我臨摹過西藏的無數模樣，就是沒有臨摹過它有青青瑞士的如畫風光。可是它有的，這風光就在有著“東方小瑞士”之稱的巴鬆措和魯朗。我從未想過，當我有幸踏上西藏的土地，這裏會是我的第一站。
巴鬆措
巴鬆措
魯朗
魯朗最初，在我知道走318國道進藏的計劃泡湯後，我立刻聯係了一個拉薩的旅行社。這一次，我沒告訴他們我的美國身份，然後我選擇了兩條路線。第一條是去雅魯藏布江大峽穀和墨脫。這條線全程5天，包早餐和住宿，也包司機的，還包景點的門票，午餐和晚餐各補助30元。第二條是阿裏大環線，12天，隻包住宿，另外要負責司機每天300元的吃住，四個客人平攤，每人900元。兩條路線都是豐田越野，費用一共不到1萬元人民幣。因為不知道乘火車能不能順利進拉薩，所以我隻付了200元定金。我想如果進拉薩沒問題，我就在拉薩住3天，然後再去墨脫和阿裏。可我在火車上時，旅行社的人突然給我打電話，告訴我一下火車就讓我走墨脫線，我想想也可以，便答應了下來。
走出火車站，司機沒來接我，他說同行的兩個人要去辦邊防證，讓我在附近的酒店等他。我等了兩個小時他才來，期間看見一個男孩在酒店大堂吸氧。他說他跟我坐一輛火車來，在火車上就高反了。司機把我接上車，車上坐著一對年輕的情侶，還是我老鄉，另外一位是廣東來的女士，她在巴鬆措等我們，那裏是我們的第一個景點。
拉薩
拉薩
拉薩
拉薩要去巴鬆措，得經過拉薩市新區，再上拉薩到林芝的高速公路。拉薩新區既幹淨又漂亮，路麵也很寬闊，跟中國內地的大城市無異。看來，中國政府為了建設西藏，是下了血本。這血本，不僅包括進藏的公路和鐵路，還包括拉薩到林芝的高速公路。這條全長400多公裏的高等級公路不收費，雙向四車道，2019年才建成。此路開通後，拉薩到林芝的行車時間從原來的8個小時縮短為4個多小時。
藏語中意為“太陽寶座”的林芝被譽為“西藏的江南”。在這裏，人們能看到森林與冰川同框，群山與江河相擁。林芝海拔平均3千米左右，最低處隻有900米左右，比西藏的平均海拔低很多，這讓它有機會擁有熱帶、亞熱帶、溫帶及寒帶氣候並存的多種氣候帶，從雪山、冰川和森林到濕地和草甸，這裏無一不有。它們像一支神奇的畫筆，把林芝天藍、地綠、水清的畫卷描繪得多彩多姿，而巴鬆措和魯朗就在林芝的管轄範圍內。
去巴鬆措沿途
去巴鬆措沿途
去巴鬆措沿途
去巴鬆措的小鎮
犛牛肉從拉薩火車站到巴鬆措，360多公裏，要開5個半小時。司機是拉薩的藏族小夥子，把車開得飛快，路上的車也很少，不知道那些遊人都躲到哪裏去了。我透過車窗向外好奇地張望，視線的盡頭是崇山峻嶺，白雲在綠色盎然的山中悠然地飄蕩，山腳下則是黃色的油菜花田，我不自覺地讚歎西藏的美。隨著車子的前行，雲霧遮住了在拉薩時的湛藍天空。司機帶我們在一個小鎮上吃飯，我們三個人點了犛牛肉，蘑菇炒辣椒和西紅柿炒雞蛋，花了325元。關鍵是那個犛牛肉一點兒也不好吃，肉特別硬，還特別貴。我這才見識到西藏餐館的高物價，一個帶肉的菜基本都在80元以上，青菜30元，我們每頓飯的餐補隻夠點一個青菜的。好在我們這個團的四個人都不太在乎餐費，一起吃，一起付錢。
如果說我們在這個吃飯的小鎮還能偶爾看到一點兒陽光的話，那當司機開進巴鬆措國家森林公園後，天空不僅布滿了濃雲，而且還開始下小雨，到了售票口，變成了中雨。我有雨傘，但還是連跑帶顛地跑進了售票處。巴鬆措門票120元，觀光車45元，這價位可不便宜。不過，高速公路上不見什麽遊人，這裏擠滿了旅遊團。深藏在交通閉塞、遠離城鎮的山溝裏的巴鬆措何德何能，要收取這麽貴的門票，會吸引這麽多的遊人？
