疫情期間，隔離在家，閑來無事，看看微信。看到幾年前一個曾一起旅遊的女生，就稱她B吧，不斷發帖惡名攻擊美國和美國政府。身邊像她這樣的海外華人大有人在，身在曹營心在漢，一邊削尖腦袋混得美加身份，享受著這邊的社會福利和物質資源，一邊高舉愛國紅旗，怒罵美帝國主義，一付正義凜然的樣子。愛國沒問題，為什麽不回到祖國的懷抱去愛國，賴在資本主義國家不走？B不禁讓我回想起四年前，那個在大環線上的難忘之夜。
2016年恰逢美國國家公園百周年紀念，國家公園的宣傳口號：找一個你喜愛的國家公園，去探索和欣賞吧。咱不是美國公民，但旅遊無國界，於是響應號召，開始策劃，心中的向往就變成了大環線上十六個真實的日日夜夜。
所謂的大環線（The Grand Circle）是指在美國西南部地區的一條經典的旅遊線路，穿過五個州：猶他州（Utah），內華達州（Nevada），亞利桑那州（Arizona），新墨西哥州（New Mexico）和科羅拉多州（Colorado），途徑多個著名的公家公園、州立公園和保留地，以Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches, Canyonlands and Grand Canyon 國家公園為主線。
回顧照片，那一趟旅行留下了不少難忘的回憶。在Zion，身穿潛水服，深一腳淺一腳地走在兩側岩壁高聳的the Narrows流淌的冰涼河水中，那是我從未有過的徒步體驗；在精靈穀州立公園營地的帳篷裏，徒步後享受了幾位女生為我準備的豪華生日晚宴（罐頭、方便麵、啤酒），晚上來到空無一人的大廣場，仰望滿天繁星，那是我過的最美妙的生日；在大峽穀公園，我們從Bright Angel trail下，從South Kaibab Trail上，徒步十個小時完成了rim to river to rim的心願，同時教訓也是深刻的，在回程中，由於事先沒有攜帶足夠的飲水，我們體驗到了缺水的煎熬，由於排汗過多，離子紊亂，小腿肌肉出現痙攣疼痛，隻能咬牙前行。可這些都比不了在the Wave那個夜晚發生的故事，那個驚魂之夜。
好吧，要講故事就要交待一下故事的背景和人物。
這一圈大環線超過兩千多公裏的路程，第一次在美國自駕這麽長的線路，我心裏沒底。我太太基本是路盲。於是我在本地的一個微信徒步群發帖征伴，最終兩位女士應征同行，其中一位就是前文提到的B女生，另一位簡稱A吧。本想著人多力量大，誰想到加盟的兩位女士都是第一次踏入美國國土，對大環線也沒什麽了解。盡管在會麵時我特意強調，按我的計劃，此次旅行是一次露營徒步行，條件艱苦，非小資小調的風花雪月，但是A和B都信心滿滿，保證完成任務，我隻好作為黨代表，帶著三個向往戰鬥的娘子軍上路了。
從素不相識到一輛車裏的旅友，大家自報家門，都是大陸移民，而且巧了，我們四個人每個人年齡相差一歲，無代溝。開始我們的車裏充滿了歡聲笑語，一派和諧。女生A和女生B同睡一個帳篷，朝夕相處。記得在開往Zion的路上，春暖花開，兩邊綠草茵茵，讓人心情蕩漾，B跟A說：咱們倆在這兒買個房子，一起養老吧。我開始認為B是三個女生中能力最強的，她是那個徒步群的組織者之一，自稱年輕時是運動健將，有著豐富的徒步經驗，曾在原始森林中行走。A跟我太太是一個級別的，平時打打羽毛球而已，沒有露營徒步的經驗，讓我有些擔心她能否跟下來。果然，開始徒步我和B走在前麵，A和我太太落在後麵。尤其我太太，由於備戰行程，跑步時膝蓋受傷，現在需要戴著護膝走路。在死亡穀國家公園徒步時，一度虛脫，走不動了。
