二十多年前初來美國時，同住在匹茲堡公寓樓上的第一家鄰居來自墨西哥，男女主人赴美前在本國都是醫生，他們的獨子本傑明是個小胖墩，圓圓的臉上架著一副大大的眼鏡，活潑可愛，是我兒子來美國後交往的第一個異國小夥伴。除此之外，ESL英語班裏的同學、中餐館任勞任怨的同事以及街頭地裏打零工的墨西哥人隨處可見，可能是因為與這些樂天知命的老墨常有交集的緣故，心理感覺墨西哥並不遙遠和陌生，心想早晚有機會去這個美國後院串門，所以墨西哥並沒有排在我的旅行清單(bucket list)的前麵，直到被以墨西哥亡靈節為背景的動畫片《尋夢環遊記》(Coco）中的那句“死亡不是永別，遺忘才是”深深打動，墨西哥遊這才提上旅行日程。得益於功能強大的AI，比較了不同大語言模型提供的旅遊路線和購票信息以及安全事項後，輕而易舉地敲定了行程安排，出發前就在AI推薦的安全區域預訂了酒店，並在官網買好了境內豪華大巴車票。2025年9月30日，北京時間正值中國的國慶節，搭乘美聯航班機從芝加哥直飛墨西哥城，開啟了墨西哥文化與曆史之旅。既然在製訂旅行計劃時嚐到了AI的甜頭，查詢景點的背景資料自然也少不了找它幫忙，以下遊記內容就有極少數文字來自網絡和AI，圖片和視頻則純屬本人原創，特此說明。
> **時間：** 2025年9月30日 – 10月5日
> **主題：** 文化、曆史、美食、城市漫步
> **路線：** 芝加哥 ? 墨西哥城 → 聖米格爾 → 瓜納華托 → 墨西哥城 ? 芝加哥
Day 1｜初遇高原之城
9月30日中午前後抵達墨西哥城國際機場，按網上攻略徑直走到T1航站樓7號門外叫Uber前往位於改革大道(Paseo de la Reforma)中心Zona Rosa區的酒店。一出機場，這座海拔2200多米高原都城的喧囂和煙火氣撲麵而來，機場附近的街區大多髒亂擁擠，交通堵塞，車輛和行人搶道，房屋老舊，感覺到了上世紀七八十年代的中國，直到酒店附近市容才有所改觀。在酒店入住後小憩片刻就出門找地方兌換現金，在穀歌地圖上找到一個Roma Norte羅馬區評分較高的ATM自動取款機，問路時才發現沒有幾個人懂英語，連ATM這個我以為全球通用的簡稱都聽不懂，好不容易找到了ATM所在的建築，房間內外和機器上的標示上都是西班牙文，排隊取錢的人也都聽不懂我說什麽，更別說教我怎麽換錢了。上樓找到一個稍懂一點英文的人總算確定樓下那幾台機器就是ATM，用少許美元兌換了一大把墨西哥比索，手裏有錢了才敢放心大膽地逛街。
羅馬區算是高端社區，治安良好。林蔭大道旁高樓林立，歐風咖啡館點綴其間，街頭小攤隨處可見，路口熱氣騰騰現烤現賣的Taco(塔可)小攤讓人垂涎。需要指出的是，此taco非彼TACO(Trump Always Chickens Out)也，任憑世界風雲變幻，墨西哥人仍舊自顧自地享受當下，這就是老墨的魅力所在。
大地女神噴泉(Fuente de Cibeles)又稱西貝萊斯噴泉，位於墨西哥城的老米拉瓦耶廣場，是西班牙馬德裏Cibeles大道上著名噴泉的複製品。於1980年由當時的墨西哥總統和馬德裏市長共同揭幕，是西班牙和墨西哥的友誼象征。
晚餐選在酒店附近街邊的一家地道的墨西哥小館，在店裏唯一一位略懂一點英語的帥哥連比帶劃加上穀歌翻譯的幫助下點了一大碗標價MXN$99墨西哥比索的雜燴濃湯，免費送半碗油炸玉米脆餅，加上小費不到六美元，跟物價飛漲的美國相比真夠便宜的。