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措因為它是西藏五個5A級景區中的一個，素有“天使流下的一滴淚”和“高原綠寶石”的美稱，還被稱為“小瑞士”。最重要的是，坐落在高峽深穀裏的巴鬆措是藏傳佛教中主要宗派之一的紅教的著名神湖和聖地。據說在即使在落葉時節，巴鬆措的水麵上也沒有一片樹葉。這個景區除了有冰川堰塞湖以外，還有湖四周的雪峰和爛漫的夏花以及森林、瀑布牧場和文物古跡，森林中匯集了各類野生珍稀植物。雖然巴鬆措湖的海拔在3484米，但因為此地的含氧量高，因而人們基本不會有高原反應。我知道西藏的眾多美景中，就包括令人想沉溺其中的湖水，沒想到，我的第一個景點就要給我驚喜。可是，在陰雨綿綿的天氣裏，巴鬆措婉約氣質的湖水會讓我眼前一亮嗎？當觀光車司機提醒遊客係好安全帶，並在山間彎道上行駛時，我都一直在問自己。
隨著人流，我走下觀光車，雨也變得越來越大，一車人急吼吼地跑進了樓，裏麵都是賣各種西藏特產的。我從另外一個門走出，下了樓梯，立刻被眼前的美景迷住了。雖然湖四周的三座雪山都掩映在濃雲中，什麽都看不見，但巴鬆措的湖水，卻是翡翠色的。即使在滂沱大雨中，它的美依然可以跟瑞士的圖恩湖和加拿大班芙公園的翡翠湖的湖水相媲美。那一刻，我開心極了，覺得我千辛萬苦來西藏特別值得。
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
在巴鬆措的湖邊，有一條修得特別好的木質棧道通向湖心島。島上有一個據說建於唐代末年的紅教寺廟，殿內供奉著蓮花生、千手觀音和金童玉女。我看成群的遊人都向那個方向去，為了避開他們，我走向了與之相反的那一側，那一側有環湖遊船，船票180元，不包括在團費裏。我想來都來了，也不差這180元，況且還是聖湖，沾沾聖人的仙氣也好。可是賣票的小姐說雨太大了，船可能走不了。就在我踟躕時，船夫向我招手，於是我買了票上船。上船一看，我是跟政府考察團借光兒。也不知從哪兒來的政府人士，他們一行6人在當地領導的陪同下坐在船裏，而遊客，除了我以外，還有來自上海的一家三口。特權，在中國無處不在。
遊船在歡快激昂的西藏歌曲中起航，我的心也隨之激蕩。船上配中文解說，在經過湖心島時，一個關於巴鬆措的神話傳入了我的耳中。相傳湖心島下是巴鬆措龍女的宮殿，湖心島上的措宗寺是紅教的千年古寺。在這座古寺裏，人們您可以體驗到生殖崇拜、古天葬地、壁畫等宗教文化，還可以近距離地感受湖心島獨特而多樣化的生態資源，包括桃抱鬆共生樹以及報春百合等數十種原生態植物資源。說得這麽好，下船後我一定要看看，我這樣想。
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
巴鬆措
因為外麵下大雨，因而一船人都在船內欣賞外麵的景色。窗外的青山被雲霧遮住了臉龐，隻剩下一雙碧眼在暗送秋波。巴鬆措的別名叫錯高湖，它在藏語中意為“綠色的水”，這真是名副其實的名字。我被這綠色迷醉，覺得西藏就是人間天堂。遊船沒有走完27平方公裏的湖泊，而是在遺忘碼頭停了下來，那裏有一個不營業的酒吧，酒吧外麵寫著：“我在遺忘島，還是不能把你忘記”的傷心話。雨還在下，我們一船人在此短暫停留後便返航。神奇的是，返航時雖然在下雨，但仍有一束陽光照到了湖麵上，似乎真的是聖光。
遊船半個小時後靠岸。正當我準備冒雨走去湖心島時，司機打電話催我上車，說團裏的另外一個人已經到了，我們得快點趕去魯朗。為什麽不願意跟旅行團，就是因為不能合自己的意。我不好意思讓別人等我，趕緊坐觀光車回去。上車便有些後悔，我好不容易來一次西藏，讓他們等一下又能怎麽樣呢？
去色季拉山口沿途
去色季拉山口沿途
色季拉山口
色季拉山口
