走下火車站高高的台階，第一印象既古老又新鮮，牆上顏色鮮豔的塗鴉，街旁喝酒抽煙的婦人，空氣中彌漫著咖啡和新鮮出爐的普羅旺斯麵包香氣，眼前是那種不緊不慢的生活節奏。這裏沒有巴黎的冷峻與優雅，卻多了一份隨性和粗獷。
馬賽的旅行，自然要從老港開始。這座已有2600年曆史的天然港口，是馬賽的靈魂所在，我們的旅館距離老港隻有3分鍾的步行距離，打開窗戶就能嗅到海洋的氣息。清晨的老港被柔和的晨光喚醒，新鮮捕撈的海魚和貝類擺滿了攤位，漁民們的叫賣聲和海鷗的鳴叫此起彼伏，市集逐漸熱鬧起來。我們站在老港邊，看著海水輕拍船身，一艘艘漁船、小艇、甚至豪華遊艇交錯其間。海風中帶著一絲鹹味，卻令人神清氣爽。港口周圍環繞著咖啡館和餐廳，人們或端著咖啡，或品著紅酒，享受著慵懶的地中海早晨。港口一側的米羅雕塑《鏡麵屋頂》構思巧妙，這座不鏽鋼鏡麵結構倒映著地麵的繁忙景象，讓人仿佛置身於一幅不斷變化的畫作中。這裏也是街頭藝人表演的聚集地，小提琴聲與歡笑聲交織在一起，仿佛在印證大仲馬所言：“馬賽，是一切開始的地方。港口如心髒般跳動，見證著命運的交錯。”
早飯之後，我們沿著山路前往馬賽的製高點守護聖母聖殿（Notre-Dame de la Gard）。這座建於19世紀的拜占庭風格教堂，被當地人親切地稱為“好媽媽”（La Bonne Mère），據說能保佑漁民平安歸來。教堂位於高達150米的山丘之上，在蜿蜒拔高的山路上，每走幾步回頭望望，馬賽的全景就更壯闊一分，直到那座金色的聖母像逐漸在視野中清晰起來，仿佛是某種神聖召喚。
聖殿本身遠比我們想象得還要宏偉。它的石牆在陽光下泛著柔和的光澤，深綠色和白色大理石相間的外牆，精致得像一塊來自拜占庭的糖果。教堂鍾樓頂上的金色聖母瑪利亞雕像熠熠生輝，她麵朝大海，雙臂展開，仿佛真的在庇護著整個城市與遠航歸來的船隻。走進教堂，立刻被一種莊嚴寧靜的氣息包圍。穹頂上的金色馬賽克反射著燭光，彩色玻璃投下斑斕光影，牆壁上滿是感謝聖母保佑的牌匾，有的來自漁民，有的來自飛行員，還有形態各異的小船模型，像是祈禱、也是獻禮。
當然最令人屏息的，是站在教堂外的觀景台上時，那種“俯瞰世界”的感覺。老港的船隻像積木一樣排列著，伊夫堡靜靜地矗立在海中，遠處的海天線仿佛無限延伸。我們在那兒站了好久，風吹亂了頭發，也吹散了旅途的疲憊。離開的時候，回頭看了一眼那金色聖母，她依然佇立在高空，守望著馬賽。
回溯曆史，法國大革命期間，1792年馬賽誌願軍正是在山下的老港海邊集合，他們高唱民間戰歌奔赴巴黎支援革命，這首充滿激情，旋律雄壯的戰歌經馬賽人之口傳遍巴黎大街小巷，歌曲因此得名《馬賽曲》，並迅速成為革命者的精神象征。同年8月10日，巴黎民眾在《馬賽曲》的歌聲中攻占杜伊勒裏宮，推翻君主製。1795年7月14日革命紀念日，法國國民公會正式將《馬賽曲》定為共和國國歌，成為全世界第一首現代意義上的國歌，並啟發了多國革命歌曲，如中國國歌《義勇軍進行曲》。