Day 2｜穿越千年時空
第二天清晨加入在Viator預訂的Teotihuacan Tour with Basilica of Guadalupe & Tlatelolco一日遊小團前往距墨西哥城40多公裏的聯合國世界文化遺產特奧蒂瓦坎古城遺址。導遊Edgar是我們在墨西哥遇到的人中英語最流利的一位，團友加司機導遊共18人來自7個國家： 墨西哥美國越南哥倫比亞波蘭印度尼西亞牙買加。途中在特拉特洛爾科廣場(Plaza de las Tres Culturas，又稱三文化廣場)短暫停留，這裏是印第安阿茲特克文化、西班牙殖民時期文化及墨西哥現代文化的交匯點，阿茲特克金字塔的基座、西班牙殖民時期的聖地亞哥教堂和上個世紀50年代建造的墨西哥外交部大廈聚集在一起，分別代表了阿茲特克美洲文明、西班牙的歐洲文明和墨西哥現代文明，可謂墨西哥曆史進程的縮影，直觀地體現了三重曆史文化的交織。
既然是跟團就少不了購物環節，要不然導遊怎麽拿回扣賺錢呢。好在有專人介紹墨西哥特色商品的原材料和背景，還品嚐了久聞大名的龍舌蘭酒，從中也學到了不少知識。盡管離墨西哥亡靈節還有整整一個月，這家為遊客量身打造的小店已是節日氣氛濃厚，店內布置與西方萬聖節裝飾極為相似。
這株酷似蘆薈的植物名叫Maguey pulquero，龍舌蘭屬，從中抽出的纖維能直接穿針引線，加上旁邊紅色和粉紅色的花朵作染料，可以用來紡織色澤自然的織物。
龍舌蘭酒是以墨西哥本地土產的龍舌蘭植物為原料發酵釀造的蒸餾酒，是墨西哥的國酒，被譽為墨西哥的靈魂。據說這株龍舌蘭就是專門用來釀酒的，店家招待我們每人品嚐了三小杯龍舌蘭酒，第一杯度數較低，有米酒的香甜味道，大家碰杯後一飲而盡。後麵兩瓶烈酒裏泡著不知名的昆蟲，看起來怪嚇人的，於是隨便擺了個幹杯的姿勢略微嚐了一點點就趕緊倒掉了。
特奧蒂瓦坎古城被稱為眾神之城，是美索美洲古文明遺址。這個曾經輝煌一時神秘莫測的諸神居所曆經700多年後突然人去城空，沒有留下任何文字記載，沒人知道是誰建造了它，為何一夜間迷之消亡，在歲月塵埃中隻留下古城中央亡靈大道上宏偉的日月金字塔以及空蕩蕩的羽蛇神廟。有學者推測這個古城是以宇宙為模型建造的，整個城市布局模擬銀河係。也有人認為它是以天堂為藍圖建造的，還有人懷疑它與外星人有瓜葛，種種異想天開的傳說讓我這個天文愛好者十分著迷。
與身為陵墓的埃及金字塔不同，墨西哥金字塔是古印第安人祭祀的聖壇。日月金字塔是特奧蒂瓦坎文明的標誌性建築，也是中美洲最偉大的建築奇跡之一，承載了古印地安人對宇宙、日月和生命循環的深刻信仰。兩塔正麵都有數百級台階直達塔頂，不像埃及的金字塔那樣高不可攀，尤其是沒有陰魂不散的埃及法老們的詛咒，少了許多陰森恐怖之氣。奇妙的是，金字塔的朝向精確對應星象，與春分和秋分的日出軌跡一致，展現出古人對宇宙星空和太陽周期的深刻理解。
太陽金字塔(La Pirámide del Sol)位於亡靈大道的中段，是世界第三大金字塔，為遊客安全和古跡保護起見，目前禁止攀爬。
導遊帶我們遠離喧鬧的人群，說是在這個太陽金字塔旁的回音壁前拍手能聽到鳥鳴回聲，阿茲特克人視特奧蒂瓦坎為聖地，將回音視為神靈的顯現。可能是因為我心不夠靜的緣故，我的手都拍紅了也沒有聽見任何回音，更別說神靈的回應了。
