounge)拍了一張合影。
12月23日淩晨，福克蘭群島（Falkland Islands）在晨霧中若隱若現, 早上五點，朝霞映紅了半邊天。
對於這片土地，曆史上有著兩個截然不同的名字。英國人稱之為福克蘭群島（福島），而阿根廷人則含淚稱其為馬爾維納斯（Malvinas)。1982年，為了這片荒涼的群島，大英帝國不遠萬裏派出特混艦隊，與阿根廷爆發了一場慘烈的戰爭。那場戰爭改變了兩國的國運，也讓這片群島成為了南大西洋上永恒的政治傷口。戰爭持續了70來天，以英國勝利而終，群島上繼續樹立著大不列顛的國旗。如今，硝煙早已散去，但海灘上偶爾殘留的防禦工事提醒著我們，人類曾在這裏為了領土殊死搏鬥，而大自然卻從未停止過它的永恒的呼吸。
淩晨6點，在日出之後，遊輪在福克蘭群島西麵的新島（New Island）拋錨。
新島是福克蘭群島（馬爾維納斯群島）中最著名、最美麗的野生動物保護島嶼之一，被譽為“南大西洋最壯觀的野生動物聖殿”之一。它位於福克蘭群島的最西端（西南方向），屬於西福克蘭（West Falkland）外側，距離首府斯坦利（Stanley）約238公裏，是一座狹長的小島，長約13公裏，平均寬750米，麵積約22.7平方公裏。
這裏很早就有捕鯨人和海豹獵人活動（18世紀末～19世紀），1908-1916年曾設有捕鯨站，島上還有幾處著名的沉船遺跡（最出名的是Coffin's Harbour的舊捕鯨船殘骸）。1908 年，挪威人在島上建立了一個捕鯨站。島上還能看到當年處理鯨魚的巨大鐵鍋和建築殘骸。
1972年起，由著名自然保護主義者伊恩·斯特蘭奇（Ian Strange，1934-2018）建立為自然保護區。伊恩·斯特蘭奇是一位著名的博物學家和藝術家，他與新島有著極深的淵源。 1972年，伊恩·斯特蘭奇與羅迪·內皮爾（Roddy Napier）共同購買了新島，目的是為了保護它免受綿羊放牧的影響，並將其轉變為野生動物保護區，多年以來，伊恩·斯特蘭奇擁有新島的南半部。1995年，他成立了新島保護信托基金（New Island Conservation Trust），並將他擁有的南半部土地轉讓給了該信托。隨後在2006年，該信托從托尼·查特（Tony Chater）手中買下了新島的北半部，從而使整座新島都處於信托的保護之下。他的影響力是巨大的。他被稱為“鳥人” (Bird Man)，這是紀念他的地方。
新島被認為是福克蘭群島中物種最豐富的島嶼之一。伊恩·斯特蘭奇之所以如此拚命保護這裏，是因為這裏擁有：
• 黑眉信天翁 (Black-browed Albatross)： 島上的懸崖是世界上最大的黑眉信天翁繁殖地之一。
• 跳岩企鵝 (Rockhopper Penguins)： 這種企鵝以在陡峭岩石上“蹦跳”而聞名。新島的獨特之處在於，信天翁和跳岩企鵝常常混居在同一個懸崖平台上。
• 細嘴巨鸌 (Slender-billed Prion， 查了一下念戶)： 這裏擁有全球最大規模的細嘴巨鸌種群，據估計約有 200萬對。
• 海洋哺乳動物： 島嶼周圍經常可以看到南美毛皮海獅，甚至是遷徙的鯨魚。
好了，船停在離岸不遠處後，早上我們分批乘坐衝鋒舟（Zodiac），在顛簸的浪花中登上了新島（New Island），凡是登陸，都需要穿船上提供的登陸靴，穿上救生衣，衣褲要肉眼檢測幹淨程度，每次登陸靴要消毒以保持岸上物種純度。
在探險隊員的帶領下，走了來回約2.5公裏的路，到達鳥類動物棲息地。這裏各種鳥類和平共處，當然物種內和物種間也有打鬥的時候， 還有半懸在空中的賊鷗，隨時準備著俯衝抓小企鵝或蛋。
在峭壁之上，我們見到了此行最令人激動的生靈——跳岩企鵝（Rockhopper Penguin）， 俺第一次見到企鵝。 它們是企鵝家族裏體型最小、性格卻最火爆的成員。頭頂那兩簇張揚的黃色羽冠，像極了不羈的朋克少年。它們並不像其他企鵝那樣笨拙地搖擺，而是靠著強有力的雙腳，在濕滑、陡峭的崖壁上垂直跳躍。
此時正值育雛季，我們有幸目睹了最溫情的一幕：成年企鵝正小心翼翼地腹部起伏，守護著剛出殼不久的小企鵝。 那些毛茸茸的、灰褐色的小生命躲在父母的肚皮褶皺下，以此抵禦南大西洋凜冽的風暴。這種在極其惡劣的生存環境下迸發出的原始母愛，與這片土地曾經發生的殘酷戰爭形成了最強烈的對比。
在新島的岩石縫隙中還有細嘴鋸鸌（Slender-billed Prion）。 這些低調的海鳥是天生的地下探險家。它們在陡峭的土坡上打洞築巢，以此躲避賊鷗（Skua）的獵殺。它們灰藍色的羽毛完美地融入了南大西洋的背景色中。看著它們在狂風中輕盈地切過海浪，你會感歎：在這片風暴肆虐的海域，生存不僅需要力量（如跳岩企鵝），更需要一種靈動的智慧。
還有很多的大型黑眉信天翁（Black-browed Albatross）。
下午兩點，遊輪又駛到西點島（West Point Island）， 西點島原名信天翁島（Albatross Island），是福克蘭群島西北部的一座私人小島。西點島是野生動物攝影師的天堂。
我們又乘衝鋒艇上到西點島，此時大片的金雀花（Gorse）正在盛放，金黃色的花海掩蓋了曾經的戰爭陰影。
這裏是黑眉信天翁與跳岩企鵝共享的領地。信天翁在氣流中優雅滑行，而跳岩企鵝在岩石間奮力攀爬，兩種完全不同的生命邏輯，在這裏達成了一種完美的生態平衡。
這裏最著名的看點包括：
- 魔鬼之鼻（Devil's Nose）： 這是一個巨大的岩石岬角，擁有福克蘭群島最高的懸崖（Cliff Mountain，海拔約381米）。
- 黑眉信天翁（Black-browed Albatross）： 島上有超過2,000對黑眉信天翁在此築巢。可以近距離觀察這些巨大的海鳥在氣流中滑翔。
- 當然也有很多混居的跳岩企鵝。
接近晚餐時，我們乘衝鋒艇又回到船上，晚上由探險隊長克羅地亞作今日探險小結和明日計劃。
從聖地亞哥的精致酒店到福克蘭群島的荒蕪的礁石，跳岩企鵝，這四天的行程，是一場從人間到天堂的轉換。在福克蘭群島首日兩島留下的思考是多維的：那是關於主權的爭奪，更是關於生命的守望。當在衝鋒舟上回望銀風號，再看一眼岩石上那些守護著孩子的跳岩企鵝，突然發現，真正的偉大不在於人類戰爭的勝負，而在於生命如何在風暴與硝煙之後，依然能在這片孤島上生生不息， 並且記住人類是多麽渺小，而大自然是多麽的偉大。
