早晨乘坐渡輪從馬耳他本島出發，前往戈佐島（Gozo）。渡輪在姆加爾港（Mgarr Harbour）靠岸後，我們開車直奔吉幹提亞巨石廟（Ggantija Temples）。車窗外的田野安靜地延展，橄欖樹、低矮的石牆與不時閃現的教堂尖塔交織成一幅純淨的鄉村畫卷。喜歡考古的女兒，老早就做了功課。一路順利，約莫二十來分鍾，我們便抵達目的地。
抵達吉幹提亞的那一刻，陽光正烈，戈佐島上的風卻一如既往地溫柔。停車場外，一段短短的步道引領我們通往神廟的入口。還沒看到廟宇，就能感受到遠方傳來的某種召喚，那座幾千年的神廟，在等你走近。
停車場邊是低矮的圍牆，牆後是一塊塊巨大的石灰岩，斑駁之中透著某種沉默的莊嚴。
吉幹提亞神廟的建造年代比埃及金字塔和英國巨石陣還早，它被認為是現存最古老的自由立柱式宗教建築，已有超過5600年曆史。巨石壘砌的廟宇，見證了史前人類文明的智慧。一些石塊高達 5米，重達 50噸。這些石頭並非由帝王將相下令建造，而是出自部落與農耕社會的集體力量。他們沒有金屬工具，也沒有輪子，卻能將幾十噸重的石塊從遠處搬來，並巧妙如此宏偉的廟宇，這種技術與信念的結合，令人肅然。
女兒站在一塊五米高的石牆前拍照，說：“他們一定是巨人。”我微笑不語。也許他們不是身形的巨人，卻是精神的巨人。
站在吉幹提亞巨石廟的主體建築前，不由得屏住了呼吸。這不是一處普通的遺址，而是一段時間本身的凝固。5600年的風雨早已磨去其表麵的棱角，但石塊中那種凝重而不朽的力量，卻仍在延續。置身廢墟之中，不禁思緒飛揚，雖然想象不出古人在這裏建造廟宇的場麵，卻生出對廟宇本身的一種敬畏。
參觀完古廟，我們沿著蜿蜒小路駛往戈佐島東北角的拉姆拉灣（Ramla Bay）。車子最後停在Nadur村外的盡頭，再步行五六分鍾，忽見一洞，隱在山腰。這便是Tal-Mixta岩洞。走進洞內，涼爽宜人，宛若另一時空。向外望去，拉姆拉灣，景色壯麗。一彎半月形的沙灘，呈現罕見的橙紅色，在陽光下泛著金紅微光。湛藍的海水在邊緣輕輕拍岸，顯得靜謐而熾熱。
我們坐在洞口的石頭上，不說話，隻聽海風低聲送爽。人生許多所謂值得的片刻，大抵就是這樣，沒劇情，有風景。
中午的戈佐島，陽光更加炙熱。我們從Tal-Mixta岩洞下山，沿著起伏的鄉間小路駛入島上的心髒地帶——維多利亞（Victoria）。這座小城也是戈佐的首府，舊稱拉巴特（Rabat），卻因維多利亞女王而得今名。
城不大，卻安安靜靜地坐在陽光下，像一位上了年紀但保養得體的貴族老太太，不張揚，卻有故事。
我們按圖索驥，在一條轉角街邊找了家小餐館。沒什麽顯眼的招牌，沒有堂吃，隻接受點餐外賣。點菜時我們毫不猶豫地選了Ftira——這是馬耳他人自豪的傳統美食，也許你可以說它是“披薩的遠房親戚”，但咬上一口後，便知它自成一格。
Ftira是種發酵酵母麵餅，呈圓形而略扁，表麵常帶孔洞。表皮烤得焦黃酥脆，內部卻鬆軟帶韌，裏麵夾著土豆片、醃金槍魚、番茄幹、橄欖、洋蔥、臘腸……香氣在空氣中慢慢散開，還沒定完餐，肚子已經開始歡騰。
趁著Ftira還沒烤熟的等候時間，我們在餐館附近的小巷子裏轉了轉，感受到一種中世紀的老城街巷風情。
飽餐一頓Ftira後，頂著烈日，我們前往島上最具代表性的地標——維多利亞要塞（The Victoria Citadel）。這座城堡傲然矗立在戈佐島的至高點，千百年來，它不僅是地理上的製高點，更是島民心中的安全堡壘和文化象征。
初抵要塞腳下，便能看到一整片金黃色的石灰石牆體在陽光下泛著斑駁的光澤。厚重的城門提醒著我們這座要塞曾肩負的防禦使命。在曆史上，它是島民躲避海盜侵襲的重要避難所，也是軍事防禦體係的一部分。踏入城門，一種曆史的氛圍撲麵而來，仿佛穿越回中世紀。
