鄭欽文帶火了網球，也“帶貨了”網球裙。這個夏天，穿著網球裙來上班的女孩仍是總人口中的少數，但一旦有人穿了，她在辦公室裏，一定走路有風。

網球裙透氣、安全、颯爽。每一種美好選擇的背後，是當代女生的性格表達——“我想成為這樣的人”。要知道曆史上，網球裙曾經長到及地。現在已沒有人能阻止健康的陽光，隻能定格到腿部的哪一層。當然也有人對“把網球裙穿進職場”持謹慎態度，原因之一是“變工服不合適”或“怕老板說”。

#01

穿網球裙上班的女孩，多嗎

竟然有人穿網球裙來上班？北京90後職場女孩阿梅又一次在電梯碰到了“那個女生”。

身處同一個寫字樓，她穿緊束腳踝的工裝褲，“她”卻穿不過膝的運動短裙。

據說現在，女生們早已不會私下打擂台，那隻存在於泰劇或者韓劇裏。現代女生們之間最時髦的態度，是彼此欣賞——她穿了循規蹈矩的我、不敢穿的裙子。將身材襯托出高挑、將自信穿在了臉上。

當然欣賞是一種態度，不是每個女孩都需要付出行動。在社交媒體上，有人做過一項“輿論調查”——敢把網球裙穿到辦公室嗎。

近50條留言裏，隻有6條留言明確表示會“穿去辦公室”，理由是：

安全（有襯褲）

舒服排汗、颯，

還有的說：裙子有口袋，可以裝手機、方便。

但這6條留言裏，有人說，會稍微穿長一點的網球裙才敢出門。還有1人表示，“去的路上穿，進辦公室了就換工服”。

其它還有40多條留言表示不會，理由有：

“感覺和職場風格不匹配，就像沒人會穿著泳衣去教堂”

“怕老板說我一心隻想著打網球”

“沒必要把網球裙變班味工服”，

這些都體現出對“職場穿搭學”的謹慎心態。

這確實是一組現實的矛盾。這幾年“每一組時髦窗口”，從惡心穿搭、到多巴胺穿搭，都給人們的眼球帶來了震蕩，似乎現在的環境，更允許打工人在穿搭上實現“精神突圍”，而沒有太多限製，給打工人“劃界”。

不過不管怎麽說，有6個人穿，就是實現了0的突破，畢竟以前網球裙不會出現在職場裏，頂多是一條瑜伽褲。

當然為了適當對“顯眼的網球裙”進行中和，女孩們別出心裁地設計出了Tenniscore（網球風）穿搭，將polo衫、針織衫、白高筒襪與網球裙組合在一起，走出了一條“基礎款+運動元素”（上身基礎，下身就不基礎）的萬能公式，這樣就會降低在辦公室裏的“突兀感”。

其實，網球裙變成如今定格在大腿中部的裙子，隻是上世紀70年代後的事。成為大眾流行，更是要到21世紀後。

在1884年，當一個名叫莫德·威爾遜的女孩，拿下第一屆溫網女子冠軍時，她的網球裙長及腳踝。三年後，年僅15歲的夏洛特·多德，成為溫網球賽史上最年輕的單打冠軍時，她的裙子短到了小腿。

這都是運動服裝上的功能解放，遠不像如今，被賦予了更多是一種“女性對探索自我”的解放。

#02

網球裙火熱的背後，

是女性意識從柔美轉向力量感

網球裙在中國的火，離不開鄭欽文。

自從去年鄭欽文奪冠之後，“鄭欽文同款”的各類搜索量就開始飆升。甚至有粉絲列舉了鄭欽文25年在澳網、迪拜、邁阿密等8站賽事出戰的9套穿搭，分析全灰、藍白、薰衣草紫等哪一套，才是這位新晉時尚女王的王牌戰袍。

