手機照片拍攝：逍遙白鶴夫婦
羅滕堡（Rothenburg ob der Tauber），位於陶伯河上遊，在紐倫堡往西50多公裏處，是德國巴伐利亞頗具盛名的小鎮，有“中世紀明珠”的美稱，也是德國最受歡迎的旅遊線路——浪漫之路、古堡之路其中的一個非常重要的組成部分，是這兩條著名旅行線路的交匯點。羅騰堡是我們計劃停留的第三個目標。
我倆雖然是自駕，如果沿著上麵提到過的特色旅行線路上的每個景區都駐足的話，內容還是有點擁擠，而且類似風俗特色的城鎮也不必一次性“一網打盡”，容易混淆我們已經遠不如年輕時銳利的記憶力。我們此番的德國旅行時間有限，而且我們夫婦一向都不喜歡預設任務繁重、衝鋒打卡式的行走。我倆遠程旅行時景點安排上更傾向於鬆弛寬裕的節奏。
羅騰堡有著豐富的旅遊資源：保存完好的中世紀建築，供奉著聖血的教堂，屢屢登上雜誌的“步雲萊”小道，永不落幕的聖誕節狂歡……據說，如果你隻能去一個德國小鎮，羅滕堡一定是最佳選擇。
我們駕車跟隨導航儀，沒有費什麽周折就抵達了老羅騰堡的城門口。離城門最近的停車場已經滿員。好在附近為遊客提供了好幾處停車場，稍遠處便可以找到另外幾處泊車的地方。
圍牆內的古堡地形示意圖。
本博主白鶴，沐浴著明媚的春光，飄飄欲仙入得古城門內。
五月的暖陽豔豔地懸空照耀，斑駁的樹影投射到石板路上，一棟棟古樸而獨具匠心的建築在陽光下輪廓鮮明、並排佇立在街道兩旁。
羅滕堡古城始建於公元9世紀，12世紀首次修築城牆。在神聖羅馬帝國的統治時期，羅滕堡作為帝國的自由市場，商貿活動非常繁榮，羅滕堡也因此而盛極一時。這座小城在曆史的長河中經受了多次戰火的洗禮，然而幸運的是許多古老建築仍然完好無損地保存至今，這讓今天的羅滕堡仍然充滿了歐洲中世紀的浪漫情調，這也正是如今人們如此喜愛這座小城的原因。
羅滕堡最出名的傳說是，1631年，當時神聖羅馬帝國日暮西山，各種勢力的互相對抗使帝國麵臨著分崩離析的局麵，宗教改革運動引發了新舊教派之間的戰爭，代表天主教的瑞典皇家軍隊在付出慘重代價後占領羅滕堡，並打算毀滅羅滕堡。天主教軍團首領蒂利將軍放言，如有人能喝下5公升的酒，便可以免於屠城之禍。結果，羅滕堡市長努什奮力將酒喝下，使得這座小城和居民免受滅頂之災，而那位酒後昏睡了三天三夜的市長，自然成了人們心中的英雄。現在的議員酒店山牆上仍有蒂利將軍和努什市長的木偶，每天都在表演著飲酒救城的故事。
南羅滕堡重要的景點有：古城牆、市集廣場上的市政廳（Rathaus）和市議會酒店（RatstrinkStube）、聖喬治屠龍雕像噴水池（St.Georgsbrunnen）、聖雅各布教堂（St.Jakob–skirche）、城堡公園等等。當傍晚的夕陽撒下柔和的金光，這個靜謐的小城在光影的移動轉換中呈現出不同的景象，時光仿佛在一刹那停滯，千年前的景致在人們眼前重現，異國的風采、懷古的幽情，讓人們愈發沉醉。
德國版“孤獨星球”的封麵正是羅騰堡的步雲萊（Plönlein），Plönlein來源於拉丁語“planum”，意為“平麵廣場”。此處由一間薑黃色的桁架木結構小屋、小噴泉，以及環抱房屋兩側一高一矮的兩座城門塔組成：左側是1385年的西貝斯塔（Siebersturm），右側是1360年的考泊爾策勒門（Kobolzeller Tor）。看似尋常的街區，確讓人一眼難忘。
從這個城門洞走出去，是一片開闊的花園和樹林。倚著圍牆，可俯瞰古堡外被蒼翠植被覆蓋的山麓。