羽蛇神廟位於亡靈大道南端，與日月金字塔一起構成特奧蒂瓦坎古城的核心三角，台階上有巨大的羽蛇頭雕刻。
鳥蝶宮(Palacio de Quetzalpapálotl)緊鄰月亮廣場，看起來像古代貴族的庭院，柱廊上雕刻有清晰的飛鳥和蝴蝶圖案。
月亮金字塔(la Pirámide de La Luna)位於亡靈大道的最北端，與太陽金字塔相比規模較小，保存相對完好。盡管允許登頂，但我們時間有限，看著高聳入雲的陡峭階梯心有餘而力不足，爬了幾級台階拍了幾張照片就知難而退了。
墨西哥著名作家、諾貝爾文學獎獲得者奧克塔維奧.帕斯說：“死亡其實是生命的回照。隻有死亡才顯示出生命的最高意義，死是生的反麵，也是生的補充。” 墨西哥人從古代印第安人的哲學中繼承了對生命和死亡的看法，於每年11月1日至2日的亡靈節迎接生者與逝者的團聚，一年一度載歌載舞地慶祝生命周期的完成。這個墨西哥最盛大的節日已經成為了一張國家名片， 2003年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄。漫步在日月金字塔之間寬闊的亡靈大道上，那種穿越時空的感覺無從言表，仿佛能與天堂裏的親人們對話。
中午與團友們在Huehueteo餐廳用餐，色香味俱全的兩大盤有烤魚蔬菜沙拉、羊排和雞肉卷，外加土豆條、米飯和玉米脆片，分量十足，加上小費隻花了區區25美元，性價比爆棚！
從特奧蒂瓦坎古城回來途中參觀了瓜達盧佩聖母大教堂，這個依山而建的建築群是墨西哥乃至整個美洲最重要的宗教聖地，每年吸引數百萬朝聖者。爬上教堂旁的山坡放眼四望，聖母大教堂的金頂在高原明澈的陽光下閃閃發光。
傍晚回到市中心，我們的一日遊小團就在這座塞巴斯蒂安的馬頭雕像(Sebastián’s “Caballito”)旁解散了，萍水相逢的團友們從此相忘於江湖。
跟大部隊揮手告別後餘下我們6人小分隊跟著導遊步行去老城區市中心，沿途路過藝術宮、唐人街、拉丁美洲塔，還在貝尼托·華雷斯半圓紀念碑廣場巧遇示威集會。
藝術宮(Palacio de Bellas Artes)是墨西哥城最重要的文化地標，坐落於曆史中心(Centro Histórico)，毗鄰阿拉米達中心公園(Alameda Central)，以其華麗的建築和世界級的藝術收藏聞名。可惜我們沒空進去參觀，遠遠地看了幾眼就走過路過又錯過了它，這個遺憾就留待下次再來墨西哥時彌補吧。
貝尼托·華雷斯半圓紀念碑是阿拉米達中央公園的標誌性建築，是墨西哥人為紀念他們最尊敬和愛戴的前總統貝尼托·華雷斯(Benito Juárez，又譯貝尼托•胡亞雷斯，1806-1872)所建。華雷斯是墨西哥第一位印第安人出身的總統，墨西哥民族英雄，拉丁美洲的解放者之一。這座白色大理石半圓紀念碑於1910年墨西哥獨立百年慶典期間開放，紀念碑前的廣場是公民儀式、抗議和公眾聚會的熱門地點，以此緬懷終生獻身於墨西哥改革和共和的華雷斯。
墨西哥唐人街，沒時間進去逛街，就在門口匆匆拍照打卡留念。
拉丁美洲塔(Torre Latinoamericana )高達44層，墨西哥城的著名地標之一，以其作為世界上第一個在強震帶成功建造的摩天大樓而聞名，1956年竣工後成功抵禦了1985年和2017年的多次強震。