色季拉山口我一邊後悔一邊回味巴鬆措愉悅雙眸的湖水，同時把它作為了所有西藏湖水的標杆。可惜的是，在我看過無數西藏有名無名的湖泊後，能超越它的寥寥無幾。令人生氣的是，一路都在綿綿不絕的雨等到我下觀光車時停了，我看到那三個團伴和司機正在停車場眼巴巴地盼著我回歸。此時，已經下午四點多了，到魯朗還差不多要4個小時。司機帶著我們馬不停蹄地趕往魯朗，一路都在超速行駛，即使遇到仙氣飄飄的景色他也沒停下，最後他繞過林芝市，開上了我想走卻沒走成的318國道。穿過米拉山的6公裏隧道後，他在色季拉山口讓我們下了車，此地是我們這一天的第二個景點。
色季拉山口海拔4728米。我戰戰兢兢走出車，真怕有高反，畢竟我在印度克什米爾地區山口的最高海拔才4200多米。謝天謝地，我什麽感覺也沒有，如履平地。隸屬於念青唐古拉山脈的色季拉山既是尼洋河和雅魯藏布江的分水嶺，也是西藏四大神山之一。它是西藏苯教的聖地，一年四季都有來朝拜的人。在藏曆8月10日，還有聲勢浩大的轉山活動。而給這座山增添光彩的是，每年4月到6月滿山盛開的杜鵑花。據說，在色季拉山的區域裏，杜鵑花品種有25個，以直線距離測算，麵積達1千平方公裏。這些杜鵑花千姿百態，盛開時場景極為壯觀。給色季拉山口增光的還有，在這裏可以眺望到海拔7782米的南迦巴瓦峰。
魯朗
魯朗
魯朗
魯朗可是，這浩瀚的美景在哪呢？此時是6月中下旬，應該有極致的美景的。我左顧右盼，除了看見漫天的雲海和苔原風光及經幡外，一點杜鵑花的影子也沒看見。走上高坡，是幾個藏人搭的台子，台子周邊裝飾著假的粉色杜鵑花。這些人鼓動遊客上去跟他們一起隨音樂跳舞，每人10塊，不跳的拍照都不讓，還罵人，素質真是讓人著急。我離開他們繼續往山坡上走，想看看難得一見的南迦巴瓦峰，同樣連個影子也看不見，它被雲霧擋得嚴嚴實實，我們失望地離開了這裏。
不過，沒關係，我們的失望不久就因為魯朗的美色而一掃而光。從色季拉山口開始，我們“順坡下驢”，一直到海拔3385米的魯朗，魯朗同樣位於318國道旁。剛剛到它的地界，我便看到了跟瑞士一樣的好風光。蔥綠的遠山、青翠的草場，還有環繞在森林上方的雲霧以及草地上的牛群所呈現出來的不同綠色和立體感，跟瑞士的如出一轍。不過，這裏的海拔比瑞士很多山穀的海拔都高，牛也是西藏特有的犛牛。跟瑞士不一樣的還有，草地上多出了經幡。雖然這個時候已經晚上8點多了，但我們還是讓司機停了車，然後感謝魯朗差不多晚上9點才日落。我們享受黃昏前的美景，沉醉其中，到酒店時都9點多了。
魯朗酒店
魯朗小鎮
魯朗小鎮
魯朗小鎮
魯朗小鎮
酒店是難得的五星級標準，房間的牆上掛著惹眼的南迦巴瓦峰的畫圖。很多人都說來西藏的前幾天最好別洗澡，以防高反，但我沒聽。幸運的是，我什麽事也沒有。同行的人去吃魯朗特色的石鍋雞，我沒去，呼呼大睡過去，時差終於在魯朗倒過來了。第二天清晨，我跟室友吃完酒店提供的非常好的自助餐後，在很小卻非常幹淨的魯朗閑逛。此時我才意識到，藏語中意為“龍王穀”的這裏隻是一個村莊，現在被改作了旅遊小鎮。小鎮中都是藏族特色的酒店，還有政府部門和一個寬闊的馬場，很特別，我們都很喜歡。而更讓我們喜歡的是，圍繞魯朗小鎮的，是仙境般的景色。綠色的森林在山坡上延展開去，雲霧在山坡上不停變換著形狀飄來飄去，似乎真有仙子在遊蕩。我們徜徉在寂靜無聲的小鎮中，覺得“神仙居住的地方”是它最好的標簽。
魯朗小鎮
魯朗小鎮
魯朗小鎮
魯朗小鎮
魯朗小鎮
魯朗小鎮沿著主路走出小鎮，迎接我們的是一條小溪，小溪邊是寬闊的草場，草場上是五顏六色的杜鵑花。而草場的身後，依然是綠意盎然的群山，雲霧飄蕩其上，飄飄欲仙。我們沒想到，在這片典型高原山地草甸的狹長地帶，居然有茂密的雲杉和鬆樹組成的“魯朗林海”。林海中的草甸像綠色的織毯，鋪向遠方。而那蜿蜒的溪流，就像一條絲帶，跟怒放的杜鵑花和藏區特色的民居一起，組了一幅恬靜、優美的“山居圖”，那是大自然最純淨的笑容。那笑容，是對我們眼睛的洗禮，也是對我們心靈的觸動。
路線