瞧瞧比利時（二）布魯塞爾

在根特上了火車，半個小時後便抵達了布魯塞爾中央火車站（Gare de Bruxelles-Central）。布魯塞爾的主要景點都在車站附近，適合步行旅遊。 

 

藝術山（Mont des Arts） 

出了火車站，左拐，步行兩分鍾，就到了藝術山，布魯塞爾市中心最具文化氣息的地標之一。 

藝術山地勢較高，階梯式花園和廣場連接了皇家宮殿（上城區）和布魯塞爾老城（下城區）。藝術山中央花園和廣場的兩側，現代與古典建築交織，有比利時皇家圖書館、國家檔案館和布魯塞爾會議中心。中央花園提供了絕佳視野，可俯瞰市政廳塔尖和布魯塞爾市容（見下圖）。

 

 

皇家廣場（Place Royale） 

藝術山的頂端是皇家廣場，被新古典主義建築環繞，附近有數個博物館，如比利時皇家美術館和樂器博物館。樂器博物館相當引人注目，因其坐落在造型奇特的老英格蘭大廈（Old England Building）之中。

 

老英格蘭大廈（見下圖）建於1899年，是新藝術運動（Art Nouveau）的代表作之一，有鍛鐵立麵、拱形窗戶、彩色玻璃和塔樓，原為一家豪華的百貨公司，現為樂器博物館館。館內收藏了8000多件全球各地的傳統樂器和現代樂器，本想去見識一下，因時間有限而放棄了。

 

在皇家廣場中央，矗立著一座宏偉的騎馬雕像，紀念比利時的民族英雄、第一次十字軍東征的領袖——戈弗雷·德·布永（Godfrey of Bouillon）。他在1096年率領十字軍東征，並在1099年攻占耶路撒冷，被譽為“聖墓守護者”。 

雕像背後是聖雅各伯教堂（Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg）（見下圖）。這座教堂是新古典主義風格的代表作，建於18世紀，曾是比利時王室的重要禮拜場所。教堂的背後是布魯塞爾皇宮 (Royal Palace)。皇宮每年7月1日至8月31日對外開放，我們是10月去的，錯過了開放時間。

 

這次去布魯塞爾，皇家廣場和附近街道都在修理中，四處滿是臨時防護牆。教堂的台階上有幾名遊民裹著被子在睡覺，聽說布魯塞爾也麵臨貧富差別懸殊的社會問題。 

 

薩布隆聖母教堂（Église Notre-Dame du Sablon） 

離開皇家廣場，走過比利時皇家美術館（見下圖），到了位於薩布隆廣場（Place du Grand Sablon）旁雄偉的薩布隆聖母教堂。

該教堂建於15世紀，是布魯塞爾最具魅力的晚期哥特式建築，以精美的飛扶壁、彩色玻璃窗和尖塔著稱。教堂內部裝飾華麗，有多個祭壇與不少雕塑。這兒曾經是弓箭手的禮拜堂，因其地理位置（離皇宮不遠），演變成為城市貴族的宗教中心。

  

去教堂訪問時，正逢唱詩班合著古老的管風琴聲在排練，在神聖莊嚴而又充滿力量的聖樂陪伴下，參拜了大教堂的內部。

   

由於才上午9點多，教堂外麵薩布隆廣場上隻有幾名攤販在布置攤位。這個廣場每逢周末成了布魯塞爾的古董與舊書市場。草草看了一眼，有不少瓷器、銀器、版畫、舊書、複古裝飾品，郵票、錢幣、舊照相機、鍾表等等。不少別致精美的老物件可以誘發無窮的想象力，彷佛步入黑白老電影、古典文學作品中的某個場景。 

聽到孩子稚嫩的說笑聲，原來是一家五口來逛古董市場了（見下圖，父親與三娃，母親與小女兒）。卷發小女孩（她的頭發太好玩了）一下子吸引了我的注意力，她的大衣是複古版吧？跟她媽媽的同樣款式，還斜背著小皮包，頗有小淑女模樣，跟穿著羽絨服的小姐姐像是來自兩個年代。

   

寫這篇博文時又去查了一下，原來薩布隆廣場的古董舊書市場（Marché des Antiquités et du Livre du Sablon）也是布魯塞爾的一個看點，這裏曾經是貴族文化和市民文化的交匯點，承載了這座城市獨特的記憶。 

薩布隆聖母教堂的斜對麵，是小薩布隆廣場（Square du Petit Sablon），花圃草坪修剪成幾何圖形，安寧美麗。廣場中央有一座雕像，紀念16世紀因反對西班牙統治而被處決的兩位伯爵。

 

 

聖彌額爾與聖古都勒主教座堂（St. Michael and St. Gudula Cathedral） 

從小廣場步行十分鍾，就到了聖彌額爾與聖古都勒主教座堂。這座哥特式大教堂始建於13世紀，曆時近300年才竣工，是布魯塞爾最重要的宗教建築之一。教堂內部擁有精美的彩繪玻璃窗、巴洛克風格的講道壇與哥特式柱廊。1962年起成為天主教布魯塞爾教區的主教座堂，常用於國家級宗教儀式，包括王室婚禮和國葬。這座教堂還因其高達64米的對稱雙塔，被稱為“布魯塞爾的巴黎聖母院”。 

