老留學生中歐紀行（1994年）之三

三．奧地利

　　在慕市休息了一個晚上，次日清晨我們出發去維也納。高登再次與我們同行。

　　火車開出一個小時後到達奧地利境內一個叫Ｓａｌｚｂｕｒｇ的小城。Ｓａｌｚ意思是鹽，所以Ｓａｌｚｂｕｒｇ可以譯為“鹽堡”。我幹脆稱它為“鹽城”，因江蘇恰好有一個鹽城。鹽城郊外有鹹水湖，有鹽礦，“鹽城”因而得名。鹽城是莫紮特的誕生地，他的童年在此度過。很可能那首著名的“Ｔｗｉｎｋｌｅ，　ｔｗｉｎｋｌｅ，　ｌｉｔｔｌｅ　ｓｔａｒ”的曲子就在此寫就，據說那是莫紮特五歲時的作品。那條老街基本上還是那時的模樣，各種店行掛著仿古招牌，洋溢著十八世紀的氣氛。街上居然有一個中國餐館。

圖：鹽城老街

　　一條幽幽的河在老鎮和新城之間靜靜地流過。走在橋上，就好似穿越於世紀的時空。腳下的河水，象是在給你慢慢講著那山頭幾百年的城堡，那幼年莫紮特受洗的教堂，還有許許多多其它逝去的往事。

圖：鹽城的河

　　如果說維也納是音樂之都，那麽鹽城不愧為音樂之鄉。這裏多少年來一直回蕩著優美的旋律。著名的《音樂之聲》的故事也正發生在這裏。電影就是在這裏拍攝的。我在簡的一篇文章中讀到有“音樂之聲遊”，遂特意參加了這樣的一次旅行。

　　我們去了電影中瑪莉亞初去ｖｏｎ　Ｔｒａｐｐ家經過的噴泉，ｖｏｎ　Ｔｒａｐｐ家住的臨池的別墅，莉莎和男友約會的小玻璃房，孩子們爬樹的地方，還有他們舉行婚禮的教堂。那個教堂座落在一個叫月亮湖的小鎮，湖中有天鵝嬉戲，湖的一邊是隱約似放著熒光的銀灰色山壁--當地人稱之為“龍壁”。車經過了真的瑪莉亞做過修女的庵，那個庵原來是在城中，而不是在山上。

圖：龍壁

　　說一口英國腔英語的導遊一路上給我們講述ｖｏｎ　Ｔｒａｐｐ家的真人真事。瑪莉亞和ｖｏｎ　Ｔｒａｐｐ一家都確有其人。電影中所有的人都有原型，隻有莉莎的男友是虛設的。另外莉莎不是老大，而是老二。老大是男孩Ｆｒｉｅｄｒｉｃｋ。在現實生活中，瑪莉亞和老Ｔｒａｐｐ結婚後在此居住了十年並生了三個孩子。他們最後不是步行去的瑞士。導遊說：“從這裏步行去瑞士，起碼要翻山越嶺的走上七天七夜，不餓死也得凍死。”Ｔｒａｐｐ一家是坐火車出的境。他們假裝是去ｈｉｋｉｎｇ，帶著ｈｉｋｉｎｇ的裝備。就在Ｔｒａｐｐ家離開的第二天，奧國關閉了邊境。Ｔｒａｐｐ家後來到了美國，幾年後Ｔｒａｐｐ先生去世，而瑪莉亞則活到１９８６年。現在孩子們全部定居在美國，他們再也沒有回到過故鄉。

圖：Schloss Leopoldskron，“音樂之聲”電影裏Ｔｒａｐｐ的家

　　從導遊那裏還得知，瑪莉亞寫了傳記《Ｖｏｎ　Ｔｒａｐｐ　Ｆａｍｉｌｙ》，在德國拍成電影，但是並未得到人們的注意。後來有人把版權買下，做成百老匯音樂劇《Ｔｈｅ　Ｓｏｕｎｄ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ》在紐約公演，立即引起哄動。經拍成影片後，更是享譽全世界。我想，這個片子的成功，在很大程度上不能不歸功於成功的音樂。一開始瑪莉亞快樂的“Ｔｈｅ　ｈｉｌｌｓ　ａｒｅ　ａｌｉｖｅ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｓｏｕｎｄ　ｏｆ　ｍｕｓｉｃ”立即就把人帶到世外那至聖至潔隻充滿悅耳的音樂之聲的天地。這音樂之聲賦予群山以生命，這音樂之聲也使人們心曠神怡。

