這是一段極具儀式感以及永生難忘的航程：在跨年之際，我們身處地球上波濤洶湧，最壯麗的南大洋的斯科舍海（Scotia Sea），從“極地英雄”沙克爾頓求救的終點（南喬），駛向他的船員們苦等生機的起點（象島）。
12月29日日下午7點，我們告別南喬治亞島，當遊輪緩緩駛離福圖納灣（Fortuna Bay）時，南喬治亞島那鋸齒般的雪山漸漸地濃縮成一道金色的輪廓。這裏是沙克爾頓徒步穿越的最後一站，而接下來的兩三天我們將要逆著110年前他們那段偉大的800海裏航程，向著象島進發。
進入斯科舍海後，世界瞬間變得純粹——除了深邃的海水，洶湧的浪花，就是掠過桅杆的信天翁。沒有陸地，諾大的海洋，隻有我們一艘遊輪乘風破浪的聲音。在這種極致的孤獨中，感官會被無限放大，即使是看到每一塊浮冰的幽藍，也會感受到南極帶來的刺骨寒意。
斯科舍海位於南美洲與南極之間，德雷克海峽以東，是環繞南極的南大洋（Southern Ocean）重要組成部分，也是通往南極半島與南喬治亞島的關鍵海域。順便提一下南大洋，南大洋的英文是 Southern Ocean，又稱為 Antarctic Ocean（南冰洋、南極海}指的是環繞南極洲、位於南緯60度以南的海洋區域，由美國國家地理學會等認可為地球上的第五大洋。
12月30日，不知道是耐受了還是提前做了預防,大家這次也沒多少暈船的感覺，這天，遊輪上組織了許多關於南極的曆史，地理，地質變遷，動物（企鵝，海豹，鯨魚）等知識講座。
12月31日是令人激動的一天，能不感慨嗎？這是2025年的最後一天了， 我們在南大洋上，在西風帶，在駛向南極途中與2025揮手告別， 迎接2026年的到來呢！
是的，這一天是航程中最特殊的一天。我們在南緯50多度的海上，穿越著著名的“憤怒五十度”。窗外是排山倒海的浪湧，艙內卻是暖意融融的籌備。
遊輪上安排了時裝表演， 而表演者都是自願參與的遊客，由娛樂總監Joanna主持。遊輪上還有歌唱晚會，娛樂總監Joanna總是那位歌手。
船上為我們準備跨年的中晚餐都比較特別，為每位客人準備了別具一格的一次性禮帽，上麵印有新年快樂的英文。戴著節日禮帽，人在旅途的我們舉起杯，盡情地相互祝願，希望大家來年身體健康，萬事如意，
午夜時分到了，當倒計時響起，全船的人員聚集在甲板或全景沙龍，大家舉杯歡慶， 盡情歡呼，在友誼地久天長的旋律中向2025年告別，迎來嶄新的2026年。沒有霓虹燈火，沒有煙花，隻有遠處冰山在極晝微光下泛著的冷光。在這個沒有時區定義的公海上，我們慶祝的不僅是新年的到來，更是對自然敬畏之下的自由。這一刻太特別了，當世界各地的人們在陸地上慶祝時，我們這艘船正像一座遊動的孤島，漂浮在萬年不變的南大洋之上。這種“與世隔絕”的跨年，是送給生命最好的，值得終生保存的禮物。
2026年1月1日早上8點鍾，遊輪在灰藍色的水麵上，緩緩靠近象島。最終停在了象島（Elephant Island）的懷爾德點（懷爾德岬，Piont Wild) 的海麵上，遊輪周圍的雪山和冰川近在眼前，風景壯美，大飽眼福，雲層低垂，風不算大，海卻帶著南極特有的起伏感，這裏在地區上已屬於南極了。懷爾德點其實是一塊狹小的陸地，看著那拍打著岩石的巨浪，很難想象他們是如何在翻扣的小船下度過南極寒冬的。
象島（Elephant Island） 位於南極半島東北方，屬於南設得蘭群島（South Shetland Islands），在南緯約 61°–62°，地勢陡峭、冰川密布，幾乎沒有適合登陸的海灘， 所以基本上無法登陸， 隻能坐衝鋒舟盡量靠近岸邊巡遊。象島名字來自早期探險者看到成群的象海豹（elephant seals）聚集在岸邊的景象。地理上屬於南極地區，是南極探險史中極具象征意義的一處地點。另外，南極洲（大陸）指南緯 60° 以南的大陸本體，而南極地區則包括南極大陸，周邊島嶼（如南設得蘭群島如象島），冰架、近海。