Edgar與我們就在拉美塔下道別，臨走前還囑咐我們互相照應，真是個盡責的好導遊。剩下我們幾個人穿過人山人海的馬德羅大街時又走散了兩個，到了憲法廣場與最後兩位團友分手後就隻剩下我們兩個人了。連接著拉美塔和憲法廣場的馬德羅大街是墨西哥城曆史最悠久最繁華的商業大街之一，現為步行街。周末的馬德羅步行街人頭攢動、摩肩擦踵，熱鬧非凡，恍惚間仿佛回到了多年前的上海南京路。大街兩旁高樓林立，豪華商廈、高檔店鋪和博物館穿插其中，街頭藝人和防爆警察各司其職、相安無事，並沒有傳說中的那麽不安全。
路口這家外觀高大上的博物館有個頗接地氣的名字，名叫小雜貨店博物館(Museo del Estanquillo)，門前似乎永遠都有川流不息的人群，不枉它免費自由出入平易近人的名聲。
憲法廣場(Plaza de la Constitución)有墨西哥城心髒之稱，是世界上最大的廣場之一。廣場中心巨大的墨西哥國旗迎風飄揚，拉美最大的主教堂(Metropolitan Cathedral)、國家宮(Palacio Nacional)、聯邦區政府大樓以及舊市政大廈與商業拱廊環繞於廣場四周。
廣場上遊人如織，恰逢降旗儀式，真可謂來得早不如來的巧。軍樂聲中巨大的墨西哥國旗緩緩降下，場麵莊嚴肅穆，為這濃墨重彩的一日遊畫上了完美的句號。
匆匆逛完老城區後叫Uber回酒店時充分領教了墨西哥城擁堵不堪的交通，原本20分鍾左右的車程足足走了兩個多小時，隻到晚上八點多才回到酒店。好在Uber不因堵車額外收費，於是多給了司機一點小費希望能略微彌補他的損失。
尋夢墨西哥(一): 日月交輝高原之城
yaoyao88 (2025-10-18 21:04:14) 評論 (0)二十多年前初來美國時，同住在匹茲堡公寓樓上的第一家鄰居來自墨西哥，男女主人赴美前在本國都是醫生，他們的獨子本傑明是個小胖墩，圓圓的臉上架著一副大大的眼鏡，活潑可愛，是我兒子來美國後交往的第一個異國小夥伴。除此之外，ESL英語班裏的同學、中餐館任勞任怨的同事以及街頭地裏打零工的墨西哥人隨處可見，可能是因為與這些樂天知命的老墨常有交集的緣故，心理感覺墨西哥並不遙遠和陌生，心想早晚有機會去這個美國後院串門，所以墨西哥並沒有排在我的旅行清單(bucket list)的前麵，直到被以墨西哥亡靈節為背景的動畫片《尋夢環遊記》(Coco）中的那句“死亡不是永別，遺忘才是”深深打動，墨西哥遊這才提上旅行日程。得益於功能強大的AI，比較了不同大語言模型提供的旅遊路線和購票信息以及安全事項後，輕而易舉地敲定了行程安排，出發前就在AI推薦的安全區域預訂了酒店，並在官網買好了境內豪華大巴車票。2025年9月30日，北京時間正值中國的國慶節，搭乘美聯航班機從芝加哥直飛墨西哥城，開啟了墨西哥文化與曆史之旅。既然在製訂旅行計劃時嚐到了AI的甜頭，查詢景點的背景資料自然也少不了找它幫忙，以下遊記內容就有極少數文字來自網絡和AI，圖片和視頻則純屬本人原創，特此說明。
> **時間：** 2025年9月30日 – 10月5日
> **主題：** 文化、曆史、美食、城市漫步