圖：“音樂之聲”之旅路過的一個地方

　　《音樂之聲》是我最喜歡的電影，百看不厭，所以我很高興得此一遊。據說扮Ｔｒａｐｐ先生的演員曾經為演了這樣一部天真的兒童片而頗感難為情。後來他年事已高時，偶然發現他的孫兒們非常ｅｎｊｏｙ這部片子，方才有所覺悟，慶幸自己當年的出演。

圖：“音樂之聲”之旅路過的一個地方

　　鹽城一帶和Ｋｏｎｓｔａｎｚ一樣，早先屬巴伐利亞王國。巴國多湖泊。一路行來，大湖小湖一個接一個，被環繞在青山之中，青山又被濃霧籠罩，氣氛幽靜而神秘。途經一湖，導遊講，傳說當年希特勒大勢已去時，曾往這湖中傾倒了大量的秘密文件和儀器，包括正在研製的原子彈材料。戰後，各國間諜紛至遝來，企圖打撈。但收獲不大。唯有一次有一間諜撈到一箱子黃金。這樣一說，使這一地帶更顯得玄不可測。

　　作別Ｓａｌｚｂｕｒｇ，下一站是維也納，它在大約五個小時的火車以外。

圖：維也納的傍晚

　　到達維也納時是周六的傍晚，街上靜悄悄的。和美國不同，歐洲的周末意味著所有商店都關閉。如果你在工作日忘了買食品，那周末就對不起了，你得上飯館去吃。這還好辦，我納悶要是女孩子臨時來了例假可怎麽辦，到哪裏去買衛生巾。除了周末關門，他們還有午飯休息時間，你想買點心吃的話得等一、二個小時。等店員吃飽歇夠了，你也就餓過頭了，忘了到底在等什麽。

　　維也納的中心地帶和慕尼黑的極其相似，有一大教堂，周圍是空地，有幾家露天咖啡店。在旁邊的一個小巷裏有一家上海餐館。價格比起美國來翻了一倍。我實在是饞中國飯了，於是我們就買了Ｔａｋｅ－ｏｕｔ。那個飯店居然沒有一次性使用的塑料叉子或調羹。好在老板格外爽快，借給我們不鏽鋼的三套餐具。我們出門後說這老板真信賴人，也不怕我們不還，而這三套餐具不比我們買的食物便宜。我注意到維也納的東方人和蘇黎士的一樣少，這個中國餐館用的ｗａｉｔｒｅｓｓ就是西洋人。裏麵一個廚師探頭張望我半天，好象很想跟我說話似的，可能他們見到東方人還是很好奇的。

　　飯是在Ｓｔｅｐｈａｎｓｄｏｍ教堂前的一條石凳子上吃的。過路的人都很奇怪的瞅我們一眼。我們狼吞虎咽的可能使他們以為是要飯的。我們這幾個倒都是臉皮厚的，反而覺得好玩。飯後，我們去露天ｃａｆｅ，喝著咖啡和茶，欣賞夜色中的哥德式教堂尖頂。欄杆外有幾個少男少女，目中無人地作些極其親昵的舉動。回旅店前，到多瑙河上站了一站。夜風吹來，帶些寒意。出發時紐約正“熱火朝天”，我沒帶一件長袖衣服，隻好回去睡覺。

圖：弗羅伊德故居

　　次日幾乎一整天風疏雨驟。我們冒雨去了弗羅伊德公園和他住過幾十年的街道。那條街有好幾家書店專售弗氏的著作，外帶一些心理學、哲學和精神病學方麵的書。而後，去市政廳和國家歌劇院。由於是星期天，隻能在外麵看看。接著，去皇家的夏日行宮。那個行宮占地麵積很大，大約是頤和園的一半大小。園林中有很多雕塑，風格各異，共同之處是基本上都是裸體和半裸體的，有些設計得很放蕩。爬上園中的一個山坡，城區風光可盡收眼底。可惜那天能見度不夠好。