當然，讓象島真正進入人類曆史的，是 1916 年沙克爾頓（Ernest Shackleton）探險隊在這裏的生死停留， 他們的奇跡故事在前篇遊記裏都詳細介紹過，簡而說之，在“堅忍號（Endurance）”沉沒後，22 名船員被困在這裏的 Point Wild，在帳篷、倒扣的小艇和企鵝、海豹肉的支撐下，等待救援整整四個半月。這裏Point Wild 的Wild 就是紀念沙克爾頓的“右手人”Wild先生而命名的。沙克爾頓當時要求他留在這裏坐鎮指揮其他21人，等候佳音到來。
象島沒有永久居民，隻有企鵝、海豹、海鳥，以及不斷變換的雲、浪、冰與光。它不是“美麗”的南極，而是冷峻、真實、沉默的南極。象島在地理上屬於南極地區，即是“南極的一部分”，不是任何國家的領土，也受《南極條約體係》管理。
我們乘坐衝鋒舟開始巡遊。在衝鋒舟上才發現，周圍海浪很大，達到衝鋒舟巡遊的臨界線了。坐在衝鋒舟上，手還緊緊地抓住繩索，心裏有點小小的緊張。
黑色的岩壁直插海中，冰雪在褶皺般的山體間堆積，顯得冷峻而拒人千裏。就在這樣幾乎沒有“落腳之地”的岸線上，帽帶企鵝（chinstrap penguins）卻顯得異常從容。成群地站立在岩石之上，也有站在碎石與積雪之間，黑白分明，胸前那一道“帽帶”像是被風隨手畫上去的標記——簡單、幹脆、不容誤認。因為風浪大，衝鋒舟很顛簸，起伏無常，給拍照增添了很大的難度。
一座大冰山上，站著不少帽帶企鵝， 我們前麵一艘衝鋒舟靠得很近，這時風浪非常之大了, 感覺那應該是劉醫生和宋女士夫婦和他們兒子坐的那一條船。
衝鋒舟貼近 Point Wild 時，岸邊那尊 Luis Pardo （路易斯·帕爾多）的雕像逐漸清晰。他麵朝大海，身後是陡峭的山坡和冰雪，像是在等待，又像是在守望。一百多年前的1916年8月30日，正是從這個方向，這位智利海軍上校駕駛拖船 Yelcho，在極端海況下和沙克爾頓一起把 22 條幾乎被世界遺忘的生命帶離象島，成功救出所有人，這尊雕像，正是為了紀念Luis Pardo 這位功不可沒的救命恩人。
中午之前我們回到了遊輪。此刻的海麵依舊冷硬，曆史卻突然變得很近。中午時分，遊輪又緩緩離開了這值得紀念的地方。其實象島更是一段必須親眼見過，或者用英文說的“seeing ID believing”，才能真正理解的人類記憶。
約摸一點半鍾左右，船長突然廣播示意大家注意，遊輪四周有很多長須鯨（Fin Whale）出現，遊輪也停止了前行。我們帶著大炮相機，衝到了9層頂樓，開始拍攝令人激動的時刻。
長須鯨（Fin whale）是地球第二大動物，僅次於藍鯨，身形修長、遊速極快，被稱為“海洋中的賽車”。它們常成群出現在冷水海域，以磷蝦和小型魚類為食，掠過海麵時背鰭如刀，極具力量與優雅。比大象還大？是的，大得多。一頭成年長須鯨（Fin whale）通常 20–27 米長、50–80 噸重，非洲象是陸地最大動物，也隻有 6–7 米、5–7 噸左右，一頭長須鯨≈10 頭以上大象的重量！
不遠處，水麵出現了一道接一道低沉的白霧——那是長須鯨在呼吸。
海麵上不是一條，兩條，而是幾十條。
它們在遊輪周圍緩慢穿行，身體修長，背線優雅，噴出的氣柱在冷空氣中迅速消散。
鯨魚吸引了許多海鳥如信天翁，企鵝的到來，估計周圍的海裏有很多魚蝦。
沒有刻意靠近，偶爾躍出水麵，又是安靜地存在著，仿佛是極地真正的主人。
兩條長須鯨並列而行，像是短暫結伴的旅人，在南極水麵向同一方向前行。
這一刻，時間像是被拉平了。1916 年的堅忍號的絕望、今天的平靜、鯨的呼吸、企鵝的站立，海鳥全都疊在同一片海上。
2026年元旦，我們“奔南極海上辭舊歲，遊象島浪間迎新年”，沒有煙火， 沒有城市的喧鬧，甚至周圍都沒有人。隻有冰冷的風、曆史的重量，帽帶企鵝，Pardo 船長雕像以及幾十條長須鯨在新年的第一天，默默地環繞著我們。