隨著台階逐層攀升，眼前的視野逐漸開闊。當我們登上城牆，整個戈佐島便如一幅展開的畫卷，綠意盎然的田野與湛藍海岸線交織成一幅風景畫麵。遠處的村莊、教堂鍾樓、甚至是海天相接處的輪廓都清晰可見，讓人不禁感歎這座小島今日的靜謐與和諧。
要塞裏坐落著戈佐島最重要的教堂 - 聖母瑪利亞升天大教堂(Cathedral of the Assumption of St. Mary)，但因為行色匆匆，我們未能進去參觀。
要塞內還有舊監獄、博物館等設施，但此行我們更願意徜徉在古老的城牆之上，感受風從海上吹來，帶著海鹽與歲月的味道。黃色石牆訴說著被圍困、祈禱與重建的曆史，而腳下踏著的每一塊石板，都承載著無數代島民的故事。
離開時回望這座要塞，它不僅僅是一座軍事建築，更是一部活的曆史，一處讓人心靈沉靜的所在。站在這座島嶼的高處，心中滿是敬意，也多了一份對馬耳他群島堅韌文化的理解。
馬耳他是個教堂之國。走在它的城市、鄉村、港口、山丘之間，總不愁遇不到一座教堂，舊的、古的、巴洛克的、哥特的，每一座都沉甸甸地鐫刻著信仰與歲月的印痕。但今天，我們在戈佐島上造訪的塔庇努聖殿（Ta’ Pinu Basilica），卻給了我一種截然不同的感受。
塔庇努聖殿並不古老，落成於1931年，采用的是新羅曼式建築風格。比起島上那些建於十七、十八世紀的教堂，它還算年輕，甚至算得上是現代的作品。
遠遠望去，塔庇努坐落於田野之間，四周空曠寂靜。教堂以金黃色石灰岩建成，在陽光下熠熠生輝。高聳的鍾樓像是一隻指向天堂的手，而整座教堂的輪廓線條平穩而莊嚴，帶著一種近乎寧靜的美。
這座國家聖殿，供奉聖母瑪利亞，是馬耳他最神聖、最著名的朝拜聖地之一。
傳說這座聖殿之所以神聖，是因為一位農婦曾在此聽到聖母的聲音。消息傳開後，這裏便成為馬耳他人的朝聖聖地。無數信徒在此跪拜，感謝康複、祈求平安。即使沒有宗教信仰的人，也難免會被這種集體的虔敬情感所感召。
走進殿內，頓覺空氣變得凝重而清澈。教堂內部裝飾並不奢華，甚至稱得上樸素，但那種從中滲出的神聖感，卻能不言自明地觸動人心。
我站在教堂前的廣場上，遠處是戈佐島起伏的丘陵與安靜的天空，耳邊傳來教堂鍾聲的餘音。那一刻，我突然理解了什麽叫“信仰的力量”。這種力量不隻是宗教的歸屬，更是人們在生活不確定中所尋找的安定之光。
塔庇努聖殿，是一座寫著當代故事的教堂，也是一座承載古老心願的殿堂。在馬耳他眾多教堂中，它不以曆史取勝，卻以心靈取人。
離開了莊嚴肅穆的塔庇努聖殿，大地仍在下午的陽光下暴曬，孩子們迫不及待地想跳進水裏避暑。於是，我們驅車前往戈佐島西海岸的藍窗遺址與藍洞（Blue Window & Blue Hole）。盡管那座著名的藍窗已在2017年倒塌，但它的神秘餘韻仍吸引著遊客前來憑吊，而孩子們要去的地方，則是它附近迷人的藍洞。
藍洞是一個天然海蝕洞，清澈見底的湛藍海水宛如通向另一個世界的入口。孩子們在水中暢遊，歡笑聲在岩石之間回蕩。我坐在岩壁上，看著陽光在水麵跳躍，水下的岩層清晰可見，奇形怪狀的魚在波光中穿梭。突然，幾個黑色龐然大物從水裏鑽了出來，嚇我一跳，原來是深潛的遊客凱旋歸來。
遊罷藍洞，我們沿著海岸北上，前往戈佐島的另一處奇景——鹽田（Salt Pans）。一排排幾何狀的石池沿海岸線鋪展開來，宛如古老文明的密碼陣。夕陽灑下時，鹽田在陽光照耀下泛出銀白的光澤，像一麵麵細碎的鏡子鑲嵌在大地上。鹽田背後，是粗獷嶙峋的岩岸和一望無際的蔚藍大海，風吹來一絲絲鹹味，那是大自然最原始的味道。
2025馬耳他度假之旅 （二）
