家門口的秋色已漸入佳境，LD卻要拉我去一個看不見紅葉的地方秋遊。要不是讀了Oasisflying_文學城博客的係列好文，我大概率是不會理解什麽叫愛情的本質就是陪著去“沒有秋的地方找秋”的，哈哈哈。：）

LD原來就要去西班牙、世界旅遊的第二大國遊，前段時間又正好看到迪兒在寫西班牙遊記，記得水星兄，亮媽，雲台兄，淡然，麥子等也都寫過不少西班牙的好文，那就陪著他去拔草吧。

歐洲對我們來說還是有點遠的，LD又比較喜歡篤定地遊，所以每次去歐洲隻能分段，巴黎，羅馬，倫敦一次次地去。我很怕飛長途，從我們這裏要先飛紐約，等好幾個小時，再飛目的地，雖沒有回國那麽辛苦，但也是有點折騰的。希望以後退休後可以一次多去幾個國家，像麥子那樣地囊括歐洲的所有城市。：）

美國航空公司的服務沒有卡塔爾航空公司的好，商務艙的位子也沒有卡塔爾的大，不過能躺下就行。另外我要的鱈魚主菜燒得還有點中國的口味，吃完飯看個電影，再睡一覺，就到了。

飛機上看的叫電影"13 Going on 30"，中文名《突然30歲》，一部2004年上映的美國奇幻浪漫喜劇電影。看似輕鬆、溫情、夢幻，實則深刻的電影講述了1987年，一位13歲的少女在生日當天因為被冷落而許願，希望自己能“30歲、性感又成功”。沒想到第二天醒來，她發現自己真的變成了2004年的30歲成熟女性，但在享受成人生活的同時，也逐漸意識到，長大後的世界並不像她想象的那樣完美，反而有很多她抓不住的遺憾。。。。。電影讓我想到了蘑菇關於青春的好文：挪威自駕D4，雨中的青春和青春的紀念 - 博客 | 文學城

這次臨出行時，我隨便抓了本女兒小朋友送她的Sallie Krawcheck 的書“Own it" 準備在飛機上消磨時光。書講的是我剛來美國時最關注的topic“break the glass ceiling" ，女性奮鬥，及怎麽破天花板，和蘑菇的青春有一拚。隻是現在自己基本上到了得過且過混日子的狀態。：）

當然，我也會“追夢”，去尋找那些天才靈魂曾停駐的地方——畢加索的光影、海明威的酒杯——與他們在時光的縫隙裏相遇，在酒店擦肩而過。在馬德裏，我們去了畢加索，海明威曾下榻的馬德裏皇宮豪華精選酒店（The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid）。之前就聽說過佇立在西貝萊斯廣場旁的這家“The Palace”，金色的穹頂在午後的陽光下閃耀，仿佛一頂靜默的王冠，不僅是城市的地標，更像是一段凝固在歲月中的藝術品。

酒店坐落在馬德裏的核心地帶——Paseo del Prado，走出大門，不到五分鍾就是世界三大美術館之一的普拉多博物館（Museo del Prado）；轉彎便是提森博物館（Museo Thyssen-Bornemisza）和大名鼎鼎的麗池公園（Parque del Buen Retiro）。麗池公園有點像倫敦的海德堡公園，曾在那裏的酒店和丘吉爾“相遇”。

我們白天看藝術、傍晚在公園散步、晚上在格蘭大道購物，用餐，一切都近在咫尺。對於第一次來馬德裏的旅人來說，位置簡直可以說是完美得無可挑剔。

我一直比較喜歡曆史酒店。這裏的大堂高挑、金碧輝煌，卻不張揚。經過酒店厚重的大門，仿佛穿越回1912年。。。。。

中央的玻璃穹頂透著柔和的陽光，照亮那一抹貝爾艾波克（Belle Époque）式的優雅。每一個細節——大理石地麵、古典吊燈、油畫與雕塑——都在低聲講述它的百年曆史。

坐在大堂中央的沙發上，那種“身處宮廷”的錯覺幾乎讓人忘記自己是來旅的。：）

馬德裏宮殿酒店（The Palace Hotel Madrid）於1912年正式開業，是當時歐洲最現代、最奢華的酒店之一。它的誕生與西班牙國王阿方索十三世（Alfonso XIII）有著密不可分的關係，國王希望在馬德裏打造一家能夠與巴黎麗茲（Ritz）和倫敦薩沃伊（Savoy）媲美的酒店，為皇室賓客與國際名流提供頂級住宿體驗。於是，他邀請了當時最知名的建築師Eduardo Fernández來設計這座地標性建築。酒店的選址極為講究——位於Paseo del Prado，對麵就是西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles與西班牙銀行，周邊環繞著博物館與政府建築，可謂“城市之心”。在1910年代，馬德裏宮殿酒店堪稱西班牙的“奇跡建築”。

開業之初，它是歐洲首批配備私人浴室、電梯與中央供暖係統的酒店之一。酒店有超過400間客房、宏偉的宴會廳與玻璃穹頂餐廳，其規模與優雅在當時的西班牙無人能及。它迅速成為皇室成員、外交官、藝術家和社會名流的聚集地。畢加索（Pablo Picasso）、愛因斯坦（Albert Einstein）、歐內斯特·海明威（Ernest Hemingway）、薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）等人都曾下榻於此。