下午漫步在馬賽老城（Le Panier），這裏是這座城市最具特色和靈魂的地方之一，而它最讓人難忘的風景，正是遍布街頭的塗鴉藝術。這些作品不僅是藝術創作，更是馬賽這座多元文化港口城市的真實寫照。那些濃烈的色彩組合：深藍、亮橙、烈紅、祖母綠 …… 視覺衝擊力極強，像地中海的太陽直射在人心裏的樣子。有的牆麵甚至完全被塗鴉覆蓋，連窗戶與門框都成了畫的一部分，讓整條街像一幅在呼吸的畫布。許多塗鴉人物與符號交織，非洲女郎的側臉、阿拉伯文的片語、地中海漁夫的皺紋和雙手、鬥雞、章魚、眼睛、破碎的麵具 …… 每一幅都像在講一個故事。有些斑駁的牆麵透露出“歲月塗鴉”之感，仿佛在自嘲：“我並不完美，但我真實。”常常同時出現的法語、阿拉伯語和西班牙語、像馬賽這座城市本身一樣，多元、混雜卻和諧。
第二天上午，沿著地中海沿岸的卡內比耶爾大道（La Canebière）步行30分鍾，來到馬賽英雄紀念碑（Monument Aux Morts Des Orients）。這座凱旋門形式的紀念碑落成於1927年，紀念在第一次世界大戰期間，法軍在巴爾幹半島、東方戰線（如塞爾維亞、達達尼爾、土耳其）和其他海外戰地犧牲的士兵而設立的。它象征了法國對遠征軍的尊敬與哀悼。這座紀念碑對法國人意義重大，我們來到此處，卻是為了可以眺望前方的伊夫島。平時每天有渡輪帶遊客上島遊覽，但是這兩天狂風呼嘯，當局為了安全考慮，暫停了渡輪服務。我們隻能找個最近的海岸，來親眼看看這塊造就基督山伯爵的土地，它讓我們明白人生最大的機遇常常萌芽於最絕望的困境之中。
隔海遙望伊夫島，著名的伊夫堡清晰可見。雖然相隔甚遠，依然可以感受到土黃色堡壘的厚實堅固。這座建於16世紀的軍事堡壘，因大仲馬的《基督山伯爵》而聞名於世。小說中的主角愛德蒙·鄧蒂斯被冤獄於此13年，最終逃脫並展開複仇的傳奇故事，曾給半個世紀前年輕的我們增添了無比的希望、信心和力量。19世紀的法國人大仲馬做夢也不會想到，自己的作品會在20世紀70年代，讓無數苦悶的中國青年重燃生活的熱情。在那文化沙漠的年代，這本小說被大家排隊搶著看，輪到我看的時候，書頁已經卷了邊，紙張泛著油膩的黃。小說的結尾語句“人類的一切智慧就包含在這四個字裏麵：等待和希望。”，成為許多人麵對人生困境時的重要精神指引。想想被囚禁在黑暗地牢中的愛德蒙·鄧蒂斯，又有什麽困難不能克服呢？！
望著碧海青天之中的伊夫島，回望半個多世紀以來的人生之路，不免有種恍如隔世的唏噓感湧上心頭。不禁感歎命運的波瀾壯闊，也理解了為何這座孤島能成為文壇經典的靈感源泉。《基督山伯爵》不僅是一部精彩的小說，更是一部關於人生、信念與奮鬥的教科書。它讓我們明白：無論身處何種境地，都不要輕言放棄。希望是我們最寶貴的財富，拚搏是我們通向光明的階梯。隻要心中有光亮眼裏有願景，終將破繭成蝶，迎來屬於自己的燦爛時刻。
