海風
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在塞爾維亞，除了遊覽首都貝爾格萊德，我們還去了塞爾維亞的第二大城市諾維薩德(Novi Sad)、葡萄酒小鎮Sremski Karlovci、以及茲拉蒂博爾(Zlatibor) 附近的著名景點木頭村(Drvengrad)。
多瑙河岸的諾維薩德彼得羅瓦拉丁要塞
塞爾維亞的雅典——諾維薩德
這座城市在18-19世紀被稱為“塞爾維亞的雅典”，因為曾是塞爾維亞文化、教育和藝術中心，匯聚了學者、作家、出版機構，推進民族複興運動，從而被視為塞爾維亞民族精神與文化的搖籃。
成為文化搖籃的故事應該從16世紀講起。1521年，奧斯曼帝國攻打並占領了位於薩瓦河和多瑙河交匯之處的貝爾格萊德，哈布斯堡帝國（奧匈帝國的前身）退縮到薩瓦河對岸，以河為界，兩個帝國分別統治南北兩岸。
17世紀末，奧匈帝國開始在貝爾格萊德西北約100公裏處的多瑙河畔建造彼得羅瓦拉丁要塞 (Petrovaradin Fortress)。這座軍事堡壘主要是為了保護奧匈帝國天主教徒的安全，而東正教徒則被禁止住進要塞，導致東正教徒（多為塞爾維亞人）搬至要塞的河對岸居住，漸漸形成了一個小有規模的塞族人聚居地，“諾維薩德”就此誕生了。這是塞族人的“新果園”（源於斯拉夫語的兩個詞根，novi=新的，sad=果園/花園）。
與奧斯曼帝國相比，奧匈帝國對塞族人的管控略微寬鬆一些，於是越來越多向往自由和民族獨立的塞族人遷往諾維薩德，成了塞爾維亞民族認同和文化複興的重要基地。由於古雅典是民主、哲學和藝術的搖籃，諾維薩德在塞爾維亞曆史中扮演了類似角色，從而被稱為“塞爾維亞的雅典”。
如今，諾維薩德是塞爾維亞第二大城市，人口約30萬，絕大多數是塞族，也有為數不少的匈牙利族、斯洛伐克族、克羅地亞族以及少量的其他民族，是一個多民族聚居的城市。
諾維薩德最熱門的景點是始建於1692年的彼得羅瓦拉丁要塞，可以俯瞰城市與多瑙河。以下是要塞的景色。
以下圖片中多瑙河上的大橋（圖1為瓦拉丁橋，圖2為熱熱利橋）都是近二三十年重建的，1999年北約炸毀了諾維薩德所有跨越多瑙河的大橋，戰後重建了3座。
位於市中心的自由廣場（Trg Slobode）被奧匈帝國時期的建築所環繞。最主要的建築有市政廳（見下圖3），市政廳前的雕像是Svetozar Miletic，他是19世紀塞爾維亞民族運動的代表人物，奧匈帝國時期最重要的政治領袖之一，曾任諾維薩德的市長。
位於廣場的另一著名建築是聖母之名教堂(Name of Mary Church)，這座新哥特式的天主教堂，建於19世紀末，尖塔高達72米，是諾維薩德最高的教堂建築。與其雄偉華麗的外表相比，教堂內部相當“簡樸”（見下圖）。
雖然這座天主教堂在視覺上極為突出，但天主教不是諾維薩德的主要宗教，據統計，80%以上的居民為東正教徒，隻有10%左右為天主教徒（以匈牙利族、克羅地亞族和斯洛伐克族為主）。
葡萄酒小鎮 Sremski Karlovci
離諾維薩德10公裏左右，是塞爾維亞最著名、最經典的釀酒小鎮——斯雷姆斯基卡爾洛夫齊，因地名太長，中文簡稱為“葡萄酒小鎮”。該小鎮具有數百年的釀酒傳統，有不少家族酒莊和品酒屋。據說，小鎮葡萄酒以 Bermet（一種甜型香料酒）尤為出名，還曾供應給泰坦尼克號。
團友無人機拍攝的小鎮圖
