斯普利特：以羅馬之名——亞得裏亞海右岸行(五)
斯普利特不同於達爾馬提亞所有其他城市，它具有一種那不勒斯風情。我去年去那不勒斯，寫了一篇：朝至那不勒斯，夕死足矣。南意那種主題鮮明的喧鬧嘈雜，不走中間路線的生活方式背後，有某種微妙的方式平衡，從而達到共生——曾經的一個大帝國，其餘脈足以聚攏一個精神共同體。
從局促的希貝尼克來到斯普利特，所見立即海天空闊起來。Riva海濱大道，像極尼斯英國佬散步大道，但更寬，也幹淨，兩旁商鋪林立，除千人一麵的旅遊紀念品外，也有些當地的特產如葡萄酒。作為典型度假符號的棕櫚樹在大道兩側搖曳生姿，與遠處的地中海鬆的疏影遙相輝映，在熟悉的南法南意情調上，平添巴爾幹英姿。裏麵一排皆餐館，食客一律坐在外麵terrace，一杯酒可以喝一下午，吹著海風閑聊。形式大於內容，吃啥不重要。餐館的布置很現代，牆麵卻透露著滄桑，分明就是戴克裏先皇宮的外牆。
在海濱大道找了一家出海遊的攤位，攤主Anita和顏悅色，不厭其煩給我們講解。那就訂吧，我對梅梅說。梅梅應該看上了他家的船，略帶複古的顏色，有點迷你yacht的模樣。
既然是尋蹤權遊，自然要匹配場景。這裏是彌林的主要取景地，大量經典的場景在城中及附近取景。彌林城內景拍攝於斯普利特市內的戴克裏先宮。
戴克裏先皇宮。如果去年的塞維利亞那些小巷是糾纏的葡萄藤，這座皇宮即城，城即皇宮的小巷就是梅梅放棄編織的毛線團。忒休斯用線走出迷宮，我們幸好有穀歌地圖。夜遊皇城，人聲鼎沸，熱鬧非凡。典型的羅馬建築風格，羅馬世界隨處可見。遠不及羅馬卡拉卡拉浴場、古羅馬廣場、帕拉蒂尼山，但其曆史延續性的價值非同尋常。
穿過碼頭邊夾在賣義烏小商品的店鋪，銀門赫然在目，據說當年戴克裏先就是從這道門進入了他告別顯赫皇位後的私人空間。我用左腳，直接進入了古典時代。站公元三世紀的羅馬宮殿滿是廊柱的庭院，前方有殿堂的入口；左側是戴克裏先的陵寢，後來改建為大教堂，看上去像異教建築，若非旁邊的鍾樓提醒這是基督教建築。往右，是醫神愛斯庫拉皮厄斯神廟。到處都擠滿了人。
斯普利特差不多五分之一的人口居住在宮殿的區域內，而餘下五分之四人口，從早到晚都穿行其間，穿越宮殿區，從北到南，從東到西的通道是從港口到新城區最便捷的道路。滿眼房屋，猶如蜂巢，用完了每一寸空間。
這裏隻有一個極不和諧的景觀。在皇家殿堂內院這片非常漂亮但不大的開放地帶的中間，安放著一位4世紀主教的塑像，據說這位主教為斯拉夫人贏得了在禮拜儀式上使用他們自己語言的權利。它明顯打亂了這宮殿建築的比例，讓人覺得宮殿建築矮小而淩亂。但是意識形態最具蠱惑的民族主義總是占上風，哪怕是發明的，泛斯拉夫主義即之一。見大家都在摸主教的腳拇指，我也不免俗摸了一下。
而真正的好東西卻被視而不見。柱廊左側盡頭，立著一個從埃及來的暗色調花崗岩斯芬克斯雕像。這是宮殿原有裝飾的一部分，卻比宮殿本身年代久遠得多，其曆史比宮殿的曆史長一千七百年，是埃及雕塑黃金時代的作品。雖然這座斯芬克斯長不足一米五，但材質致密，堪稱完美。人們投給它的目光遠不及廣場兩位上扮成羅馬士兵的演員，跟他們合一次影，要價5歐。
