波多黎各遊記兩篇

第一日

 

家鄉的五糧液對我來說即是瓊漿，而其它品牌的酒，包括茅台，必須次一等。我這種腦殘粉的偏執想必我的朋友們有深刻體會。朗姆酒自然不是我的鍾愛。相對於酒本身，我更喜歡Bacardi一個半世紀的故事。西班牙殖民，美國禁酒令，古巴革命，以及全球化貿易濃縮在小小一瓶朗姆酒裏，於略微苦澀的酒味中，增添了一分加勒比特有的風情。而刻板印象裏西方文化中邪惡的蝙蝠竟然在Bacardi的酒文化中成為幸運的化身，較之於中華文化，真可謂異曲同工。可是，什麽時候西方人才能明白東方的龍不是噴火的dragon？

從酒廠即可遠眺聖胡安灣對麵雄偉的聖費利佩海角城堡。十六世紀末十七世紀初，西班牙人以此城堡為據點，先後抵禦了英國人和荷蘭人數次海上進攻。然而，美西戰爭期間，美國和古巴聯軍從南邊陸路襲來，這座旨在防禦大西洋來客的城堡頃刻瓦解。戰爭之變化可見一般。聖費利佩海角城堡在軍事上早已失去其原來的意義，但雄偉的城牆仍然屹立於聖胡安灣的入海口，目送著往來郵輪與商船。地球的另一頭，我熟悉而陌生的熱蘭遮城，早被台江的泥沙迎入了陸地，而那見證過奇跡的鹿耳門也已成為故道，大概已無跡可循。

夕陽西下，色彩絢麗的蜥蜴懶洋洋地倚在風蝕後斑駁的城牆上，仿佛在提醒人們那逐漸遠去的曆史曾經是這樣的豔麗多彩......

 

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第二日

 

“富裕之港”大約是“美麗之島”的四分之一大小，人口大約是八分之一，而兩個島現代意義的開化均始於西葡海外殖民興起的大航海後期。在曆經幾百年各自不同但又密切相關（許多曆史性的時間節點驚人相似）的曆程之後，兩個以讚譽之詞為名的島給人以各自獨特而又微妙相連的觀感。

波多黎各作為美國最大的領地，國民中值收入遠遠低於聯邦的五十個州和華府，甚至在美國的海外領地裏麵也是敬陪末座。從上世紀五十年代年開始，波多黎各人曾三次否決以一個州的形式加入合眾國。西班牙語，公製的使用更顯得波多黎各的特立獨行。不過在進入新世紀以來，上百年的矜持被文化和物質的力量漸漸融化，最新的投票終於是“統”派占了上風。不過，時過境遷，二戰後那張免費的船票已經由於政治的變遷而失效，雖然每次總統選舉，波多黎各積極參與，但除了讓共和黨更加堅定地排斥它成為第五十一個州，剩下的恐怕隻是一種複雜的情緒......

波多黎各隨處可見的野馬，聰明得學會了與橫衝直闖的車和諧共處。

 

二零一八年感恩節長假，於波多黎各