小鎮本身是巴洛克風格，廣場、教堂、酒莊等建築交織成一個微型“中歐風情”小鎮。在小鎮我們去參觀了1758-1762年建成的聖尼古拉東正教堂(Church of Saint Nicholas)。教堂的主祭壇由兩位塞爾維亞最著名的巴洛克畫家繪製，祭壇畫被譽為達到了塞爾維亞巴洛克繪畫的頂峰。
這座教堂從外形看，更像巴洛克風格的天主教堂，而不是有洋蔥穹頂的東正教堂。而內部的祭壇則用“奧匈帝國巴洛克繪畫”的手法，創作出“塞爾維亞東正教的傳統壁畫”，講述了東正教的神道。這座教堂見證了在奧匈帝國時期，流亡中的塞爾維亞民族精神——在天主教帝國中堅持東正教，頑強追求文化自治與宗教自治。
木頭村(Drvengrad)
位於塞爾維亞西南部茲拉蒂博爾（Zlatibor）山區的木頭村是由塞爾維亞著名導演（曾兩次獲得戛納電影節金棕櫚獎）埃米爾·庫斯圖裏卡(Emir Kusturica)為拍攝電影《生命是個奇跡》(Life is a Miracle)而建造的電影基地。
木頭村並不是自然形成的傳統村落，而是導演親手規劃、建造起來的電影村落。但它也不是完全“從零開始”的，而是先從周邊地區搜集了不少當地原始的木頭房子，包括一些有百年曆史的木房，搬遷到電影基地，再按照傳統方式重建起一個村落。這讓木頭村既像電影場景，又像一個真實的民族村落。現在是塞爾維亞一個熱門的旅遊景點。
我們在木頭村吃了農家飯，一人一大碗鹹肉煮卷心菜，較鹹，輔食是梆梆硬的麵包，硬到掰不開、咬不動的地步。不知是不是當地人的傳統食品，硬麵包應該可以儲藏較長時間吧。下圖2是當地婦女出售手工編織的毛衣。下圖3-4是當地的小教堂和山區景色。
原創圖片
有點兒好奇《生命是一個奇跡》（2004）是一部什麽樣的作品。總結一下AI的回答：這是一部異想天開、混亂不堪的電影，故事發生在波斯尼亞戰爭期間。影片講述了塞爾維亞鐵路工人盧卡的故事，隨著妻子離開和兒子被征召入伍，他的生活崩潰了。他試圖用一名被俘的穆斯林護士交換兒子，結果兩個年輕人卻墜入愛河。影片融合了黑色幽默、音樂和超現實主義，探討了種族衝突中的愛情、戰爭和生存。
以下是片花的銜接，一看我就被勃發的生命力所觸動，畫麵真實、生動、細膩、富有層次感。希望能在網上找到這部電影，一睹為快。
以下是塞爾維亞行前兩篇的銜接：
希望能有機會再去巴爾幹，去美麗的塞爾維亞。
事後看，賽族老百姓能拿到的最好的待遇是在奧匈帝國時代。奧匈帝國時各地的自治度比較高。
現在Novi Sad 最近和貝爾格萊德通了準高鐵。借中國的錢由中國公司造的。
Novi sad的火車站外麵的一個棚頂在建造的時候坍塌了。壓死了幾個還是十幾個當地人。鐵路通車時Novi Sad 的主火車站好像沒有同時啟用。用了一個郊區站。
“我們在木頭村吃了農家飯，一人一大碗鹹肉煮卷心菜，較鹹，輔食是梆梆硬的麵包，硬到掰不開、咬不動的地步“。 我特別喜歡卷心菜。 你們吃的估計鹹肉放多了 ：）
https://blog.wenxuecity.com/myblog/77065/202509/16108.html
遠古時代的 Garden of Eden（伊甸園），人類從那裏繁衍。
塞族人在奧斯曼帝國和奧匈帝國的夾縫裏，找到一塊土地，建立了一個新家園，得以繁衍至今。
哈哈哈，琪子說得沒錯，巴爾幹列國的飲食有許多肉和土豆，給的量超大，一份夠我吃2-4餐，而當地大漢都吃得精光，並佐以幾瓶啤酒，難怪那麽高大壯實：）。
農家飯的麵包鐵硬，我一下子就想到歐洲的“鐵棍”麵包，哈哈，他們那個族群都有鐵齒鋼牙。他們還有超強的磨盤大胃，我想這是他們高大的原因之一吧。
你的照片非常好看，無論是城市和鄉村總讓我有版畫、水彩畫的感覺。謝謝你的分享。