海風
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克羅地亞自由行的最後一站是薩格勒布（Zagreb），克羅地亞的首都和第一大城市。
早上7:30在斯普利特坐上了Flixbus，一路上陰雨綿綿，不得不感謝老天，在克羅地亞的前六天，雖然時而也下過雨，卻不像那天下個沒完。到了下午1點多（晚點半個多小時），才抵達薩格勒布。這會兒雨停了，甚至露出了一點兒藍天。
由於次日一早我們將再次搭乘Flixbus去塞爾維亞的首都貝爾格萊德，因此找了一家離客車總站較近的旅店，沿著車站前的大馬路走10分鍾就到了。這條大馬路的中間是有軌電車軌道，兩邊各有4條車道、人行道和自行車道，寬度跟矽穀的高速公路不相上下，兩側有許多樹木和方方正正、相貌單調的水泥建築。這類“宏大敘事”手法是典型的東歐社會主義國家風格吧。大路上雖然車不少，但行人寥寥無幾。
在旅店安頓好，離天黑隻剩下三四個小時了，我倆趕緊出門觀光。先搭乘有軌電車去薩格勒布的下城區。在此必須誇一下薩格勒布的公交，有軌電車10分鍾左右一班，車上很幹淨，車票隻要0.8歐元，比起旅遊熱點杜城公車的2.5歐，便宜了那麽多！
有軌電車（見下圖）在大馬路上行駛了一陣，隨後轉入了一片較老的城區，那兒的街道較窄，兩側建築造型不一，華貴漂亮。薩格勒布規模不小，但值得一遊的隻是市中心，市中心之外基本是“社會主義建築風格”。
市中心分為上城（老城）與下城（新城），上城保留了大量中世紀建築，下城有不少奧匈帝國時期留下的宏偉建築。市中心不大，景點相對集中，適合步行遊覽。
根據網上信息，這座城市在13世紀已具規模，16世紀定名為薩格勒布，19世紀以來一直是克羅地亞的首都，是該國政治和文化中心。市區與郊區人口加起來，超過了110萬。
我們在下城的中心——耶拉西奇廣場(Ban Jelacic Square) 下了電車，那裏非常熱鬧，人來人往，大廣場上矗立著克羅地亞獨立英雄耶拉西奇的雕像（見下圖）。
耶拉契奇（Josip Jelacic，1801–1859）出生於奧匈帝國統治的克羅地亞地區，其父是奧匈帝國的男爵，母親為奧地利人。他畢業於維也納陸軍大學，精通多國語言，曾在意大利和波斯尼亞服役，逐步升至將軍。
1848年匈牙利爆發革命，反抗奧地利的統治，爭取民族獨立，並推進社會改革，但這場革命最終在奧俄聯軍的鎮壓下失敗。而耶拉契奇，當時身為克羅地亞省長兼總司令，鑒於克羅地亞長期受到匈牙利貴族的壓製，缺乏自治權，決定借著奧俄聯軍鎮壓匈牙利革命之際，為克羅地亞爭取自治和改革（廢除農奴製）。為了顯示對奧國皇帝的忠誠，他率領約4萬克羅地亞軍隊渡過德拉瓦河，鎮壓了匈牙利民族主義者的革命。
綜上所述，耶拉契奇既是奧地利帝國的“拯救者”，也是克羅地亞民族獨立的象征。這位富有爭議的曆史人物，被匈牙利人斥為“帝國的工具”，但是在克羅地亞的敘事中，他是“保護民族免被匈牙利吞並”的英雄。
說一點題外話：當我把廣場的圖片放在微信九宮格中，一位北京朋友看到後，立馬給我留言：圖片看起來好親切呀！我住過雕像後麵的黃樓頂層，黑鐵欄杆小陽台的那間民宿。那是一間漂亮別致的loft複式公寓，位置視野都很好。當地朋友說，我們住在了薩格勒布的天安門廣場上。
可惜她沒事先告訴我，否則也該爭取去“薩格勒布的天安門城樓”民宿住一下。
大廣場的後麵是多拉茲市場（Dolac Market），薩格勒布最重要的水果蔬菜鮮花市場，被稱為“薩格勒布的菜籃子”。可惜我們到那裏時，菜市已收攤了，隻見一片空蕩蕩的攤位。
離開菜市場，往山上走兩三分鍾，便是薩格勒布聖母升天大教堂(Cathedral of Zagreb)。這是克羅地亞最高的宗教建築，也是薩格勒布的地標。遺憾的是，大教堂正在整修中，不對外開放，教堂門口堆滿了建築材料，教堂的雙塔被腳手架圍得嚴嚴實實。盡管無法進去參觀，卻從外部見識了這座教堂的宏偉。
說來，這是一座“多災多難”的大教堂，曆經多次毀壞與重建。始建於1094年，最初為羅馬式建築；13世紀蒙古入侵時被毀，後來改建為哥特式風格；15世紀為抵禦奧斯曼帝國入侵，又加築了防禦城牆；17世紀增設了高達108米的瞭望塔；1880年地震導致中殿坍塌，修複後成了今日的新哥特式外觀；雙塔修複後，分別為104米和105米，是克羅地亞的最高建築。經過多次修建，這座教堂融合了羅馬式、哥特式與新哥特式建築風格。
原以為教堂可太太平平過一陣了，沒料到，2020年地震再次嚴重損壞了教堂。教堂的北塔尖因成了危險建築被拆除。地震後，大教堂暫停開放，這一暫停，已經停了5年了，所以跟我們一樣沒看到教堂內部的倒黴客多了去了。