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9月30日中午前後抵達墨西哥城國際機場，按網上攻略徑直走到T1航站樓7號門外叫Uber前往位於改革大道(Paseo de la Reforma)中心Zona Rosa區的酒店。一出機場，這座海拔2200多米高原都城的喧囂和煙火氣撲麵而來，機場附近的街區大多髒亂擁擠，交通堵塞，車輛和行人搶道，房屋老舊，感覺到了上世紀七八十年代的中國，直到酒店附近市容才有所改觀。在酒店入住後小憩片刻就出門找地方兌換現金，在穀歌地圖上找到一個Roma Norte羅馬區評分較高的ATM自動取款機，問路時才發現沒有幾個人懂英語，連ATM這個我以為全球通用的簡稱都聽不懂，好不容易找到了ATM所在的建築，房間內外和機器上的標示上都是西班牙文，排隊取錢的人也都聽不懂我說什麽，更別說教我怎麽換錢了。上樓找到一個稍懂一點英文的人總算確定樓下那幾台機器就是ATM，用少許美元兌換了一大把墨西哥比索，手裏有錢了才敢放心大膽地逛街。
羅馬區算是高端社區，治安良好。林蔭大道旁高樓林立，歐風咖啡館點綴其間，街頭小攤隨處可見，路口熱氣騰騰現烤現賣的Taco(塔可)小攤讓人垂涎。需要指出的是，此taco非彼TACO(Trump Always Chickens Out)也，任憑世界風雲變幻，墨西哥人仍舊自顧自地享受當下，這就是老墨的魅力所在。
大地女神噴泉(Fuente de Cibeles)又稱西貝萊斯噴泉，位於墨西哥城的老米拉瓦耶廣場，是西班牙馬德裏Cibeles大道上著名噴泉的複製品。於1980年由當時的墨西哥總統和馬德裏市長共同揭幕，是西班牙和墨西哥的友誼象征。
晚餐選在酒店附近街邊的一家地道的墨西哥小館，在店裏唯一一位略懂一點英語的帥哥連比帶劃加上穀歌翻譯的幫助下點了一大碗標價MXN$99墨西哥比索的雜燴濃湯，免費送半碗油炸玉米脆餅，加上小費不到六美元，跟物價飛漲的美國相比真夠便宜的。
Day 2｜穿越千年時空
第二天清晨加入在Viator預訂的Teotihuacan Tour with Basilica of Guadalupe & Tlatelolco一日遊小團前往距墨西哥城40多公裏的聯合國世界文化遺產特奧蒂瓦坎古城遺址。導遊Edgar是我們在墨西哥遇到的人中英語最流利的一位，團友加司機導遊共18人來自7個國家： 墨西哥美國越南哥倫比亞波蘭印度尼西亞牙買加。途中在特拉特洛爾科廣場(Plaza de las Tres Culturas，又稱三文化廣場)短暫停留，這裏是印第安阿茲特克文化、西班牙殖民時期文化及墨西哥現代文化的交匯點，阿茲特克金字塔的基座、西班牙殖民時期的聖地亞哥教堂和上個世紀50年代建造的墨西哥外交部大廈聚集在一起，分別代表了阿茲特克美洲文明、西班牙的歐洲文明和墨西哥現代文明，可謂墨西哥曆史進程的縮影，直觀地體現了三重曆史文化的交織。
既然是跟團就少不了購物環節，要不然導遊怎麽拿回扣賺錢呢。好在有專人介紹墨西哥特色商品的原材料和背景，還品嚐了久聞大名的龍舌蘭酒，從中也學到了不少知識。盡管離墨西哥亡靈節還有整整一個月，這家為遊客量身打造的小店已是節日氣氛濃厚，店內布置與西方萬聖節裝飾極為相似。
這株酷似蘆薈的植物名叫Maguey pulquero，龍舌蘭屬，從中抽出的纖維能直接穿針引線，加上旁邊紅色和粉紅色的花朵作染料，可以用來紡織色澤自然的織物。
