海風
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波黑的全稱是：波斯尼亞和黑塞哥維那 (Bosnia and Herzegovina)，名字很長，中國人簡稱為波黑。
一聽到波黑，聯想到的是1992-1995的波黑戰爭。當時對這一地區不了解，常聽到新聞報道，波族、塞族、克族軍隊衝突不斷，聽得我糊裏糊塗。這次去波黑旅遊，終於明白那是一場大混戰。
曆史背景：波黑戰爭
鐵托去世後，前南斯拉夫解體。1991年，前南斯拉夫的三個加盟國克羅地亞、斯洛文尼亞和馬其頓相繼宣告獨立。其中，克羅地亞為此經曆了4年獨立戰爭（1991-1995），前南斯拉夫人民軍采取了大規模軍事幹預，人民軍撤出後，又與克羅地亞的塞族武裝繼續作戰。
1992年，波黑也宣告獨立，波黑跟其他加盟國不同，可以說是一個三足鼎立的國家。波族（穆斯林）、克族（天主教）和塞族（東正教）三方人口比例接近，領土交錯，沒有任何一方能輕易主導波黑。在南斯拉夫時期，鐵托依靠高壓手段，維持了波黑地區的相對穩定。南斯拉夫解體，仿佛是霎時揭開了鐵托的高壓鍋蓋，受壓多年的民族矛盾頓時有了爆發口，導致了3年的波黑內戰（1992-1995）。
其間，波族與塞族、波族與克族、塞族與克族，三方交錯作戰。起初是塞族在南斯拉夫軍隊的支持下發動戰爭，阻止波黑獨立，並試圖建立與塞爾維亞相連的“大塞爾維亞”，之後克族也提出了領土訴求，波族則希望維持一個統一的多民族國家。為此紛爭不斷，戰爭沒完沒了。
1995年7月11日-31日，發生了波黑戰爭中最黑暗的一幕、歐洲二戰後最慘無人道的暴行——斯雷布雷尼察大屠殺(Srebrenica massacre）。塞族軍隊入侵斯雷布雷尼察（那裏曾是“聯合國安全區”，由為數不多的荷蘭維和部隊保護），維和部隊寡不敵眾，安全區淪陷於塞軍手中。塞軍在該城係統性屠殺了8,372名12歲至77歲的男性，驅趕了近3萬名婦女、兒童和老人，其中不少婦女遭受虐待和性暴力。
大屠殺發生時，塞族軍隊在軍事上已處於劣勢，他們企圖用恐怖手段改變戰局。而斯雷布雷尼察的波族人相對集中，塞軍采取了“清洗”手段以達到建立“單一塞族領土”的目的。這一暴行引發了國際社會的強烈譴責，被國際法院和前南斯拉夫國際刑事法庭判定為“種族滅絕”罪。
大屠殺導致了北約在1995年8-9月之間大規模轟炸塞軍，極大削弱了塞軍的戰鬥力。與此同時，8月初克羅地亞軍隊和波黑軍隊聯手，開展了“風暴行動”，收複了由塞族占領的約20%的克羅地亞國土（之後，克羅地亞同樣殘酷地驅逐了祖祖輩輩據住在那個地區的塞族人），打通了克軍進入波黑的通道，結束了曆時4年的克羅地亞獨立戰爭。風暴行動和北約轟炸終於促成了波黑戰爭的結束。
之所以回顧這段曆史，一來是記錄我學到的曆史，二來是因為波黑戰爭給我們前往參觀的兩個城市——莫斯塔爾(Mostar)和薩拉熱窩(Sarajevo)——留下了觸目驚心的戰爭痕跡，更給當地民眾留下了難以愈合的心靈創傷。
篇幅關係，四座橋分上下兩篇敘述，上篇介紹莫斯塔爾老橋和亞布拉尼察 (Jablanica) 鐵路橋；下篇薩拉熱窩的拉丁橋和維舍格勒(Visegrad)的古橋。
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莫斯塔爾老橋見證了波黑戰爭
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莫斯塔爾老城是15-16世紀建造的奧特曼帝國邊境小鎮，在19-20世紀的奧匈帝國時期又得到擴建。莫斯塔爾古老的伊斯蘭建築風格，特別是橫跨內雷特瓦河（Neretva River) 深穀的老橋(Stari Most) ，吸引了大量遊客前往參觀。
（借用團友的航拍照片）
一進老城就是烏泱泱的遊客，狹窄的鵝卵石街道上人潮湧動，路邊的餐廳、咖啡館、冰淇淋店、甜品店的桌椅蔓延到街上。在一些路段，必須止步等迎麵而來的人潮湧過，才有前行的空間。老城很繁榮，看不出這裏曾是戰場。最下圖的5名小男孩是一個號稱“憲兵柔道俱樂部”的成員，他們擺的造型不錯吧？
遊人基本都是奔著老城中心的莫斯塔爾老橋而去。老橋建於16世紀（1557年），屹立了400多年後，在1993年的波黑戰爭中，遭到克族武裝的連續炮擊而倒塌。