 

布魯塞爾大廣場（Grand Place） 

大廣場是布魯塞爾的中心廣場，以其富麗堂皇、精美絕倫的建築和重要曆史意義而聞名。自中世紀來，廣場是布魯塞爾曆史、政治與商業核心。廣場周圍的建築包括市政廳、國王宮（Maison du Roi）以及建於17世紀晚期的各種行會會館。大廣場被聯合國教科文組織列為世界遺產，是布魯塞爾最熱門的旅遊景點。 

到了大廣場，人山人海，人聲鼎沸，市政廳前搭起了巨大的帳篷和坐席，那天，布魯塞爾自由大學在市政廳前舉行畢業典禮。廣場上除了為數眾多的遊客外，又多了成千上萬畢業生的親友。到處是一大家子，男女老少，手捧鮮花，眉開眼笑，跟身穿學位服的畢業生們熱烈擁抱。 

越過黑壓壓一片人頭，從遠處仰望了一下華麗精美的市政廳。市政廳建於15世紀、采用了精致的弗蘭德哥特式建築風格，融合了雕塑、塔樓、雕刻繁複的外牆，來彰顯布魯塞爾的權力、財富、藝術與榮耀。高達96米鍾樓的頂部是布魯塞爾守護神——大天使聖米歇爾的雕像。市政廳的另一特點是其不對稱的布局，因為左右兩翼是由兩位不同的設計大師設計的。

 

 

根據網上信息，市政廳周一至周五 8:30-17:30 對外開放，但門票緊張，需提前購買。可惜我們去的那天是星期六，早知如此，應該提前一天去布魯塞爾的。 

另一座引人注目的建築是國王宮（Maison du Roi），又稱麵包房（Broodhuis）。這座富麗堂皇的建築是布魯塞爾重要的曆史和建築地標，始建於13世紀，幾個世紀以來曆經多次翻修，如今是布魯塞爾城市博物館（見下圖）。

 

 

大廣場附近非常熱鬧，巧克力店、甜品店、餐館比比皆是。我們在廣場旁邊的一家餐館用了午餐，是青口、薯條、啤酒套餐，在這家用餐的食客基本都點這一款套餐。

   

  

 

在離大廣場不遠處，有一座老人與狗的雕像，引起我的好奇。當場上網搜索了一下，原來是布魯塞爾19世紀末的市長——卡雷爾·布爾斯的雕像。他因致力於保護城市曆史建築和促進城市發展而被譽為傑出市長。與狗並肩而坐的形象象征他與這座城市及人民的緊密聯係。 

 

尿尿三寶 

走過色彩繽紛、人頭簇擁的一條街道，便到了布魯塞爾“尿尿三寶”中的老大——尿尿男童（Manneken Pis）。這座創作於1619年的小型雕像基於一個傳說——17世紀布魯塞爾遭遇外敵，男孩小於連用尿液熄滅了敵軍點燃的火藥引信，從而拯救了城市。 

小尿童被譽為“布魯塞爾第一公民”，擁有800多套衣服。我們去的那天，由於大廣場上正在舉行布魯塞爾自由大學的畢業典禮，小尿童穿上了學位服。

 

 

三寶中的老二——尿尿女童（Jeanneke Pis）是1987年創作的，帶點兒“兩性平等”的意思。這座雕像坐落在忠誠小巷，女童蹲姿撒尿，據說是象征了布魯塞爾的包容性、平等和幽默。老二的知名度遠不如老大。

 

由於難以與比利時幽默產生共鳴，從而決定放棄去看尿尿狗（Zinneke Pis）。尿尿狗雕塑建於1998年，是一隻小狗抬腿撒尿。據說小狗的名字Zinneke 源自布魯塞爾方言，是“混血兒”或“雜種狗”的意思，象征布魯塞爾包容、認同多元文化和各種身份。 

 

聖於貝爾皇家長廊（Galeries Royales Saint-Hubert）  

聖於貝爾長廊，建於19世紀的購物中心，內有許多精美巧克力店和各種精品店（見下圖）。 

  

  

 

市中心地區的各種建築展現了布魯塞爾幾百年來的富有和權力。如今，布魯塞爾是歐盟主要行政機構所在地，吸引了大量外交、金融與服務業資源。歐盟統計局的數據顯示，布魯塞爾是歐洲最富裕的地區之一。 

然而，盡管整體富裕，布魯塞爾的貧富差距極大，據說是比利時貧困率最高的地區，有30%左右的居民生活在貧困線以下。因此，曾見網上有人吐槽，布魯塞爾南站（Midi/Zuid）附近治安不太好，建議別在那一帶定旅店。同時，出門要注意防盜。 

吃了牛奶巧克力，嘴裏留下濃鬱的奶味和淡淡的甜味，告別了聖於貝爾長廊，結束了我的布魯塞爾一日遊。

 

  

圖片均為原創