找到地宮，龍媽關龍的取景地，一點不起眼。不知權遊劇組用了何種魔法，稀鬆平常的地方，在影片裏立即光彩奪目。
在毛線團裏瞎晃悠，居然可以毫不費力地找齊了另外三個門：金、銅、鐵。金門最漂亮最氣派，有一位小提琴手，拉舒曼，五音不全，連逢街頭藝人必打賞的梅梅也嗤之以鼻。準備離開回酒店，誤打誤撞回到人民廣場。聽到酒吧樂手唱Phil Collins，那音準，偏爪哇國去了。
梅梅其實早就逛不耐煩了，不停嚷著要出海。也該出海了，這是我們亞德裏亞海之行安排的唯一一次出海，因為藍洞。去年準備去那不勒斯灣的卡普裏島藍洞，號稱最美藍洞，因天氣不好，沒去成。果然不出所料，這次也未能如願，同樣是天氣原因。Anita說，這個季節風大，禁止去藍洞，也有可能出海人數湊不齊；還說我們運氣其實還算好，雖然風大，但明天天晴，可以出海，還可以浮潛劃SUP。
按捺不住的興奮。梅梅說，像小時候學校裏第二天不用上學，去野營。晚上睡不著，把水壺掛上又取下，然後再掛上又取下。碼頭翹首以盼，等來船長和大副——倆小夥，高挑瘦削，身形敏捷，皮膚黝黑，招呼大家上船。克羅地亞的斯拉夫男人的模樣，其骨相毛發與歐洲——我是說日耳曼人的歐洲，甚至南歐人——都不太一樣，北美那種肥胖極少見。人人都像帥成德約科維奇。
梅梅嗖地跳上去，不知啥時候學會的淩波微步。快艇上來十幾個人，男女老少，都說英語。一對年輕人，戀人模樣，英國腔，最鬧，手舞足蹈，在船尾躺下又站起，嘴裏哇哇叫個不停。幾句Hi，算是認識了，同舟共濟，狹小空間裏，最容易形成共同體，哪怕是短暫的。
大家坐定後，船長潦草講了我們的行程——先到特洛吉爾觀光，然後去Blue Lagoon浮潛，接著去Island Ciovo看海發呆，最後踏著夕陽歸航。看著船長，不由感歎金錢的力量，甚至可以塑造人類的外觀。這個世界再不會有貝托魯奇描述的那種前消費時代的淳樸的表情。
一片鬆綠色的海麵上，兩艘水上滑行艇在我們的快艇左右兩側，時而飛奔，時而緩緩遊弋，好像我們是航母。
特洛吉爾，一座威尼斯風格小鎮。巷子沒有最窄，隻有更窄，彎彎曲曲，腸道般錯綜複雜。走在裏麵，隻能單行。這是一座金棕色的城市，當地那種黃燦燦的表皮酥脆的甜酥餅的顏色。也像種在花缽裏的一株植物，花缽被打碎了，但土壤和樹根依然抱在一起。比如碼頭上，就有一座斯拉夫化的威尼斯宮殿，但比威尼斯小多了。我們在此停留一小時，大部分時間我們在長椅上發呆，看人來人往。梅梅說不喜歡這裏商店的push sale，不舒服。
幾次上船下船，下海上岸。陽光變得和藹可親，很快來到歸航時刻。夕陽在快艇激起的浪尖漸漸下沉，最後隱沒。本想詩意一番，卻不料可能覺得無聊了一整天，船長決定搞怪，高速衝擊大浪。恰好旁邊有另一艘也在歸途，倆船開始對飆，浪打浪，每每感覺船要翻未翻，妙至毫巔。海水滔天，渾身濕透。我們興奮得哇哇叫，梅梅卻被嚇得哇哇哭。尖叫聲中，船長大副更來勁。說實話，說不怕是裝的，外強中幹。反正渾身上下都濕透，再濕點，也無人知曉。