大教堂進不去，那就去看看薩格勒布的另一座著名教堂——聖馬可教堂吧（St. Mark’s Church)。這是薩格勒布最具地標性的建築，因其彩色瓷磚屋頂而遐邇聞名。
這座教堂同樣融合了各種建築風格：13世紀初建時是羅馬風格，14世紀改建為晚期哥特式。1880年地震後，教堂修複時增建了彩色瓷磚屋頂，用2000多塊釉麵陶瓦拚貼而成。左側是克羅地亞王國的紋章，右側是薩格勒布市徽。
到了聖馬可教堂門口一看，同樣是建築工地，堆滿了建築材料，該教堂也是自從2020年地震後就關閉整修了。所幸在歐洲各國看了太多教堂，哪是哪都搞不清了，少看兩個也不至於太失望。
聖馬可教堂位於聖馬可廣場的一側，這一廣場被視為薩格勒布的宗教中心和政權中心，因為廣場附近有克羅地亞議會大廈、市政廳和政府宮（Banski dvori）（見下圖）。政府宮是克羅地亞總理辦公室和政府的主要辦公場所。曆史上曾是總督官邸，如今仍是國家行政權力的象征。
實話說，聖馬可廣場絲毫不像克羅地亞的權力中心，除了建築材料，隻零零星星停了幾輛車，行人（主要是遊客）也零零落落。或許因為這些政府建築也在地震中遭到損毀，也在修建中吧。
離聖馬可廣場不遠是石門（Kamenita Vrata），建於13世紀。薩格勒布老城曾有四座城門，這是唯一保存下來的中世紀城門。17世紀火災摧毀了周圍建築，但是石門內供奉的聖母聖嬰畫像毫發無損，於是被視為神跡，之後石門成為了朝聖地。
石門外邊有一座雕塑“聖喬治屠龍”。聖喬治是3世紀的羅馬軍官，因信仰殉道，被尊為基督教聖人。在中世紀傳說中，（不是曆史事實，而是虛擬寓言），在利比亞的西萊納城，有一條毒龍盤踞湖邊，居民必須每天把人或羊作為祭品獻給惡龍。當國王的女兒被選為祭品帶到湖邊時，正逢聖喬治途經此地，“英雄救美”，用長槍刺傷惡龍，並讓公主用腰帶牽著龍進入城中，隨後將其斬殺。城中居民見證這一奇跡後，紛紛皈依了基督教。
在寓言中，公主象征無辜與人類的脆弱，聖喬治代表信仰與勇氣，惡龍則是邪惡與異教的化身。聖喬治屠龍象征信仰和勇氣戰勝了邪惡。
之後，我倆去了斯特羅斯邁耶觀景台（Strossmayerovo setaliste)，俯瞰薩格勒布市容。附近一座建築上巨大的藍鯨壁畫也是薩格勒布的一個看點。
觀景台上隻有兩三位遊客，他們都沿著旁邊一條階梯往下去下城區。我們因在來觀景台的途中，看到一家“功夫”餐館，門口掛著“爆炒”的牌子，還貼了各種不同亞洲風味炒麵湯麵的圖片，決定要去那家餐館。那時已是下午四點多，天陰沉沉的，潮濕寒冷，一碗熱麵湯的誘惑太大了。
功夫飯店的老板是一位四十來歲壯實的當地人，穿紅廚師服，戴黑色的廚師高帽子，英文說得不錯。他抱歉說熱湯麵已售完，隻有炒麵了。於是朋友要了新加坡海鮮炒粉，我要了照燒 (Teriyaki) 牛肉盒飯，味道不錯。據老板說，餐館隻有兩個人，中國廚師負責廚房，老板負責店堂。大約為了“功夫”二字，牆上畫著李小龍。
據旅遊資料介紹，上城區有兩座有名的博物館，一座是尼古拉·特斯拉技術博物館（Nikola Tesla Technical Museum），另一座是失戀博物館。我們因時間不夠，沒去參觀。
尼古拉·特斯拉（1856-1943）是世界聞明的發明家，其主要發明包括交流電係統、感應電動機、特斯拉線圈、無線電遙控、無線輸電實驗，渦輪機等。他的研究奠定了現代電力與無線通信的基礎。
他是出生在克羅地亞的塞爾維亞族人，以前隻需說南斯拉夫人就行了，自從南斯拉夫解體後，各民族對自家名人比較敏感，所以克族人強調特拉斯的出生地是克羅地亞，塞族人則提醒世人特斯拉的塞爾維亞血統。
至於失戀博物館 (Museum of Broken Relationships) 則收集了情侶分手後的“愛情遺物”，如情書、婚戒、信物等，每件展品都附有捐贈者的說明，是一個很能引起情感共鳴的地方。
這會兒已近黃昏，我倆決定去下城區市中心的商業街逛逛。街上熙熙攘攘，暮色遮不住奧匈風格建築的華貴氣派。下圖按順序是街頭建築、五彩繽紛的路麵、發明家特斯拉的塑像、高檔商業街、國家劇院、國家檔案館和城市花園、一所普通中學的校舍、氣象地球物理研究所大樓。
與其他熱門旅遊城市相比，薩格勒布顯得冷清而普通，沒有耀眼的景點，也沒有遊客的喧囂。映入眼簾的是普通人過日子的真實畫麵，而非為遊客打造的童話圖像。正是薩格勒布的真實，安靜，低調和樸素，使其具有獨特的吸引力。靜下心來，慢慢品味，細細欣賞，這個城市的美是“靜水深流”。
原創圖片
忙活了兩星期，終於寫完了克羅地亞七日遊的流水賬，以下是這個係列的鏈接。感謝各位博友的關注、鼓勵和互動，你們的反饋讓我學到了不少新知識。