網球裙的火，不僅是一個時尚單品的火爆，如果把它放入近十年“女性力氣場”流變中看，就能大概總結出女性們為何會喜歡鄭欽文、以及女性們在職場穿搭中、不斷迭代的方向：

“與其展現柔美，現在的我，更願意展現女性的筋骨與力量”。

十年前，北京潮流商圈地鐵站裏的大幅廣告，是Lily這樣偏柔美人設的職業套裝品牌——它們得體也保守，裙子多數都在膝蓋處，當時女性們的職業圖景，就是穿著套裝在明亮的辦公室裏穿梭，試圖展現出職業感，以獲得另一半的尊重。

但如今，Lily這樣的品牌基本上已經從大眾視野中消失，也難以激發最廣大女性職場人的興奮點。

這五年來，年輕一代的女性職場服裝，似乎呈現出高度“分散”的局麵——從惡心穿搭、到多巴胺穿搭，當然也有新中式美學。

背後的大潮流，是女性職場服裝，正在從在意外部觀感的“外部視角”轉向展現內心情感的“內部視角”的範式轉換。

當然受製於碎片化的意識流，女性們的著裝也反映出“她們”與職場環境之間的激烈互搏——不管是想給自己帶來愉悅、還是想要做防守機製。但不管怎麽說，這種互動的優點，在於它打破了傳統的女性角色共識，人們在求新求變。

到了網球裙，顯然它還是一個“職場著裝中的小眾”，但它明顯借鄭欽文，帶來了新的一個“共識胚芽”——女性們並不想再追求一次“白幼瘦”，而是一個“健美的新女性人設”。

這種人設並不需要膚白貌美，而是完全可以像鄭欽文那樣，充滿力量、充滿能量、實力悅己。

所以有女性消費者說，“穿上網球裙，意味著認同一種積極、健康、陽光的生活方式。這是當下的一種新身份認同。”

#03

網球裙經濟學，

奢侈品打頭陣，大眾品牌“截胡”

鄭欽文在網球場帶火了網球裙之後，把網球裙從賽場“接棒”到時尚名利場的，是各路娛樂明星。

從韓國偶像張元英、美國藝人讚達亞、到美國模特肯達爾，她們經常在自己的社交媒體上放出網球風穿搭照，讓tenniscore成為席卷全球的時尚趨勢。

不過真正把網球裙，從潮流頂端吹進穿搭日常裏的，還是背後的服飾資本意誌、以及中國的工廠力。

在服飾行業裏，奢侈品始終占據頂端，負責打開“潮流風暴眼”，然後帶動大氣環流，實現全行業旋轉。

作為頂奢代表，Gucci早在上世紀70年代，就推出了Gucci Tennis係列甄選，邀請全球排名第一的網球運動員揚尼克·辛納作為品牌大使。一條織帶滾邊Polo網球裙，售價高達19800元。

2024年，Celine推出的“夏季網球膠囊係列”中，一條裹胸網球裙，也標價到了14400元。

在“大牌”的帶動下，其它品牌也聞聲而動，“跨界截胡”。

當瑜伽褲在降溫時，lululemon果斷上架了十幾款網球裙，價位區間在400元到780元。事實上，早在去年澳網鄭欽文奪冠後的48小時內，lululemon以熱銷超3000件網球裙的成績位居第一。在今年第一季度電話會議中，lululemon首席執行官，更是把網球定位為瑜伽、跑步、訓練、高爾夫等五個巨大增長領域之一。

中端品牌裏，斐樂與威爾勝也都推出了400~600元不等的經典百褶短裙。與之相比，李寧、安踏等國產品牌，100-300元的價位主打一個性價比。

當然還有更便宜的白牌網球裙。在電商平台上，幾十元一條的網球裙，銷量動輒以數萬計，標準的“走量邏輯”——它們背後反映的是：更多女性在追趕潮流上的淺淺試探和追隨。

行內預測，預計到了2029年，我國網球運動市場規模將達624.9億元。當然是否能實現線性增長，要看網球這一運動在中國發展的順利情況。這才是網球裙持續發展的根基。