步雲萊（Plönlein）是一條神奇的古街道，步入其中感覺墜入了童話傳說中某一個場景，奇妙得能立即帶你背離真實所處的現代，放緩腳步，心靜如水。
在錯綜複雜的街巷裏穿行，你不用害怕迷路。因為這座中世紀建築鱗次櫛比的景區並不很大，周圍被石塊壘就的古圍牆環繞，很容易找到城門口高聳的尖塔, 那便是出口。
或者隻是發現和追隨較多行人的流向，去往萊特勒集市（Reiterlesmarkt）那裏是德國最出名的聖誕市集之一，很容易就能回到小鎮的商業中心了。
無論冬夏，羅騰堡都是一座飄散著童話芬芳的美麗城郭。中世紀以來，羅騰堡的集市上，陶伯爾河穀釀成的白葡萄酒，香氣至今縈繞不散。在聖誕博物館（Weihnachtsmuseum），一件件稀奇的古董深藏故事，解開德國人將聖誕裝飾品作為民間藝術工藝品的緣來。
每當十點整的鍾聲敲響，這座文藝複興建築遺風的市政廳大樓（Rathausturm）前，人們會齊刷刷地仰著頭，盯著大樓的藝術大鍾，重現“一飲定乾坤”傳奇：傳說1631年老市長努須（Nuch）為了羅騰堡免受戰爭燒毀，一口氣喝下三升多葡萄酒。致敬老市長的勇氣，也是一年一度的海量酒客節（Meistertrunk）狂歡的由來。
市政廳的四麵八方，遍布麵包店、教堂、古董店和咖啡館。羅騰堡獨有的雪球（Storchennester），白白胖胖、整整齊齊地堆碼在麵包店的櫥窗前。這種以麵粉、雞蛋、砂糖、黃油、奶油和李子酒等原料製成的球狀甜品，再裹上一層糖霜，口感大抵於油炸過的白砂糖麵團無異，但卻是羅騰堡必嚐的風味之一。
營造出每日都過聖誕節幸福的氛圍，還有Käthe Wohlfahrt聖誕百貨公司。柴可夫斯基的胡桃夾子 (Nussknacker)、鬆果氣息的熏香小木人 (Räuchermännchen)、羅騰堡限定的的工筆畫音樂盒……印象最深的是天使合唱團擺件，德國人對手工藝的極致凝結於此：經由木材雕刻、打磨、上色、封釉。10厘米的天使，卻是機器難以企及的天工造物。
此張照片選自網絡。
說起聖誕，值得一提的當屬市政廳不遠處的聖雅各布教堂（St.Jakobskirche）。不要以為這是德國眾多哥特式教堂中司空見慣的一座，這座教堂最初是羅馬天主教教堂，於16世紀更改為路德教教堂，因其中供奉有聖徒聖血和壯觀獨特的祭壇畫屏（Heiligblut Retabel）而聲名遠播。
觸摸一下能夠逢凶化吉帶來好運的“金手指”。
1499年，維爾茨堡雕刻家芮門施奈德雕刻了這座大型的木製折翼裝飾畫屏，他將神龕的背板鏤空，排成九扇哥特式尖窗，窗上鑲嵌著厚重的牛眼玻璃。這種設計在此前是從未出現過的。
屏風的主題是“最後的晚餐”扣人心弦的瞬間；左右兩扇浮雕折翼，左翼展現逾越節前夕“耶穌進入耶路撒冷”，右翼是被猶大出賣的耶穌在“客西馬尼園的禱告”。從左至右貫穿“最後的晚餐”前因後果，完整交待“聖血”誕生的背景。
最後的晚餐中不慎灑出的一滴酒、耶穌荊棘冠上的碎片等多種聖物組成的“聖血”，相傳被封存在一枚蛋形水晶盒。如今由兩位天使護持，被放置在屏風十字架中央。全球各地朝聖者不遠千裏，隻為一睹這件藝術傑作，“弗蘭肯的耶路撒冷”也由此而得名。
曲徑通幽處，禪房花木深......
夕陽西斜之際，我們依依惜別這座童話城堡，驅車前往慕尼黑。
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