黃楊 (2025-07-29 09:35:11) 評論 (0)早晨乘坐渡輪從馬耳他本島出發，前往戈佐島（Gozo）。渡輪在姆加爾港（Mgarr Harbour）靠岸後，我們開車直奔吉幹提亞巨石廟（Ggantija Temples）。車窗外的田野安靜地延展，橄欖樹、低矮的石牆與不時閃現的教堂尖塔交織成一幅純淨的鄉村畫卷。喜歡考古的女兒，老早就做了功課。一路順利，約莫二十來分鍾，我們便抵達目的地。
抵達吉幹提亞的那一刻，陽光正烈，戈佐島上的風卻一如既往地溫柔。停車場外，一段短短的步道引領我們通往神廟的入口。還沒看到廟宇，就能感受到遠方傳來的某種召喚，那座幾千年的神廟，在等你走近。
停車場邊是低矮的圍牆，牆後是一塊塊巨大的石灰岩，斑駁之中透著某種沉默的莊嚴。
吉幹提亞神廟的建造年代比埃及金字塔和英國巨石陣還早，它被認為是現存最古老的自由立柱式宗教建築，已有超過5600年曆史。巨石壘砌的廟宇，見證了史前人類文明的智慧。一些石塊高達 5米，重達 50噸。這些石頭並非由帝王將相下令建造，而是出自部落與農耕社會的集體力量。他們沒有金屬工具，也沒有輪子，卻能將幾十噸重的石塊從遠處搬來，並巧妙如此宏偉的廟宇，這種技術與信念的結合，令人肅然。
女兒站在一塊五米高的石牆前拍照，說：“他們一定是巨人。”我微笑不語。也許他們不是身形的巨人，卻是精神的巨人。
站在吉幹提亞巨石廟的主體建築前，不由得屏住了呼吸。這不是一處普通的遺址，而是一段時間本身的凝固。5600年的風雨早已磨去其表麵的棱角，但石塊中那種凝重而不朽的力量，卻仍在延續。置身廢墟之中，不禁思緒飛揚，雖然想象不出古人在這裏建造廟宇的場麵，卻生出對廟宇本身的一種敬畏。
參觀完古廟，我們沿著蜿蜒小路駛往戈佐島東北角的拉姆拉灣（Ramla Bay）。車子最後停在Nadur村外的盡頭，再步行五六分鍾，忽見一洞，隱在山腰。這便是Tal-Mixta岩洞。走進洞內，涼爽宜人，宛若另一時空。向外望去，拉姆拉灣，景色壯麗。一彎半月形的沙灘，呈現罕見的橙紅色，在陽光下泛著金紅微光。湛藍的海水在邊緣輕輕拍岸，顯得靜謐而熾熱。
我們坐在洞口的石頭上，不說話，隻聽海風低聲送爽。人生許多所謂值得的片刻，大抵就是這樣，沒劇情，有風景。
中午的戈佐島，陽光更加炙熱。我們從Tal-Mixta岩洞下山，沿著起伏的鄉間小路駛入島上的心髒地帶——維多利亞（Victoria）。這座小城也是戈佐的首府，舊稱拉巴特（Rabat），卻因維多利亞女王而得今名。
城不大，卻安安靜靜地坐在陽光下，像一位上了年紀但保養得體的貴族老太太，不張揚，卻有故事。
我們按圖索驥，在一條轉角街邊找了家小餐館。沒什麽顯眼的招牌，沒有堂吃，隻接受點餐外賣。點菜時我們毫不猶豫地選了Ftira——這是馬耳他人自豪的傳統美食，也許你可以說它是“披薩的遠房親戚”，但咬上一口後，便知它自成一格。
Ftira是種發酵酵母麵餅，呈圓形而略扁，表麵常帶孔洞。表皮烤得焦黃酥脆，內部卻鬆軟帶韌，裏麵夾著土豆片、醃金槍魚、番茄幹、橄欖、洋蔥、臘腸……香氣在空氣中慢慢散開，還沒定完餐，肚子已經開始歡騰。
趁著Ftira還沒烤熟的等候時間，我們在餐館附近的小巷子裏轉了轉，感受到一種中世紀的老城街巷風情。
飽餐一頓Ftira後，頂著烈日，我們前往島上最具代表性的地標——維多利亞要塞（The Victoria Citadel）。這座城堡傲然矗立在戈佐島的至高點，千百年來，它不僅是地理上的製高點，更是島民心中的安全堡壘和文化象征。
初抵要塞腳下，便能看到一整片金黃色的石灰石牆體在陽光下泛著斑駁的光澤。厚重的城門提醒著我們這座要塞曾肩負的防禦使命。在曆史上，它是島民躲避海盜侵襲的重要避難所，也是軍事防禦體係的一部分。踏入城門，一種曆史的氛圍撲麵而來，仿佛穿越回中世紀。