除了落地時，在拉斯維加斯我們住了兩晚酒店，一晚在Capitol Reef公園，由於晚上降雪，氣溫過低，我們放棄露營，住進鎮上的一家旅店，其餘我們全都露營住帳篷，住過的大部分營地沒有熱水和淋浴。從一處轉戰到另一處，拆帳篷，搭帳篷，白天徒步，晚上睡帳篷，每天自己做飯，的確比較辛苦。如果你適應這種旅行方式，就樂在其中。在黃石公園的兩個星期，我們就是這樣過來的。可是對於沒有露營經驗的人，就可能是一種折磨。如果你吃不香，晚上睡不好，白天怎麽會保持充沛的體力徒步？
行程漸進，每個人開始產生變化。我感覺B表現出不適應，她的體力和精力越來越差。行程過半，一晚在 Canyonlands 公園營地，B要求把帳篷搭在我們帳篷的旁邊，因為她晚上感到害怕。我還記得在隔壁營地，一對夫婦帶著一個五六歲的孩子露營，晚上孩子睡在自己的小帳篷裏麵，半夜孩子哭了，父親隻是打著手電過去安慰了一下，孩子仍然自己睡在帳篷裏。第二天一早，我們去著名的Mesa Arch看日出。令我驚訝的是，B說她就呆在車裏睡覺，不去了。之前那麽喜歡一路東照西照的她，居然要放棄欣賞這世界級美景的機會，隻需走0.8公裏，讓我不可思議。
相反，A跟我太太反而漸入佳境。尤其我太太恢複迅速，幾天後居然撤掉了護膝，徒步時跟我走在一起。現在我越來越相信，大自然是有能量的。如果你懂得欣賞大自然，從中獲得能量，即使艱苦的條件，辛苦的徒步，你也能從中恢複體力，一如既往。一個好的證明就是，我們每天旅行徒步消耗的體能不少，可每天就吃早晚兩頓飯，簡單的食物，遠不如平時在家吃的那麽好，那麽有營養，可體能狀態比平時更佳。
有人說如果你想了解你人生伴侶的真實麵目，就跟他/她走一趟艱苦的旅行吧。此言不假。平日裏，我們都會戴上一付麵具，給自己貼上一個好人的標簽。隻有在一些特殊的環境和情況下，人的本性才得以暴露。B總是把自己塑造成一個熱情助人、滿滿正能量的人。慢慢的我們注意到她和A的關係似乎出現了問題，她們不像開始那樣親密了，甚至開始分開睡，一個睡帳篷，一個睡車裏。後來我們聽到了A對B的抱怨：自私自利、不顧及他人。比如她們公用一個飯鍋，每次做飯B總是搶先做，做完後還不洗鍋；她們同坐在車的後排，B總是把她們之間堆的箱子推向A這麵，留給自己更大的空間。
我和太太私下認為A是一個隨和、易相處的人，我們更相信她的話。而且我們也注意到B的一些自私、不負責任的行為。比如在Bryce Canyon營地，B吃完飯後，把未清洗的鍋碗留在野餐桌上就要跟我們出去。我對她說，這樣會招來野生動物，引起麻煩。她滿不在乎地說，她以前露營時都這樣，也沒碰到過問題。我說這不是個人習慣的問題，是公園的安全規定，你不想因此受到警告處罰吧。這樣她才陰著臉，不情願地收拾了桌子上的碗筷。如果如她所講，她是個經常露營徒步的人，怎麽會連起碼的規則都不知道去遵守？
還有一件讓我記住的小事。在Monument valley的印第安人保護區營地，那裏有定時的熱水淋浴。經過這些天的風吹日曬，誰不想痛快地洗個熱水澡。太太洗完澡跟我說，女生隻有兩個洗澡間，她在外麵等了好久，才等到B姍姍出來，原來她在裏麵洗衣服。在這個荒僻的地方，有點熱水多不容易，如果每個旅客都像B一樣用熱水洗自己的髒衣服，大家還有熱水澡可洗嗎？B考慮過他人的需要嗎？
好了，鋪墊完成，故事開始了。
四月三號這天，我們從Monument valley驅車前往Kanab 鎮，在結束了下羚羊穀的遊覽後，我們入住了鎮上的“瘋馬”房車營地。這個營地也有帳篷營地，國家土地管理局（BLM）的遊客中心離此不遠，這是我選擇在這裏露營的原因。第二天是個大日子，一早我們來到遊客中心抽簽，看看我們是否幸運，可以獲得大名鼎鼎的North Coyote Buttes，大家熟知的the Wave的進入許可證。那天有一百多人到場，50組參加抽簽，中心每天隻頒發十張許可證，十個幸運人（還有十張可以網上抽簽獲得），概率小於十分之一。還記得我們是27號，23號中了。