　　圖：Schönbrunn Palace

      本來還想去列寧和托洛斯基喝過咖啡的小店去坐坐，結果那裏關門。我們根據導遊手冊乘車前往一個以奧國風味著稱的飯店，結果也吃了個閉門羹--那個飯店已經停業。

　　在維也納的二十四個小時又凍又餓，因此在維也納的體驗不是很美好。反而有遺憾。有一所教堂的唱詩班全由男孩組成－－男童唱詩班，我很想聽一聽。我們在維也納正趕上禮拜天，我一大早六點醒來問高登這個教堂在哪裏，他睡夢初醒含含糊糊嘟噥一句，我以為他說他不知道。結果後來上了火車他說他知道這個地方。

　　我是帶著遺憾離開維也納的，希望今後有機會再來。

圖：維也納市中心

　　回到慕尼黑時是午夜１２點。我們去簡當招待的一家愛爾蘭酒吧找她。有幾個小青年喝得醉醺醺的，在大聲地唱歌。酒吧裏烏煙瘴氣。我始終也不能習慣酒吧的氣氛，隻有簡這樣的嗜煙者才喜歡這個環境。

　　睡了一覺，起來和幾個德國的同行吃了早餐，然後去附近的慕尼黑大學買去柏林的機票。那時機票正在降價，來回才１８０馬克。不巧的是回程的日子受限製，我們隻好改乘火車。

　　高登和簡去買車票－－他們也想去柏林。我和Ｂ與原來ＮＹＵ的訪問學生ＢＥＡＴＡ去英國公園玩。走到裸體日光浴場，我說要體驗體驗。ＢＥＡＴＡ問我：“我不從眾行嗎？”我說請便。Ｂ也不好意思在ＢＥＡＴＡ麵前褪下衣服。所以就我一人做了實驗組。剛開始有些不自然，過後就好了。感覺就象回到很原始的時候，和大自然融為一體，無拘無束。

　　回到簡家，高登說他為車票奔波了整整一天。原來他先到他們的的旅遊ＡＧＥＮＣＹ，ＡＧＥＮＴ告訴他們最便宜的雙人票為五百多馬克（在德國如果兩人一起旅行，第二個人的票價減半），和他原來在火車站問到的相差很大－－那才三百多馬克。他又跑到別的ＡＧＥＮＣＹ，結果比這還要貴。他們回來準備把票買了，但這家公司剛在五分鍾前關門。他們隻好跑去火車站，排了一個小時的隊，才買到票。雙人票價是：二百八十五馬克。真叫好事多磨。為了感謝他們，請他們下了個好館子。當高登還覺得我們欠了他八百吊似的時，簡嗆了他一句：“要是Ｂ和Ｓ自己去買，他們就直接奔火車站了，他們也不知道什麽旅遊公司。是你把事情弄複雜了。”

　　我們在火車上過了一夜，天亮時到達柏林。有關柏林牆的一段我寫在了＜＜柏林和柏林牆＞＞一文中，這裏就不複述。除了柏林牆，我印象較深的是那座在二戰中被毀的教堂。現在殘餘部分被保留下來，作為明示後人的見證：戰爭是殘酷的，珍惜和平吧。

　　在東柏林的柏林大教堂旁邊有一座馬克思恩格斯橋，還有一個馬恩公園。馬、恩兩人的巨大塑像位於公園的一邊，馬克思坐著，恩格斯站在旁邊。我在他倆的中間照了張相。公園裏有幾塊碑，上麵鑲嵌有各國革命運動的記錄照片。照片作了特殊處理，不怕風吹浪打，而且效果很藝術。其中有兩幅是有關中國的：一幅好象是早期革命家們在德國勤工儉學時的合影，另一幅是婦女開大會的場景。

　　綜觀東西柏林，我覺得東柏林更有意思。西柏林和任何一個現代化城市大同小異，而東柏林則有許多古舊的有特色的建築。