龍舌蘭酒是以墨西哥本地土產的龍舌蘭植物為原料發酵釀造的蒸餾酒，是墨西哥的國酒，被譽為墨西哥的靈魂。據說這株龍舌蘭就是專門用來釀酒的，店家招待我們每人品嚐了三小杯龍舌蘭酒，第一杯度數較低，有米酒的香甜味道，大家碰杯後一飲而盡。後麵兩瓶烈酒裏泡著不知名的昆蟲，看起來怪嚇人的，於是隨便擺了個幹杯的姿勢略微嚐了一點點就趕緊倒掉了。
特奧蒂瓦坎古城被稱為眾神之城，是美索美洲古文明遺址。這個曾經輝煌一時神秘莫測的諸神居所曆經700多年後突然人去城空，沒有留下任何文字記載，沒人知道是誰建造了它，為何一夜間迷之消亡，在歲月塵埃中隻留下古城中央亡靈大道上宏偉的日月金字塔以及空蕩蕩的羽蛇神廟。有學者推測這個古城是以宇宙為模型建造的，整個城市布局模擬銀河係。也有人認為它是以天堂為藍圖建造的，還有人懷疑它與外星人有瓜葛，種種異想天開的傳說讓我這個天文愛好者十分著迷。
與身為陵墓的埃及金字塔不同，墨西哥金字塔是古印第安人祭祀的聖壇。日月金字塔是特奧蒂瓦坎文明的標誌性建築，也是中美洲最偉大的建築奇跡之一，承載了古印地安人對宇宙、日月和生命循環的深刻信仰。兩塔正麵都有數百級台階直達塔頂，不像埃及的金字塔那樣高不可攀，尤其是沒有陰魂不散的埃及法老們的詛咒，少了許多陰森恐怖之氣。奇妙的是，金字塔的朝向精確對應星象，與春分和秋分的日出軌跡一致，展現出古人對宇宙星空和太陽周期的深刻理解。
太陽金字塔(La Pirámide del Sol)位於亡靈大道的中段，是世界第三大金字塔，為遊客安全和古跡保護起見，目前禁止攀爬。
導遊帶我們遠離喧鬧的人群，說是在這個太陽金字塔旁的回音壁前拍手能聽到鳥鳴回聲，阿茲特克人視特奧蒂瓦坎為聖地，將回音視為神靈的顯現。可能是因為我心不夠靜的緣故，我的手都拍紅了也沒有聽見任何回音，更別說神靈的回應了。
羽蛇神廟位於亡靈大道南端，與日月金字塔一起構成特奧蒂瓦坎古城的核心三角，台階上有巨大的羽蛇頭雕刻。
鳥蝶宮(Palacio de Quetzalpapálotl)緊鄰月亮廣場，看起來像古代貴族的庭院，柱廊上雕刻有清晰的飛鳥和蝴蝶圖案。
月亮金字塔(la Pirámide de La Luna)位於亡靈大道的最北端，與太陽金字塔相比規模較小，保存相對完好。盡管允許登頂，但我們時間有限，看著高聳入雲的陡峭階梯心有餘而力不足，爬了幾級台階拍了幾張照片就知難而退了。
墨西哥著名作家、諾貝爾文學獎獲得者奧克塔維奧.帕斯說：“死亡其實是生命的回照。隻有死亡才顯示出生命的最高意義，死是生的反麵，也是生的補充。” 墨西哥人從古代印第安人的哲學中繼承了對生命和死亡的看法，於每年11月1日至2日的亡靈節迎接生者與逝者的團聚，一年一度載歌載舞地慶祝生命周期的完成。這個墨西哥最盛大的節日已經成為了一張國家名片， 2003年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄。漫步在日月金字塔之間寬闊的亡靈大道上，那種穿越時空的感覺無從言表，仿佛能與天堂裏的親人們對話。
中午與團友們在Huehueteo餐廳用餐，色香味俱全的兩大盤有烤魚蔬菜沙拉、羊排和雞肉卷，外加土豆條、米飯和玉米脆片，分量十足，加上小費隻花了區區25美元，性價比爆棚！