沒中彩不耽誤玩。回到營地吃完早飯，拆了帳篷，我們驅車從89號公路下來，沿著一條土路，來到Wire Pass Trailhead的停車場。從這裏可以通過Wire Pass trail進入Buckskin Gulch， 這是世界上獨一無二的峽穀，也是一次獨特的體驗。去the Wave也是從這裏出發。
在此之前，我們走過這樣的衝刷而成的峽穀，比如精靈穀附近的Little Wild Horse Canyon，但是這裏的地貌景色更具魅力。即使在晴天，穀內有些地段仍然泥濘積水。難怪公園警告，不要雨天在穀中徒步，即使有小的降雨，穀內也會變成泥流的死亡陷阱。
這是我一路上拍到的最得意的照片。注意看，頭頂那塊巨大的岩石像不像一張禿頭老人幹癟的臉。如果沒人發過這樣的照片，我的照片也算首發作品了。給它起名：老石人。
這張照片挺奇怪，不知道那個光圈是怎麽產生的。
穀中徒步，我和太太在前，A和B走在後麵。在一處空地坐下來休息時，她們說累了，不走了，想回去。天色尚早，我意猶未盡，就對她們說，我們繼續往前走，你們回去在停車場等我們。我們繼續前行，最終被一塊巨石攔住去路。
我們於是從巨石處原路返回。在Wire Pass trail匯入Buckskin Gulch的地方，注意這是唯一的一個岔路口，也是問題發生的地方，居然碰到兩個遊客坐在地上悠閑地嗮太陽。
匯合口處很寬闊，還有一個拴著鐵鏈的鐵箱子在那裏，裏麵有留言本和宣傳單，告訴遊客，麵前岩壁上的這些刻畫是800年前的人留下的信息，請保護這些古老的信息，不要在上麵亂刻亂畫。如果實在詩興大發，想說幾句，就寫在這留言本上吧。這些壁刻又為峽穀峽穀蒙上了一道神秘的色彩。
我們從此拐入Wire Pass trail，順原路返回Trailhead的停車場，卻不見她們倆人的蹤影。太太有些擔心，我說大可不必，回來的路隻有一條，岔路口有鐵箱標誌，B是徒步的老手，不會迷路的。而且出發前她們看過地圖，我給她們講了大致的徒步路線。可是左等不來，右等不來，我們心裏開始有些著急，詢問每一個走回來的人。看地圖我知道，如果她們沒有拐入岔路口，在Buckskin Gulch穀中繼續走下去，也會走到另一個入口Buckskin Gulch Trailhead，於是我們驅車前往那個入口，在那裏等候。天色漸暗，終於看見一個背著大包的美國男子走了出來。我們上前詢問，他說許久前他的確看見兩個中國女人，記不清在哪裏了。他好像腳受了傷，走路不穩。我們於是載他回到Wire Pass Trailhead的停車場，他的車停在那裏。出於好心，他執意返回穀中尋人。望著他一瘸一拐、消失在入口處的身影，我不禁心生感動。
天色將晚，她們現在哪裏？是不是偷著走Wave去了？這個念頭一經產生就如一種不祥之兆壓在心頭。我們意識到事態的嚴重性，討論是否報警。可這裏手機沒有信號，需要回到89號公路才會有信號。正在為難之時，太太眼尖，看見一輛警車經過。她急忙衝過去，揮舞雙手，大喊大叫。警車掉過頭來，車上下來一位年輕警官，他耐心聽了我們的敘述。那個背著大包的美國男人也走了出來，他說他走到岔路口，又在穀中走了一段路，沒看到人。旁邊兩個正要離去的徒步者聽到有人失蹤，也熱心上前詢問是否需要幫助。警官分析她們可能一時迷路了，不過一定能夠走出來，因為無論怎麽走，都會找到一個出口。他讓大家安心離去，畢竟天色將晚。他讓我們繼續在原地守候，他自己駕車去Buckskin Gulch Trailhead入口那裏守候，這樣雙保險。