隨著台階逐層攀升，眼前的視野逐漸開闊。當我們登上城牆，整個戈佐島便如一幅展開的畫卷，綠意盎然的田野與湛藍海岸線交織成一幅風景畫麵。遠處的村莊、教堂鍾樓、甚至是海天相接處的輪廓都清晰可見，讓人不禁感歎這座小島今日的靜謐與和諧。
要塞裏坐落著戈佐島最重要的教堂 - 聖母瑪利亞升天大教堂(Cathedral of the Assumption of St. Mary)，但因為行色匆匆，我們未能進去參觀。
要塞內還有舊監獄、博物館等設施，但此行我們更願意徜徉在古老的城牆之上，感受風從海上吹來，帶著海鹽與歲月的味道。黃色石牆訴說著被圍困、祈禱與重建的曆史，而腳下踏著的每一塊石板，都承載著無數代島民的故事。
離開時回望這座要塞，它不僅僅是一座軍事建築，更是一部活的曆史，一處讓人心靈沉靜的所在。站在這座島嶼的高處，心中滿是敬意，也多了一份對馬耳他群島堅韌文化的理解。
馬耳他是個教堂之國。走在它的城市、鄉村、港口、山丘之間，總不愁遇不到一座教堂，舊的、古的、巴洛克的、哥特的，每一座都沉甸甸地鐫刻著信仰與歲月的印痕。但今天，我們在戈佐島上造訪的塔庇努聖殿（Ta’ Pinu Basilica），卻給了我一種截然不同的感受。
塔庇努聖殿並不古老，落成於1931年，采用的是新羅曼式建築風格。比起島上那些建於十七、十八世紀的教堂，它還算年輕，甚至算得上是現代的作品。
遠遠望去，塔庇努坐落於田野之間，四周空曠寂靜。教堂以金黃色石灰岩建成，在陽光下熠熠生輝。高聳的鍾樓像是一隻指向天堂的手，而整座教堂的輪廓線條平穩而莊嚴，帶著一種近乎寧靜的美。
這座國家聖殿，供奉聖母瑪利亞，是馬耳他最神聖、最著名的朝拜聖地之一。
傳說這座聖殿之所以神聖，是因為一位農婦曾在此聽到聖母的聲音。消息傳開後，這裏便成為馬耳他人的朝聖聖地。無數信徒在此跪拜，感謝康複、祈求平安。即使沒有宗教信仰的人，也難免會被這種集體的虔敬情感所感召。
走進殿內，頓覺空氣變得凝重而清澈。教堂內部裝飾並不奢華，甚至稱得上樸素，但那種從中滲出的神聖感，卻能不言自明地觸動人心。
我站在教堂前的廣場上，遠處是戈佐島起伏的丘陵與安靜的天空，耳邊傳來教堂鍾聲的餘音。那一刻，我突然理解了什麽叫“信仰的力量”。這種力量不隻是宗教的歸屬，更是人們在生活不確定中所尋找的安定之光。
塔庇努聖殿，是一座寫著當代故事的教堂，也是一座承載古老心願的殿堂。在馬耳他眾多教堂中，它不以曆史取勝，卻以心靈取人。
離開了莊嚴肅穆的塔庇努聖殿，大地仍在下午的陽光下暴曬，孩子們迫不及待地想跳進水裏避暑。於是，我們驅車前往戈佐島西海岸的藍窗遺址與藍洞（Blue Window & Blue Hole）。盡管那座著名的藍窗已在2017年倒塌，但它的神秘餘韻仍吸引著遊客前來憑吊，而孩子們要去的地方，則是它附近迷人的藍洞。
藍洞是一個天然海蝕洞，清澈見底的湛藍海水宛如通向另一個世界的入口。孩子們在水中暢遊，歡笑聲在岩石之間回蕩。我坐在岩壁上，看著陽光在水麵跳躍，水下的岩層清晰可見，奇形怪狀的魚在波光中穿梭。突然，幾個黑色龐然大物從水裏鑽了出來，嚇我一跳，原來是深潛的遊客凱旋歸來。
遊罷藍洞，我們沿著海岸北上，前往戈佐島的另一處奇景——鹽田（Salt Pans）。一排排幾何狀的石池沿海岸線鋪展開來，宛如古老文明的密碼陣。夕陽灑下時，鹽田在陽光照耀下泛出銀白的光澤，像一麵麵細碎的鏡子鑲嵌在大地上。鹽田背後，是粗獷嶙峋的岩岸和一望無際的蔚藍大海，風吹來一絲絲鹹味，那是大自然最原始的味道。