從特奧蒂瓦坎古城回來途中參觀了瓜達盧佩聖母大教堂，這個依山而建的建築群是墨西哥乃至整個美洲最重要的宗教聖地，每年吸引數百萬朝聖者。爬上教堂旁的山坡放眼四望，聖母大教堂的金頂在高原明澈的陽光下閃閃發光。
傍晚回到市中心，我們的一日遊小團就在這座塞巴斯蒂安的馬頭雕像(Sebastián’s “Caballito”)旁解散了，萍水相逢的團友們從此相忘於江湖。
跟大部隊揮手告別後餘下我們6人小分隊跟著導遊步行去老城區市中心，沿途路過藝術宮、唐人街、拉丁美洲塔，還在貝尼托·華雷斯半圓紀念碑廣場巧遇示威集會。
藝術宮(Palacio de Bellas Artes)是墨西哥城最重要的文化地標，坐落於曆史中心(Centro Histórico)，毗鄰阿拉米達中心公園(Alameda Central)，以其華麗的建築和世界級的藝術收藏聞名。可惜我們沒空進去參觀，遠遠地看了幾眼就走過路過又錯過了它，這個遺憾就留待下次再來墨西哥時彌補吧。
貝尼托·華雷斯半圓紀念碑是阿拉米達中央公園的標誌性建築，是墨西哥人為紀念他們最尊敬和愛戴的前總統貝尼托·華雷斯(Benito Juárez，又譯貝尼托•胡亞雷斯，1806-1872)所建。華雷斯是墨西哥第一位印第安人出身的總統，墨西哥民族英雄，拉丁美洲的解放者之一。這座白色大理石半圓紀念碑於1910年墨西哥獨立百年慶典期間開放，紀念碑前的廣場是公民儀式、抗議和公眾聚會的熱門地點，以此緬懷終生獻身於墨西哥改革和共和的華雷斯。
墨西哥唐人街，沒時間進去逛街，就在門口匆匆拍照打卡留念。
拉丁美洲塔(Torre Latinoamericana )高達44層，墨西哥城的著名地標之一，以其作為世界上第一個在強震帶成功建造的摩天大樓而聞名，1956年竣工後成功抵禦了1985年和2017年的多次強震。
Edgar與我們就在拉美塔下道別，臨走前還囑咐我們互相照應，真是個盡責的好導遊。剩下我們幾個人穿過人山人海的馬德羅大街時又走散了兩個，到了憲法廣場與最後兩位團友分手後就隻剩下我們兩個人了。連接著拉美塔和憲法廣場的馬德羅大街是墨西哥城曆史最悠久最繁華的商業大街之一，現為步行街。周末的馬德羅步行街人頭攢動、摩肩擦踵，熱鬧非凡，恍惚間仿佛回到了多年前的上海南京路。大街兩旁高樓林立，豪華商廈、高檔店鋪和博物館穿插其中，街頭藝人和防爆警察各司其職、相安無事，並沒有傳說中的那麽不安全。
路口這家外觀高大上的博物館有個頗接地氣的名字，名叫小雜貨店博物館(Museo del Estanquillo)，門前似乎永遠都有川流不息的人群，不枉它免費自由出入平易近人的名聲。
憲法廣場(Plaza de la Constitución)有墨西哥城心髒之稱，是世界上最大的廣場之一。廣場中心巨大的墨西哥國旗迎風飄揚，拉美最大的主教堂(Metropolitan Cathedral)、國家宮(Palacio Nacional)、聯邦區政府大樓以及舊市政大廈與商業拱廊環繞於廣場四周。
廣場上遊人如織，恰逢降旗儀式，真可謂來得早不如來的巧。軍樂聲中巨大的墨西哥國旗緩緩降下，場麵莊嚴肅穆，為這濃墨重彩的一日遊畫上了完美的句號。
匆匆逛完老城區後叫Uber回酒店時充分領教了墨西哥城擁堵不堪的交通，原本20分鍾左右的車程足足走了兩個多小時，隻到晚上八點多才回到酒店。好在Uber不因堵車額外收費，於是多給了司機一點小費希望能略微彌補他的損失。