1995年波黑戰爭結束後，莫斯塔爾依然高度分裂，無人關注修複老橋。直到1999年，UNESCO介入，才啟動了重建老橋的工程。這一工程被視為跨民族的“和解工程”。重建時用了不少打撈起來的16世紀老橋的原始石材和傳統工藝，於2004年完成，象征戰後的和解和重生。2005年，老橋及莫斯塔爾老城被列入UNESCO世界遺產。
我們的旅行團頭一天到莫斯塔爾已近黃昏，人多，看得不夠過癮。次日清晨，我又獨自去了一趟老城和老橋，十分清靜。
如今的莫斯塔爾仍象征著“傷痕”和“和解”。雖然老城區由老橋連接起來，看似混為一體，實際上東岸（老橋東端）是波族社區，西岸（老橋西端）是克族社區。東岸的商鋪多由波族經營，銅器、地毯、咖啡具、紀念品和傳統手工藝為主，清真寺和奧斯曼建築也集中在這一側，有濃鬱的伊斯蘭風情。西岸是克族區域，顯得更“歐洲化”，街道更寬，有不少咖啡館和餐廳，還有天主教堂和奧匈帝國時代留下的建築。
隨著時間推移，不同民族年輕一代之間的交往、世界各地遊客的造訪和繁榮的旅遊經濟提高了商販的混合度，或許這意味著莫斯塔爾往民族和解和波黑重生邁出了一步。
特雷比涅(Trebinje)
在從黑山去莫斯塔爾的途中，我們在位於波黑最南端的特列比涅小鎮停了一下，在那裏吃了午飯。這座小鎮有不少16世紀奧斯曼時期的老建築（見下圖）。
1908年被奧匈帝國占領後，該市發展顯著，增添了些許奧匈風情，如奧匈格調的建築、街心花園和街道兩側高大的梧桐樹。最後兩張是市中心廣場的花市。
Trebišnjica河穿城而過，在河邊的烤肉餐廳吃了午餐，這家餐廳各色烤肉的分量超大（下圖是4人份），4人努力加餐，隻消滅了三分之一。下圖為河邊景色。
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亞布拉尼察斷橋目睹了二戰
從莫斯塔爾去薩拉熱窩途中，要經過著名的度假休閑區——亞布拉尼察湖(Lake Jablanica)。我們在湖邊短暫停留，遠眺了亞布拉尼察斷橋。這本是一座鐵路橋，建於1888年。
二戰時，波黑見證了南斯拉夫共產黨遊擊隊和軸心國軍隊（德軍、意軍）之間最激烈最驚險的“內雷特瓦戰役”(Battle of Neretva)。這座鐵路橋極大影響了戰役的結果。
1943年為消滅鐵托領導的南斯拉夫共產黨遊擊隊，軸心國動用了大批軍力圍剿，遊擊隊被逼到了內雷特瓦河西岸。這條河水流湍急，兩岸山巒重疊，大部分河段無法通行，通往對岸的唯一通道就是這座鐵路橋。
當時，遊擊隊陷入了敵軍的包圍圈，北麵是德軍，南麵是意軍，河對岸嚴密把守鐵路橋的是切特尼克 (Chetniks) 武裝。
在此有必要做點兒注解。切特尼克在二戰初期是支持南斯拉夫王國的抵抗武裝組織，成員主要是塞爾維亞人，對抵禦納粹入侵作出了不小貢獻。可是該武裝力量有極強的種族主義和民族沙文主義傾向，二戰後期，竟然開始倒向納粹德國，而把鐵托領導的遊擊隊視為敵人。
當時被圍的遊擊隊大約為2萬人，而敵軍兵力達到7萬。與遊擊隊同時困在河岸的還有遊擊隊最大的戰地醫院，內有大批傷員。
為了渡河，遊擊隊采用了極具戲劇性的策略。他們先炸毀了橋梁，製造了“無法渡河”的假象來迷惑切特尼克與軸心國部隊。德軍指揮部通過空中偵察發現大橋被炸毀後，認為遊擊隊在垂死掙紮，炸橋是為了逼迫身陷絕境的遊擊隊員背水一戰，下一步遊擊隊會沿河向北推進。於是德軍調整了攻擊方向，開始向北部布置兵力。
敵軍沒料到的是，遊擊隊炸橋有詐。橋梁從空中看來似乎已經無法使用了，其實橋梁的主要機構沒有被損壞。德軍調整兵力為遊擊隊贏得了寶貴時間，工程師及時修複了橋梁。隨後，遊擊隊突襲了河東岸，擊潰了措手不及的切特尼克武裝，並讓主力部隊和傷員渡河，成功突圍。
盡管軸心國很快識破了遊擊隊的計劃，但無法及時重新部署兵力，隻得急急忙忙派德國空軍去空襲遊擊隊，由於該地區山巒起伏，空襲效果有限，無法阻止遊擊隊突圍。然而，空襲最終摧毀了這座橋梁。
內雷特瓦戰役不但是軍事策略的成功，也是南斯拉夫遊擊隊的傳奇之一。如今，斷橋被列為國家文物，是國家紀念碑的一部分。這裏也長眠著成百上千反法西斯的誌士。
在山水和斷橋的靜美之中，竟然隱藏著一段如此驚心動魄、可歌可泣的曆史。
原創圖片
待續
祝海風聖誕快樂！
在斯拉夫語裏，Most 就是“橋”的意思。
那個城市的名字 Mostar（莫斯塔爾）就是“護橋人”的意思。
可見那座老橋在那個城市有多麽重要的地位。