海德堡：小城大學——九月之旅(五)
去過科隆的人普遍會落下一個明顯的後遺症，每個人都像荷蘭羊角村的天鵝，曲項向天歌。仰頭時間過長，脖子梗得痛，梅梅和我都相互睥睨，好長時間才恢複，得以平視。以致後來一打開科隆大教堂的照片，還不自覺把手機舉高，那座教堂實在是太高了。至此，我們完成了朝覲歐洲最大的十座大教堂的心願。科隆大教堂，600年信仰的力量。沒有聖彼得、米蘭、聖母百花、塞維利亞那樣盛開的繁複裝飾，然而肅穆空靈，天國的本來麵目。信仰信仰，因信而仰，仰之彌高。中文翻譯，深得拉丁Religiō本源的精髓。
這是我們第二次到德國，在科隆完成了大教堂心願後，立即踏上名動天下的無上限高速，奔赴海德堡。
德國高速不限速。當穀歌地圖提醒我們正在跨越荷蘭與德國邊境，傳說成為現實來臨時，還是有點不知所措。真不限速，想開多快就多快？這可是一個以嚴謹甚至刻板聞名的國度啊。高速飆車時，梅梅玩微信，有朋友調侃我們，說白在德國的高速開車了，愧對狂飆突進運動的故鄉，愧對浪漫主義的源頭。可能車晃動了那麽一下，被梅梅看成了“飆車運動”，用來解釋汽車為何在德國誕生，倒也順理成章。這幫看熱鬧不嫌事大的家夥，紛紛慫恿我能開多快開多快。此時不飆，更待何時。眼見路況車況俱佳，一路狂踩地板油門，fast and furious，有梅梅拍照為證，最快達163。這是大眾Polo，車太小，要換成BBA或保時捷，200輕而易舉，我對梅梅誇口道。由此想到，不限速的自由，物質層麵，離不開高速公路的質量與等級；法律層麵，嚴格遵守交規；道德層麵，良好的駕駛禮儀。而實際上，也有很多路段限速，特別是山區，還有路麵不那麽好，或下雨激起很多水霧的路段。
海德堡，德國最具詩意的城市，浪漫主義運動的中心，一個讓一位叫歌德的把心遺忘於斯的美好所在，也是德國唯一一個經曆二戰依然完整的城市，曆經了不斷的詩化和浪漫化。與民國把佛羅倫薩叫成翡冷翠一樣，海德堡也曾曰海岱山。山上有座廟，不對，城堡。城因城堡聞名，恰好德語很多城市都後綴-burg，相當於法語的-ville，英語的-ton，中文的州。-burg，發音正好與中文的堡諧音，音義雙嬌——海德堡。1386年，海德堡大學創建，成為德意誌第一所大學，威名遠揚，成為與牛津一樣的大學城。海德堡大學前後有56位諾貝爾獲獎者，並一直是德國浪漫主義與人文主義的象征。說幾位校友：黑格爾、雅斯貝爾斯、漢娜阿倫特、哈貝馬斯、韋伯，都是些如雷貫耳的偉大名字。
徬晚的清風中，初秋的涼夜裏，走過古樸的老大學博物館，獅子噴泉的獅子因為沒水，顯得無精打采。來到大學最古老的神學院，前麵的廣場上的磚縫裏長滿頑強的青草。門楣上方有三個德文詞，隻認得GEIST。德文喜歡抽象形而上的大詞，對應英文的SPIRIT，中文翻譯為精神，讀德國哲學，慢慢混得眼熟。歐洲中世紀大學創立之初，隻有神學院，研究神的學問，連哈佛也不例外。梅梅問我念神學院有啥用，我說當年在哥大讀書，我住的公寓旁邊就是哥大神學院。神學可不是神棍妖言惑眾，其方法論秉承帕拉圖，理性服務於宗教，一眾大咖奧古斯丁安瑟爾謨笛卡爾等等都用思辨邏輯證明上帝存在，至少我讀得津津有味。如果說德國是個思辨之國，那麽海德堡就是這個思辨之國的大腦。
主街依然百年前的模樣，貫穿整個老城。東西兩端分別連著集市廣場和俾斯麥廣場。人流熙熙攘攘，餐廳和咖啡館門外已經撐出陽傘，排好桌椅。午後溫暖和煦的陽光下，老人與狗安靜坐在宏偉樸實的聖靈教堂旁邊的集市廣場。噴泉座上，身形健碩的赫拉克勒斯看著這些祥和的芸芸眾生。烤香腸和咖啡的香氣，大耳朵紮啤酒杯叮咚碰撞，人們耳鬢廝磨的竊竊私語。說不定這些看上去無所事事的人中，就坐著一位曾經或將改變世界的牛人。奇妙的德意誌，既是天生的浪漫主義溫床，又是燒腦抽象思維的集散地，一個令人又愛又恨的國度。更費解的是，這些震古爍今的才智卻來曆不明，如同人類自身來曆不明，想到這，於是釋然。
在老大學樓後麵的奧古斯丁巷裏，有一個小小的入口，通向海德堡著名的“學生監獄”。中世紀歐洲大學都擁有治外法權，學生行為不端，觸犯市政條例，當地警察無權過問，隻能由學校加以懲治，獨立治校方能獨立思想。想起美國曆史上最為有名的案件之一的“Dartmouth Case”，為了美國私立學校獨立發展不受政府幹預，堅守“College”名號至今，視“University”稱呼為糞土，達特茅斯學院，青藤依然常青。可學生監獄的懲罰也不好受，違紀學生會在這裏關上數天到幾個星期的禁閉。可是，就是這些荒唐遊蕩的學生，一旦從大學畢業，便好像被施了魔法一般，立即變身為浮士德式的勤勉嚴謹的學者。
哲學家小徑是一條的山間小路，路兩旁的石牆長滿綠苔，散發涼意。向上攀爬時，若駐足回首，對麵海德堡的老城區盡收眼底，內卡河緩緩折向遠方。河上一座古樸的老橋，有點布拉格查理大橋的影子。橋頭兩座白色圓塔，據說原來用來關犯人，我看著更像城堡的尖塔，再仔細看，真像德軍士兵鋼盔，雖然我覺得這種聯想有點邪惡。當然，此橋已非彼橋。二戰快結束時，盟軍沒舍得轟炸海德堡，是德國人自己炸毀了這座古橋。戰後，海德堡市民發起重建，新石橋於1947年6月建成。我們看到的這座“老橋”，實際上是做舊的。如同很多拚命把自己做舊做老的城市一樣，海德堡的很多東西看似很老，其實沒那麽老。這個城市一次次到達頂峰，又一次次被摧毀，舊城轟然坍塌，新城再拔地而起。黑格爾總結的中華曆史循環規律，卻不幸發生在他的母校的城市。
這條小徑沒有分岔的花園，如果實在想不出深奧的問題，也不會受到懲罰，小徑是用來散步的，不是用來思考的。山坡上，空氣清澈明淨，極目遠眺，古堡尖塔引人入勝。尖塔，是日耳曼人對祖先森林及精靈想象的詩意再現。走累了，與梅梅山間石凳上，坐看白雲起紅瓦，傾聽對岸聖靈教堂的鍾聲，心緒寧靜致遠。
“I saw Heidelberg on a perfectly clear morning, with a pleasant air both cool and invigorating. The city, just so, with the totality of its ambiance is, one might say, something ideal.”
——Johann Wolfgang von Goethe