在西班牙內戰（1936–1939）期間，酒店被迫關閉，並被改作醫院與軍事總部。盡管經曆了戰火的洗禮，這座建築奇跡般地保存了下來。戰後它重新開放，迅速恢複了昔日的輝煌，繼續接待來自世界各地的政要與藝術家。 20 世紀下半葉，馬德裏宮殿酒店成為城市重要的外交場所和社會活動中心。無數重要會議、國宴與時尚慶典都在這裏舉行，見證了馬德裏從戰後恢複到現代化都市的全過程。

進入21世紀後，酒店經過多次翻修與現代化改造，但始終保留了其原始的新古典主義立麵與貝爾艾波克風格內飾。如今它隸屬於萬豪集團（Marriott）的Luxury Collection，回歸原名The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid。

可以說The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid不僅是一家酒店，更是一部活著的曆史。它見證了國王的夢想、戰爭的陰影、文化的複興與馬德裏的現代化進程。

我們的 Neptuno 套房（Suite Neptuno）麵積達 1,022 平方英尺，布局雅致，設有門廳、幾乎圓形的寬敞客廳、書房、獨立起居區及分區良好的臥室與衛浴空間。顧名思義，房間可俯瞰海王星噴泉（Fuente de Neptuno）。透過窗外，白日景致如畫，夜幕降臨則燈光璀璨，美不勝收。

室內設計中用優質材質，如大理石、柔絨天鵝絨、定製掛毯等。裝飾上有意融合曆史與現代：比如套房中仍保留1912年原始元素（如某些大理石台麵）同時加入當代設計感。

書房的書架上放著印象派的畫冊和各種曆史書籍，空氣中彌漫著淡淡的舊紙氣息。書桌旁，老式的留聲機安靜地旋轉著，莫紮特的《安魂曲》緩緩流淌在房間裏，靜謐的晚上，仿佛靈魂也被引向更深處的寧靜。

房間的浴室有自己的Steam Bath蒸汽間，很是方便。一路上天天在外麵跑，幾乎沒時間去酒店的SPA，房間裏有省事不少。

房間，客廳等處都有自己伸展出去的小陽台。

臥室很大，左邊連著可以把門拉起來的洗手間，右邊是梳妝台，靠窗的有景沙發區。

推門走進臥室，迎麵而來的是這幅非常有質感的油畫。一片林間風景，寧靜的氛圍，色調溫潤、層次豐富，樹木的綠色和背景的金棕色形成柔和的對比，讓人想走進去。。。。。

每天都會坐在這裏欣賞一會。

La Rotonda 餐廳是這家酒店的靈魂所在。巨大，標誌性的玻璃穹頂餐廳是無數旅人記憶中的畫麵。清晨，陽光透過彩色玻璃灑在桌麵上，抬頭望向那片玻璃穹頂時，會發現自己不隻是住進了一間房，而是住進了一個世紀的故事。。。。。

早餐非常豐富，除了自助，可以自己點英式，美式，西班牙的早餐。新鮮水果、現榨果汁、伊比利亞火腿、各種冷菜，手工糕點……每一樣都精致可口。

各式冷式魚，肉，奶酪

LD喜歡他們的西班牙土豆蛋餅Tortilla de Patatas——鬆軟香滑，一口就能嚐到家的味道。美國蛋餅我喜歡不放奶酪，隻放各種蔬菜，肉。

西班牙小油條Churro，尤其喜歡他們當場做的crepes

西班牙伊比利亞火腿（Jamón ibérico）以其獨特的風味和尊貴的品質而聞名，是西班牙對世界美食的最大貢獻。由西班牙伊比利亞豬製成，這種豬的養殖方式和飼料（如橡子）賦予了火腿濃鬱堅果風味和細膩的脂肪紋理。伊比利亞火腿經過至少24個月的鹽漬、發酵和風幹過程。切成薄片直接食用，是品嚐其原味的最佳方式。據稱一隻頂級伊比利亞火腿的價格可高達上千歐元。

酒店餐館早餐有專業廚師在火腿上現場切片，感覺厚薄正好，油花均勻、入口即化、兩頰生香。外麵有的餐館的會有點硬。

這裏著名的酒吧27 Club環境典雅，服務專業，我們就著小零食，聽品酒師介紹，品嚐了海明威最喜愛的Gibson Martini（主要成份是gin和dry vermouth）和從畢加索的畫Ma jolie中得到靈感的Ma jolie，酒吧裏存當年畢加索注冊入住的親筆簽字，非常沉浸式的體驗。

酒吧燈光低垂，微醺的氣息裏，雞尾酒在光影中閃爍，像是海明威的句子——濃烈、孤獨，又讓人沉醉。

原來不怎麽喜歡Olive, 西班牙的Olive竟然很好吃，不像美國的味道那麽衝，淡淡的，也不是很鹹，怪不得亮媽說好吃：疫情兩年後歐洲三國遊 (5)- 西班牙馬德裏一日遊 (下午） - 博客 | 文學城，我連著吃了好幾個。

Gibson Martini的裏麵是個調味的小洋蔥，有點像糖蒜，哈哈，味道也挺好。調酒師調侃道：就是不適合dating的時候吃。酒吧裏的幾對，包括我們，哄堂大笑，說我們不在乎。

住在"The Palace" 裏的幾天，仿佛穿越了一場溫柔的時光。它不僅是一處落腳的地方，更是與城市、曆史、建築對話的旅程。這裏有馬德裏的靈魂，也有歐洲的浪漫。當夜幕降臨，街燈亮起，從窗望出去的那一刻，我明白，有些地方，不是住一晚，而是住進了它的故事裏。。。。。。。

非常想念親愛的朋友們，謝謝大家的惦念，錯過了大家不少的好文，回頭慢慢補上。：）