下午來到位於市中心的老濟貧院，這座巴洛克風格的建築群，以中軸對稱布局為核心，呈四方形，圍繞著一個開闊的中庭，建於17世紀末。中庭正中央矗立著一座精致的小教堂，以其橢圓形穹頂最為引人注目，粉紅色的石材在陽光下溫暖柔和，線條優雅，質樸莊重。穹頂以托斯卡納式柱廊圍繞，優雅中不失力量感。建於17世紀末路易十四時代，是這位太陽王統治下，國家強盛、藝術蓬勃發展的一個縮影。也反映了當時法國社會對貧民“管理”與“救濟”的製度安排。今天這裏是許多文化機構的駐地，漫步其間，陽光透過柱廊灑在石板路上，曆史的靜謐與現代文化的活力交織。
離開老濟貧院，來到馬賽大教堂（Cathédrale La Major），這座馬賽的標誌性宗教建築巍然矗立在地中海岸邊，宛如一位莊嚴的守望者，俯瞰著港口的波光粼粼。它融合了拜占庭式與羅曼式建築風格，是19世紀法國宗教建築中極具代表性的作品。教堂外觀采用白色與綠色石材相間的條紋設計，獨特而醒目，仿佛將東方的異域氣息注入西歐的古典底蘊。宏偉的穹頂如皇冠般高聳，與兩側的鍾樓遙相呼應，營造出神聖而莊重的氛圍。走近大教堂，厚重的石門、精致的浮雕與拱門之下的陰影，讓人仿佛穿越時空，置身於一個靜謐而神秘的聖殿。內部空間恢弘，彩色馬賽克地磚與金碧輝煌的裝飾交織出一種莊嚴的華麗。陽光透過高聳的彩繪玻璃窗灑落在大理石柱上，投下斑駁的光影，仿佛神聖之光從天而降，洗淨塵世浮躁。在這座麵朝大海的大教堂中，曆史與信仰交融，建築與自然共鳴，令人心生敬畏。
地中海文明博物館（MuCEM）離馬賽大教堂不遠，靜靜地佇立在馬賽古老港口的入口處，仿佛一塊浮於海上的黑曜石，將現代建築美學與地中海文明的厚重曆史交織融合。它那方正的輪廓線條利落，通體包裹著一層獨特的混凝土網格外殼，像是一張細密的漁網，也像是阿拉伯幾何圖案的變體 - 在陽光照耀下，投下斑駁的光影，變幻不定，如同波濤中的剪影。建築本身不再隻是博物館的容器，而是一種空間與海洋對話的結構。從遠處望去，它就像一艘停靠在港灣的黑色船隻，與毗鄰的聖讓堡（Fort Saint-Jean）通過一座狹長的空中走廊相連，古與今之間搭起了通向文明之橋。
我們流連於館外的露台，這兒可見四方碧海環繞，帆船點點，陽光在混凝土花紋上跳躍，海風帶來地中海各地的氣息。館內則展示了地中海地區的曆史與文化，從古希臘到現代移民，從古希臘到阿拉伯世界，從歐洲大陸到北非文明的交匯與衝突，和人類在地中海岸邊書寫的命運詩篇，內容豐富而引人入勝。這不僅是一個單純的展館，更是一首現代建築寫給文明的情詩，低調、堅實，卻深刻動人。
當然，馬賽並非一座“完美無瑕”的城市。它的某些街區略顯雜亂，失業率和治安問題也時有報道。但正是這種真實與不完美，賦予了馬賽獨特的性格。它不像巴黎那樣華麗高貴，卻更貼近生活本身，像一個經曆風雨卻依舊微笑的老朋友。3天的行程轉瞬即逝，馬賽的陽光、海風、街頭藝人、教堂鍾聲和濃鬱的魚湯味，一點一滴地留在我們的記憶中。它不像某些城市那樣一眼驚豔，卻在不經意中打動人心。離開前的那個清晨，再次來到老港海邊，呼吸著空氣中淡淡的海鹽味，看著陽光灑在船帆上，聽著遠處的教堂鍾聲，文學大師加繆的聲音仿佛在耳邊回響：“在馬賽，我能感受到生活的真實和熱度，那種自由、混亂和海風交織出的生活氣息，比任何哲學都真實。”這座城市已經在我們心中留下了無法抹去的印記。