天漸漸黑了下來，隻剩下我們一輛車停在空蕩蕩的停車場。那輛警車返回來了，隻有警官一個人走下車。他說他不是這個管區的警察，隻是下班路過這裏，他已經把情況報告給這片管區的警察局，他們會派警員趕過來幫助我們的。我們連聲感謝！警車漸遠的車燈後，暗夜徹底包圍了我們。四周靜寂無聲，隻有嗖嗖的冷風掠起陣陣寒意，遠處山石黑暗的輪廓像潛伏在黑暗中的怪獸。忘記了徒步的疲勞，恐慌和焦慮如同寒冷一起侵襲著我們，我們躲進車裏取暖。太太不斷埋怨我，隻顧自己的快活，不應該讓她倆獨自回去。我卻怎麽也想不明白，她們怎麽會迷路？穀中雖然道路蜿蜒，但隻有一條路穿行，最可能就是，她們早回來了，等得無聊，就去走Wave，那裏完全是大片的荒野，沒有任何標識。土地管理局特意這樣做，就是為了保護那裏的地貌景觀，避免過多的人前往，造成破壞。隻有在獲得進入許可證後，遊客才會獲得具體的指導信息。擅自闖入者，不僅麵臨高額罰款，還有迷路被困的風險。
黑暗中焦急的等待，每一分鍾都是漫長的。可想而知，此時同樣置身於黑暗中的她們，沒有棲身之處，忍受著寒冷、饑餓、恐懼，掠過的風聲都能引起心頭的陣陣恐慌，想一想黑暗中可能潛伏著凶猛野獸和未知的危險，該是怎樣的一種煎熬。終於一束車燈照了過來，就像閃現在眼前的一道希望之光。一位身材瘦削的警官從警車裏走了出來。我把事情發生的經過講了一遍，同時也表達了自己的猜想，那就是，她們有可能走Wave了。警官詢問她們有無疾病史，是否攜帶足夠的食物飲水和防寒的衣服，我說她們沒穿厚衣服，手裏隻有一瓶水。他沉吟片刻說，如果她們在穀中迷路，問題不大，那裏雖然有些寒冷，但沒有攻擊性的野獸，以前也有同樣的事件發生，迷路的人挨到天亮，自己就找回來了。可如果她們迷失在Wave就危險了，那裏無地理標誌可尋，晚上氣溫很低，沒有遮風擋雨的地方。他說這類失蹤事件在這一地區時有發生，尤其在Wave，有些人沒有準備就貿然進入，去年就有一家四口人被困荒野，渴死在那裏。他的話更加劇了我的擔憂，一時間思緒翻飛。
警官一直在用步話機跟主管部門溝通。最後他跟我說，鑒於她們的處境可能會有生命危險，如果等到晚上十點鍾還不見她們的蹤影，我們會派直升機過來搜尋。等待，黑暗中不安的等待，可我們畢竟有人相陪。如果沒有這位警官的幫助，我們將陷入孤立無援的境地，叫天天不應，叫地地不靈。
天空中傳來陣陣馬達的轟鳴聲，一架小型直升飛機降落在停車場。我們最後的希望來了。
機上下來兩男一女，他們是一位當地警官和兩位緊急救護人員，他們熟悉這一帶的地形地貌。他們聽了我的敘述，也認為她們迷失在穀中的可能性不大，決定去Wave搜尋。馬達轟鳴，直升機起飛，消失在夜空。在跟警官閑聊的時候，我忽然想到一個問題：我們不是美國公民，沒有美國的醫療保險，如果打911是要付救護車費的，這一趟直升機救援得花費多少錢啊。不過事關人命，救人要緊，錢的事以後再說吧。
時間在等待中流逝，直升機終於飛回來了，機組人員沒有發現她們。他們問我她們是否攜電子產品，手機或ipad，如果她們聽到飛機聲，走到空地，打開手機光源，即使在黑夜中發出那樣微弱的光亮，他們都可以從飛機上看見。經過一番討論，他們決定最後去穀中搜尋一下，如果那裏也沒有，就等到天亮以後再說了。
載著希望的直升機再次升入夜空。半個多小時後，飛機落地，機艙門打開，A和B從裏麵走了出來，她們獲救了。在對A和B做了詢問和記錄，確認她們不需要醫療幫助，留下了我們的聯係電話後，警車和直升機離去了，留下一臉疲憊和神情麻木的A和B，驚魂未定。看表已過午夜，我們四個人隻能睡在車裏渡過這個難眠之夜了。
聽A和B講述，她們在跟我們分手後原路返回，可是錯過了那個重要的岔路口，繼續前行，感到周圍的景物不對勁了，困惑起來，一度走上高坡。A認為應該繼續前行，她記得我說過的，前麵應該還有一個出口。B卻認為應該往回走，尋找來時的入口。兩人爭執不休，結果就是，一起往前走了一段，迷惑爭吵，然後又往後走，又掉頭再往前走。我也曾在高山荒野中迷路過，我知道焦慮和恐慌會影響人的理智和判斷力，要是同伴間互不信任，互相埋怨情況就更糟。天快黑了，她們最後達成一致，找到一塊開闊地，坐下來等待救援。入夜穀內氣溫降低，兩人隻好背靠取暖。事實上，B做了一個明智的決定，關掉了手機和ipad電源，以待急用。當她們聽到頭上盤旋的飛機聲，急忙打開了所有的光源，然後就像放映電影大片一般，直升機在她們麵前徐徐降落，一束強光照耀得她們睜不開雙眼，一個高大的身影披著光芒向她們走來。
第二天，天光放亮，A和B又為誰對誰錯，爭吵開來。B執意認為繼續前行沒有出路。我說這簡單，我們來驗證一下就知道了。於是我們驅車來到峽穀的另一個入口，Buckskin Gulch Trailhead，從那裏進入穀中。走了不到半個小時，我們就來到一片空地，她們確認，這裏就是她們等待救援的地方，地上還有她們留下的腳印。我說，你們都沒錯，如果堅持任何一個人的想法，都可以走出去。
那一晚後，我明顯感到A和B的關係惡化了。A更多地跟我們呆在一起，我們從她的口中聽到了關於B自私自利的表現。我私下跟太太開玩笑說，我們不應該及時地把她們救出來，如果讓她們背靠背地在山穀裏熬一晚，那種難忘的經曆會讓她們冰釋前嫌。十六天的旅行結束，我們在機場候機回多倫多。本來A和B訂的是同一航班，我們搭乘另一個航班，A卻故意避開不跟B一起候機登機。A跟我們說過這樣一句話：B這樣的人，我跟她今後老死不相往來。是啊，人心中都有一杆秤。
回到加拿大後，我曾接到猶他州警方打來的電話，詢問她們二人的狀況，因為他們聯係不上B，美國警方認真負責的做事態度讓我感歎。大環線後，我和B再沒見過麵，但她還存在我的微信聯係人中，畢竟我們之間沒有什麽矛盾衝突，大家麵子上過得去。事情過去好幾年了，當時的那點事，回過頭看，都不叫事兒了。不過我清楚：如果我再想結伴出遊，她是最不可能出現在我名單中的人，我跟A的想法一樣。
如果不是看到B那些“凜然正氣”惡意攻擊美國的帖子，我的寫作衝動不會被激發出來，這個驚魂夜的故事恐怕一直會埋藏在我的記憶中，畢竟生活像水一般推著我們快速向前流淌，沒有多少閑情逸致停下來付諸筆端。35年前柏楊先生寫了一本書叫《醜陋的中國人》，看看現在強大起來的許多中國人，長期泡在醬缸文化裏的醜陋改變了多少？看看那些為美國疫情惡化而拍手叫好的中國人，政治觀點可以不同，但總不能喪失做人的道德底線吧；看看微信，像B這樣自私虛偽，占著便宜還賣乖的海外華人還少嗎？我想問問B，那些把你從困境中解救出來的美國人，他們對你分文未取，你卻視為理所應當，你想沒想過，如果他們跟你一樣懷有民族的自私、仇恨、敵對，他們為什麽去救助你一個中國人？如果換一個角度，你會去無代價地救助他們嗎？他們對你的無私、無國界的人道救援，是基於他們持有的尊重生命、人權平等的價值觀，這就是為什麽我們每每會被一些好萊塢的經典大片打動至深，因為閃耀的人性光輝。
中國有句俗語：受人點水之恩，必當湧泉相報。我想請B看看下麵的這張照片，照片裏那些真實的麵孔就是曾經救過你、而你現在仇視的美國人，如果因為你那時驚魂未定，忘記了對他們說聲謝謝，現在摸摸你自己的良心，你仍然虧欠著對他們深深的感恩和一句由衷的感謝！
